Faiblement comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Production industrielle par dimerisation d'acides linoléiques puis estérification pour former un ester émollient ; matières premières fréquemment issues d'huiles végétales transformées par synthèse chimique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique entre 1 % et 10 % selon la formulation : concentrations basses en laits et sérums, plus élevées dans baumes et huiles riches.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique utilisé comme émollient et agent de conditionnement cutané, apporte douceur, film protecteur léger et toucher velouté dans crèmes, laits et huiles.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, même sur peaux mixtes à grasses.

Ester obtenu par estérification d'alcools gras d'origine végétale (principalement huile de coco ou de palmiste) avec les acides caprylique et caprique. Forme végétale issue d'huiles tropicales, largement utilisée comme émollient en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, huiles sèches, solaires) pour modifier le toucher et faciliter la dispersion des lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'origine végétale semi-synthétique issu d'acides capryliques/capraniques et d'acides gras de coco, utilisé comme émollient et agent texturant pour apporter un toucher léger, non gras et améliorer la dispersion des actifs.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur la majorité des types de peau.

Hydrogénation de l'acide béhénique obtenu par fractionnement d'huiles végétales (principalement colza/canola ou arachide), procédé courant pour produire l'alcool béhénylique utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la texture recherchée ; concentrations plus élevées possibles dans baumes et formulations épaissies.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras à chaîne longue (C22) dérivé d'acides gras végétaux, employé comme émollient, épaississant et agent de texture pour améliorer toucher et stabilité des formulations.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut occasionnellement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très sujettes aux comédons.

Produit synthétique obtenu principalement par réaction de Guerbet puis hydrogénation d'alcools gras (souvent dérivés de ressources pétrochimiques ou végétales), formant un alcool gras ramifié (C20) employé comme émollient.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (lotions, crèmes, huiles sèches), ajustable pour optimiser la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras synthétique utilisé comme émollient et agent de texture, apporte douceur et un toucher léger non gras tout en facilitant la dispersion des huiles et filtres en formulation.

Faiblement comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Estérification des acides caprylique/caprique provenant principalement d'huiles végétales (noix de coco, palmiste) avec de l'acide succinique, souvent obtenu par fermentation microbienne; combinaison végétale et biosourcée prédominante sur le marché cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 30 % selon la nature du produit (huiles, crèmes, laits et soins corporels), les formules légères privilégiant des concentrations plus faibles.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride esterifié issu d'acides caprylique, caprique et succinique, d'origine végétale semi-synthétique, utilisé comme émollient et agent conditionnant pour un toucher léger et une bonne compatibilité cutanée en formulation.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène.

Cire végétale issue des graines de tournesol (Helianthus annuus), généralement obtenue en extrayant l'huile puis en isolant la fraction cireuse par fractionnement ou hydrogénation, utilisée pour structurer et stabiliser les formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 40 % selon la texture recherchée (baumes, sticks, crèmes épaissies et formulations anhydres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire issue des graines de tournesol, obtenue par transformation partielle (semi-synthétique) ; utilisée comme agent structurant, épaississant et émollient dans baumes, sticks et formulations solides.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; pas d'allergènes connus et faible potentiel d'irritation en usage cosmétique courant.

Carbonate de magnésium d'origine minérale extrait principalement de la magnésite ou d'autres gisements contenant MgCO3, concassé et purifié avant formulation cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 50 % selon la formulation : 1–10 % en poudres libres et fonds de teint, et jusqu'à 30–50 % dans formulations sèches ou agents matifiants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Carbonate de magnésium poudreux, matière minérale purifiée par synthèse, utilisé comme agent matifiant et absorbant, opacifiant et épaississant dans poudres, fonds de teint et formulations sèches ; impact environnemental modéré, non biodégradable et sans toxicité aquatique notable.

Convient à la majorité des types de peau ; faible potentiel allergène le rend adapté aux peaux sensibles tout en restant utilisable sur peaux normales à mixtes.

Ester synthétique produit par estérification de polyglycérol et d'acides diisostéariques en usine; les acides gras et la glycérine proviennent fréquemment d'huiles végétales utilisées comme matières premières.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique compris entre 1 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, émulsions) pour assurer émulsification et amélioration du toucher sans surcharge lipidique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique semi-synthétique (polyglycéryl) utilisé pour stabiliser les émulsions huile-dans-eau, améliorer la texture et fournir un toucher émollient sans sensation grasse.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais vigilance sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Esterification d'acide ricinoléique issu de l'huile de ricin avec un polyglycéryl dérivé de glycérol végétal, aboutissant à un émulsifiant non ionique couramment utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant compris entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, émulsions) pour assurer stabilisation et toucher optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyglycéryl-3 polyricinoléate, émulsifiant non ionique semi-synthétique dérivé de l'huile de ricin, utilisé comme stabilisant de phases huile/eau et agent texturant pour améliorer l'étalement.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles, sans allergènes identifiés ni effet comédogène.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 15 % selon la formulation (poudres, fonds de teint, textures matifiantes et produits opaques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicate borosilicaté de calcium et d'aluminium, employé comme agent matifiant, réflecteur de lumière et filler inerte dans poudres, fonds de teint et produits maquillage. Inerte et non biodégradable ; impact environnemental modéré.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris sensibles ; pas d'allergènes répertoriés dans ce matériau.

