Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Produit majoritairement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques, utilisé comme solvant et humectant en cosmétique. Des versions bio-sourcées issues d'éthanol renouvelable existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Typiquement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, souvent comme co‑solvant dans lotions, gels et démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et humectant synthétique pur, utilisé comme co‑solvant, agent viscosant et régulateur de formulation, facilite la solubilisation d'actifs et améliore la texture des produits cosmétiques.

À ne pas associer avec : Calcium chloride, Cationic polymers, Sodium chloride

Le carbomère est un polymère anionique sensible aux électrolytes et aux polymères cationiques (précipitation, perte de viscosité). Il gélifie après neutralisation (TEA, NaOH) et reste compatible avec des humectants comme la glycérine.

Convient à la plupart des types de peau en raison d'une faible réactivité cutanée et d'un profil allergénique minimal.

Polymère acrylique synthétique réticulé (Carbomer/Carbopol), obtenu par polymérisation d'acide acrylique et d'un réticulant; l'acide acrylique utilisé est majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 1 % selon la texture visée (gels, lotions, crèmes) ; le dosage se définit en fonction de la neutralisation et de la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant et gélifiant en cosmétique, ajustant la viscosité, stabilisant les formulations et permettant la formation de gels transparents.

Convient à la plupart des types de peau ; profil doux et faible potentiel allergène. Non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Extrait végétal issu des fruits d'amla (Phyllanthus emblica), obtenu principalement par extraction aqueuse ou hydro‑alcoolique des fruits mûrs pour isoler tanins, polyphénols et vitamine C naturellement présents.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique entre 0,5 % et 5 % selon la finalité (sérums, lotions, masques) ; incorporation le plus souvent en phase aqueuse ou hydro-alcoolique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit d'Emblica (amla), matière végétale brute riche en composés antioxydants et en vitamine C naturelle, employé pour ses propriétés antioxydantes, tonifiantes et éclaircissantes en formulation.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité faible et non comédogène.

Extrait aqueux de l'algue rouge Kappaphycus alvarezii, récoltée ou cultivée en milieu marin et traité par extraction à l'eau, filtration et concentration pour isoler la carraghénane utilisée en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (gels, crèmes, masques) ; permet d'ajuster viscosité et effet filmogène selon le dosage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait d'algue rouge Kappaphycus alvarezii, riche en polysaccharides (carraghénanes), utilisé comme épaississant, stabilisant, filmogène et agent hydratant dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible.

Panthénol synthétique obtenu par synthèse chimique du D-panthénol reste la forme majoritaire sur le marché; des alternatives bio-sourcées utilisent la fermentation microbienne du pantothénate suivie d'une conversion en panthénol.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent à quelques pourcents dans crèmes, lotions et soins après-soleil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dexpanthénol (panthénol), provitamine B5 bio-identique synthétique, humectant et agent conditionnant cutané favorisant hydratation, réparation et apaisement de la peau.

Compatibilité cutanée élevée, sans allergènes déclarés et non comédogène ; adapté aux formulations pour peaux sensibles, mixtes ou fatiguées.

Caféine synthétique produite industriellement par voies chimiques à partir de précurseurs organiques ; privilégiée en cosmétique pour sa pureté, son coût et sa disponibilité stable par rapport aux extraits végétaux.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,5 % et 3 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions et soins capillaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcaloïde stimulant, synthétique et bio-identique à la caféine naturelle, utilisé comme actif tonifiant et énergisant dans les soins visage et capillaires. Biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie aquatique, impact environnemental modéré.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison de son faible potentiel irritant et allergène.

Production par fermentation microbienne : souches bactériennes ou levures synthétisent l'arginine, suivies d'étapes de purification et de cristallisation pour obtenir la matière première utilisée en cosmétique et nutraceutique, méthode majoritaire aujourd'hui.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations courantes autour de 1 % pour des effets hydratants et conditionnants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé bio-identique produit par fermentation, utilisé comme humectant, régulateur de pH et agent conditionnant pour améliorer l'hydratation et la texture cutanée. Impact environnemental faible et biodégradable.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores aux concentrations d'utilisation habituelles.

