Adapté à la plupart des types de peau, particulièrement utile pour peaux sensibles ou déshydratées.

Extrait aqueux ou glycériné des feuilles d'Aloe barbadensis (aloe vera), obtenu par découpe des feuilles, extraction aqueuse, filtration puis concentration ou séchage. Source végétale utilisée pour ses polysaccharides hydratants.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Fréquemment utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation ; concentrations plus élevées pour gels apaisants et soins hydratants ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait aqueux de feuille d'Aloe vera (Aloe barbadensis), employé pour ses propriétés hydratantes et apaisantes dans gels, crèmes et soins après-soleil, apportant un toucher léger.

Niveau 1 — très peu comédogène, risque faible d'obstruction des pores, mais possible sur peaux très grasses si utilisé en forte quantité.

Ester obtenu par estérification d'alcool isoamylique avec les acides gras de l'huile de noix de coco (fraction « cocoate »). La production industrielle s'appuie majoritairement sur huiles végétales (noix de coco) et procédés d'estérification maîtrisés.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique entre 1 % et 10 % selon la catégorie de produit (émulsions, laits, huiles de soin), adapté aux formulations recherchant un toucher sec.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester formé d'un alcool isoamylique et d'acides gras coco, utilisé comme émollient léger et agent de conditionnement cutané, offrant un toucher non gras et une bonne dispersion des lipides en formulation.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Adaptée à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergène et un toucher non gras.

Cire végétale extraite des feuilles du palmier carnauba (Copernicia cerifera), principalement au Brésil : les feuilles sont séchées, la couche cireuse décantée ou raclée, puis filtrée et raffinée pour obtenir la cire cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 25 % selon la formulation ; fréquemment employée pour durcir, texturer et apporter brillance (sticks, rouges à lèvres, cires, émulsions épaissies).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire végétale dure extraite des feuilles de Copernicia cerifera, utilisée comme agent texturant, filmogène et glossant en formulations cosmétiques (rouges à lèvres, mascaras, baumes, cires).

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Comédogénicité faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, généralement bien toléré sur peaux mixtes à sèches.

Réduction catalytique de l'acide oléique d'origine végétale (ex. huiles d'olive, tournesol, palme), obtenue industriellement par hydrogénation ou réduction des esters ; forme végétale dominante sur le marché cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émollient, épaississant, co-émulsifiant) ; les formulations huileuses privilégient souvent la fourchette supérieure.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras monoinsaturé dérivé d'acides oléiques d'origine végétale et transformé partiellement. Sert d'émollient, épaississant et co-émulsifiant, améliore la texture, le toucher et la stabilité des formulations huileuses.

Niveau 2/5 — faiblement comédogène ; peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique si utilisé en forte proportion.

Alcool gras C16 obtenu principalement par hydrogénation d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de coco, palme/palmiste). Forme végétale majoritaire utilisée aujourd'hui en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; la proportion dépend de la texture souhaitée et des autres lipides de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras d'origine végétale semi-synthétique utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant; améliore la texture et la stabilité, faible potentiel allergène, biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — rarement occlusif, peut néanmoins contribuer à l'effet filmogène dans formulations très riches.

Hydrogénation d'acides gras issus majoritairement d'huiles végétales (palme, noix de coco, colza) pour produire l'alcool stéarylique (1‑octadécanol), procédé industriel dominant dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation : bas pour fluides (≈0,5–2 %), plus élevé pour crèmes épaisses et baumes (≈3–10 %).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras végétal semi-synthétique employé comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; améliore la texture, stabilise les crèmes et apporte un toucher agréable.

À ne pas associer avec : Hydroxyde de potassium (potasse), Hydroxyde de sodium (soude caustique)

L'acide stéarique est stable mais se neutralise par des bases fortes (NaOH, KOH) formant des stéarates; il est couramment utilisé avec alcools gras et esters stéariques pour stabiliser et épaissir les émulsions.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, principalement sur peaux très grasses.

Acide gras saturé principalement obtenu par fractionnement et hydrolyse d'huiles et beurres végétaux (notamment palme, coco, beurre de cacao ou karité) pour les usages cosmétiques; d'autres sources existent (graisses animales, synthèse).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 20 % selon la fonction (épaississant, co-émulsifiant, agent de consistance) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras saturé d'origine végétale, utilisé comme épaississant, co-émulsifiant et agent de consistance en cosmétique pour améliorer la texture et la stabilité des formulations.