Verre borosilicaté synthétique fabriqué par fusion de silice, oxyde de bore, carbonate de sodium et de calcium, puis broyé en poudre ou en microbilles pour produire des pigments/effets nacrés utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon l'effet nacré ou pailleté recherché ; concentrations plus élevées pour maquillages artistiques et vernis.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Verre borosilicaté synthétique employé comme pigment d'effet et agent réfléchissant la lumière en maquillage (nacres, paillettes, vernis), apprécié pour sa brillance et sa stabilité chimique.

Faible potentiel comédogène — peu susceptible d'obstruer les pores sur la plupart des types de peau.

Mélange d'alcools gras C20–C40 obtenu principalement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales (palme, coco, colza). Ces alcools cireux servent principalement d'épaississants et d'émollients en formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employés généralement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, baumes, émulsions) pour apporter consistance et propriétés émollientes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcools gras à chaîne longue (C20‑C40) utilisés comme émollients, épaississants et co‑émulsifiants pour améliorer la texture et la stabilité des formulations; dérivés semi‑synthétiques d'origine végétale.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Extrait végétal des fruits mûrs de Lycium barbarum (baies de goji), obtenu par extraction aqueuse ou hydroéthanolique puis concentration; matière première majoritairement cultivée en Chine (régions comme Ningxia).

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, masques) ; les dosages dépendent du procédé d'extraction et de l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de Lycium barbarum (goji) obtenu par extraction, utilisé comme antioxydant et agent conditionneur cutané riche en polysaccharides, caroténoïdes et vitamines pour hydrater et soutenir la protection cutanée.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Pigment minéral (oxyde de fer, hématite) extrait de minerais naturels, broyé, purifié et classé pour obtenir un pigment rouge stable utilisé principalement en maquillage et autres produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 30 % selon la formulation (maquillage peu ou très pigmenté, produits teintés, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral naturel (oxydes de fer rouges) employé comme colorant pour teintes, opacité et couverture dans fonds de teint, rouges à lèvres, fards et produits solaires ; inerte, stable et de faible impact environnemental.

Convient à tous types de peau; pas d'allergène recensé et compatible avec les peaux sensibles selon les données disponibles.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations variables selon la fonction formulatoire ; généralement utilisées à faibles pourcentages pour opacifier ou polir, se référer à la fiche technique fournisseur pour les dosages précis.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oxyde d'étain (SnO2) minéral employé comme opacifiant et pigment blanc, agent de polissage en soins bucco-dentaires et additif en maquillage pour ajuster opacité et éclat.

Adapté à la majorité des types de peau ; formulation neutre avec faible potentiel irritant, compatible avec peaux sensibles.

Dicalcium phosphate principalement issu du traitement industriel de roches phosphatées : précipitation et neutralisation de composés phosphorés avec une source calcique, suivies de filtration et séchage pour obtenir la poudre minérale utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Sel minéral synthétique pur constitué de phosphate de calcium. Employé comme agent de charge, opacifiant ou abrasif doux en cosmétique, améliore la texture des poudres et comprimés. Impact environnemental modéré, non biodégradable et sans toxicité aquatique signalée.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergénicité documentée en usage cosmétique courant.

Synthèse organique industrielle à partir de précurseurs aromatiques d'origine pétrochimique, réalisée par étapes de sulfonation et couplage pour obtenir le Brilliant Blue FCF (CI 42090), forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation entre 0,001 % et 1 % selon l'intensité de couleur souhaitée et la matrice (lotions, gels, shampoings, maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant bleu synthétique hydrosoluble (CI 42090) employé pour teinter produits cosmétiques et soins, stable en phase aqueuse ; impact environnemental modéré, peu biodégradable et pas identifié comme hautement toxique pour la vie aquatique.

Convient à la plupart des types de peau, sans allergènes déclarés et formulé de façon non comédogène.

Pigment d'oxyde de fer jaune (principalement goethite/limonite) issu majoritairement de minerais extraits, traité (calcination, broyage, tamisage) puis classé pour obtenir la teinte et la granulométrie adaptées aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 15 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (fards, fonds de teint, rouges à lèvres, poudres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer jaune) synthétique, employé comme colorant dans maquillage, fonds de teint, poudres et autres formulations cosmétiques; stable et peu réactif.