Extrait végétal issu des graines d'Amaranthus caudatus, obtenu par macération ou extraction (aqueuse, alcoolique ou huileuse) et concentrant lipides, protéines et antioxydants naturels présents dans la graine.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles) ; les faibles pourcentages suffisent souvent pour l'effet conditionnant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal des graines d'Amarante, employé en cosmétique pour ses propriétés hydratantes, émollientes et antioxydantes ainsi que pour le conditionnement cutané.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores.

Extrait végétal d'écorce de Pinus pinaster (pin maritime), obtenu majoritairement par extraction hydroalcoolique ou par solvants puis souvent standardisé en procyanidines pour assurer la constance analytique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique en formulation entre 0,1 % et 2 %, selon l'effet antioxydant ou apaisant recherché et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de l'écorce de Pinus pinaster riche en polyphénols et flavonoïdes, employé comme antioxydant et agent apaisant dans les formulations cosmétiques.

Convient à la majorité des types de peau ; souvent employée pour son effet tonifiant et rafraîchissant dans les soins cutanés.

Eau de mer récoltée en mer ouverte ou en zones côtières, ensuite filtrée et désinfectée (microfiltration, UV ou chloration) pour éliminer impuretés et agents microbiens avant incorporation dans les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage variable selon le produit : employée pure en brumes et bains ou diluée dans des formulations ; peut apparaître en traces jusqu'à 100% selon la forme galénique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau de mer brute d'origine marine, riche en minéraux et oligo-éléments; utilisée pour tonifier, rafraîchir et apporter minéralité aux brumes, lotions et bains.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le gluconolactone est un PHA doux ; éviter l'association simultanée avec d'autres exfoliants puissants ou le rétinol pour réduire le risque d'irritation. Il fonctionne bien avec des hydratants et actifs réparateurs de la barrière.

Convient aux peaux sensibles et à la plupart des types cutanés ; exfoliation douce avec faible risque d'irritation ou de sensibilisation.

Production par fermentation microbienne du glucose (ex. Gluconobacter, Aspergillus), obtention du gluconate puis conversion en gluconolactone par lactonisation ; méthode majoritaire pour l'industrie cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 2 % et 15 % selon l'objectif formulatoire : concentrations basses pour entretien quotidien, plus élevées pour soins exfoliants ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyhydroxy‑acide (PHA) synthétique bio‑identique obtenu par fermentation, utilisé comme exfoliant doux, humectant et agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau : tolérance élevée et faible risque allergique ; non comédogène.

Protéines extraites du grain ou du son de riz (Oryza sativa) puis hydrolysées, le plus souvent par action enzymatique, pour obtenir des peptides solubles et de faible poids moléculaire utilisés en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 3 % selon la formulation (shampooings, lotions, soins capillaires et cutanés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéine de riz hydrolysée, d'origine végétale partiellement transformée ; filmogène et conditionneur apportant hydratation, tenue et amélioration de la texture des formulations capillaires et cutanées.

Adapté à la plupart des types de peau ; profil allergénique bas le rend compatible avec les peaux sensibles.

Extrait végétal des racines de Scutellaria baicalensis (scaullaire de Baïkal), obtenu par extraction aqueuse ou solvente ; concentré en flavonoïdes comme la baicaline et la baicaléine, utilisé pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage cosmétique typique entre 0,1 % et 3 % selon la formulation, souvent incorporé en phase aqueuse des sérums et crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de racine végétal riche en flavonoïdes, utilisé en cosmétique comme actif antioxydant et apaisant pour formulatio ns visage et corps.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut rester occlusif chez peaux très grasses.

Polymère éther synthétique obtenu par polymérisation de l'oxyde de propylène suivie d'étapes d'éthoxylation/buthoxylation ; production industrielle d'origine pétrochimique employée comme tensioactif et solubilisant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, co-tensioactif); dosage ajusté selon la solubilisation des huiles et la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyéther synthétique non ionique utilisé comme solubilisant et co-tensioactif dans les formulations capillaires et cutanées, favorisant la dispersion d'huiles et parfums.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux routines de soins ciblés.