À ne pas associer avec : Hydroxyde de potassium (KOH), Hydroxyde de sodium (NaOH), Tensioactifs cationiques

Les acides gras libres comme l'acide palmitique peuvent se neutraliser par des bases fortes (formation de savons) et former des sels insolubles avec tensioactifs cationiques. Ils renforcent le film lipidique avec cholestérol et céramides.

Faible potentiel comédogène (niveau ≈2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou très sujettes à l'acné, mais généralement bien toléré.

Acide palmitique majoritairement obtenu par hydrolyse et fractionnement d'huiles végétales (surtout huile de palme, coprah et palmiste), suivi de purification industrielle pour fournir le C16:0 utilisé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, baumes, sticks) pour apporter consistance, propriétés émollientes et stabilité de la phase huileuse.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide palmitique (acide gras saturé C16), présent dans de nombreuses huiles végétales; synthétique bio‑identique dérivé de sources végétales, utilisé comme émollient, épaississant et co‑émulsifiant pour structurer crèmes, baumes et sticks.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-7

Surfactant anionique doux : peut former des complexes ou précipiter avec agents cationiques. Fonctionne bien avec amphotères et humectants pour réduire l'irritation et améliorer la texture.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à son faible potentiel allergène et son toucher léger.

Estérification de l'acide stéarique d'origine végétale (principalement huile de palme, coco ou olive) avec le glutamate sodique; l'acide gras végétal constitue la source dominante pour sodium stearoyl glutamate en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (shampooings, gels nettoyants, lotions) ; concentrations plus faibles recommandées pour textures très fluides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique semi‑synthétique d'origine végétale, obtenu à partir de glutamate et d'acides gras. Utilisé comme agent moussant doux, émulsifiant et conditionneur cutané, biodégradable et à faible impact environnemental.

Adapté à la majorité des types de peau ; faible potentiel allergène et bonne tolérance cutanée, donc généralement compatible des peaux sensibles.

Glycoside non ionique formé par la liaison d'un glucose (souvent issu de l'amidon de maïs) à des alcools gras cétylique/oléyl majoritairement obtenus à partir d'huiles végétales (noix de coco, palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement dosé entre 1 % et 8 % selon la texture recherchée, utilisé comme émulsifiant ou co-émulsifiant dans crèmes, laits, lotions et produits de soin corporels.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Non ionique émulsifiant dérivé de glucides et d'alcools gras d'origine végétale, employé comme co-émulsifiant et agent de texture pour stabiliser crèmes et lotions tout en apportant un toucher doux ; profil de sécurité favorable en cosmétique.

Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

À ne pas associer avec : Hydroxyde de sodium, Triéthanolamine

L'acide déhydroacétique est pH-dépendant (efficacité réduite en milieu alcalin) et est souvent associé à des co-préservateurs tels que l'alcool benzylique ou le phénoxyéthanol pour élargir le spectre antimicrobien.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais à surveiller sur peaux très sensibles ou réactives.

Acide déhydroacétique obtenu industriellement par synthèse organique à partir de précurseurs tels que le diketène ou des dérivés acétylacétones. Utilisé comme agent conservateur antimicrobien dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 0,6 % en produit fini comme agent conservateur ; la concentration dépend du pH du système et de la synergie avec d'autres conservateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide déhydroacétique, conservateur synthétique antimicrobien utilisé pour limiter la croissance bactérienne et fongique dans les formulations cosmétiques, souvent choisi pour son profil de sécurité et sa solubilité en milieu aqueux.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Extrait aqueux ou glycériné obtenu par pressage et filtration du gel ou de la feuille d'Aloe vera (Aloe barbadensis Miller), parfois concentré, séché ou standardisé selon la forme commerciale.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,5 % et 10 % selon la formulation : concentrations basses dans les lotions et plus élevées dans les gels et soins apaisants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait brut de feuille d'Aloe vera d'origine végétale, employé comme agent hydratant et apaisant en cosmétique, souvent intégré dans gels, lotions et soins après-soleil pour son effet conditionneur et rafraîchissant.