Polypeptide synthétique obtenu par synthèse peptidique chimique en phase solide (SPPS), permettant contrôle précis de la séquence et de la pureté; procédé industriel commun pour ingrédients actifs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en très faible concentration, généralement comprise entre 0,01 % et 2 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, ampoules).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique pur formulé comme actif cutané pour améliorer l'apparence et la texture de la peau; utilisé à faible dose en sérums et soins pour ses propriétés ciblées et sa stabilité en formulation.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation et risque allergique limité.

Sorbate de potassium obtenu industriellement par synthèse chimique : acide sorbique de synthèse neutralisé avec hydroxyde de potassium pour former le sel potassique, procédé majoritaire pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % dans les produits finis, la concentration dépend du type de formulation et de l'efficacité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide sorbique utilisé comme conservateur antimicrobien en cosmétique, efficace contre levures et moisissures, soluble dans l'eau et adapté aux formulations aqueuses.

Convient à tous les types de peau ; tolérance élevée avec faible potentiel allergène.

Protéines de levure, typiquement Saccharomyces, produites par fermentation industrielle puis hydrolysées (enzymatique ou acide/alkaline) pour obtenir des peptides et acides aminés solubles employés en formulation cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (soins visage, cheveux, sprays) ; concentrations plus faibles fréquentes en formulations légères.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéines de levure hydrolysées obtenues par fermentation puis modification semi‑synthétique; agents hydratants, filmogènes et conditionneurs capillaires améliorant toucher et tenue des formulations.

Convient à tous les types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène en formulation cosmétique.

Apigénine extraite principalement de plantes telles que la camomille (Matricaria recutita), le persil ou le céleri, obtenue par extraction solvente et étapes de purification pour un usage cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé à faibles concentrations, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la formule et l'effet recherché, en sérums, lotions ou crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Flavonoïde d'origine végétale (présent dans la camomille, le persil), utilisé comme antioxydant et agent apaisant en cosmétique ; souvent incorporé dans sérums et crèmes pour protéger et calmer la peau.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; tolérance cutanée généralement bonne et absence d'allergénicité documentée.

Acide gluconique produit principalement par fermentation microbienne du glucose (ex. Gluconobacter, Aspergillus), puis neutralisé avec une base calcique pour obtenir le gluconate de calcium utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Pas de fourchette d'usage typique spécifiée dans le contexte fourni ; les concentrations sont déterminées selon la fonction (apport minéral, stabilisation) et la nature de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel calcique de l'acide gluconique, utilisé comme source de calcium, agent reminéralisant et régulateur d'ions en formulations hydrosolubles ; d'origine par fermentation, soluble et présentant un faible impact environnemental (biodégradable et non toxique pour le milieu aquatique).

Faible potentiel comédogène ; peu susceptible d'obstruer les pores chez la plupart des peaux.

Acide oléanolique majoritairement obtenu par extraction de matières végétales, principalement feuilles et résidus d'olivier (Olea europaea), puis purifié par solvants et techniques chromatographiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé à 0,1–1 % selon le type de produit (sérums, crèmes) pour concilier efficacité et bonne tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide triterpénique naturel extrait de plantes, utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes ainsi que comme agent de texture dans les formulations.

Convient aux différents types de peau et au cuir chevelu ; profil cutané bien toléré avec faible risque d'irritation ou d'allergie.

Biotinoyl tripeptide-1 obtenu principalement par synthèse chimique en phase solide du tripeptide, puis conjugaison de la biotine. Méthode industrielle privilégiée pour la pureté et la reproductibilité des peptides cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation comprise entre 0,01 % et 2 %, principalement dans les sérums et soins capillaires où de faibles dosages suffisent.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide biotinoylé synthétique associant une biotine à un tripeptide, utilisé en cosmétique capillaire et pour le cuir chevelu afin de renforcer la fibre capillaire et améliorer l'apparence des cheveux.