Convient à la plupart des types de peau; peut irriter en cas d'exposition répétée ou sur peaux très sensibles.

Ester synthétique obtenu par estérification de l'éthanol et de l'acide acétique, produit industriellement à partir de matières premières pétrochimiques ou bio-sourcées; solvant courant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé entre 1 % et 90 % selon l'application : faibles pour parfums et produits de finition, concentrations élevées dans dissolvants, vernis à ongles et formulations solvantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant organique volatil (acétate d'éthyle) employé pour dissoudre résines, parfums et solvants dans vernis, dissolvants et formulations cosmétiques; évaporation rapide et toucher non gras.

Convient généralement à la plupart des types de peau : pas d'allergènes répertoriés et non comédogène, mais prudence sur peaux très sensibles en raison de la volatilité et d'un potentiel irritant loca

Acétate de butyle majoritairement fabriqué par voie chimique : estérification industrielle du n‑butanol avec l'acide acétique, suivie d'une distillation/purification pour obtenir la qualité cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé principalement comme solvant en parfumerie, vernis et sprays ; concentrations variables selon la formulation, souvent employé à de faibles pourcentages.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'acétate de butyle, solvant organique volatil de synthèse utilisé pour dissoudre parfums, résines et autres composants lipophiles, et pour ajuster la solvabilité et l'évaporation dans vernis, sprays et formulations cosmétiques.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un potentiel sensibilisant modéré; non comédogène.

Résine d'origine synthétique, obtenue par polymérisation ou réaction entre un précurseur époxy (majoritairement pétrochimique) et le tosylamide; utilisée comme agent filmogène et durcissant, notamment dans les vernis à ongles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Données de concentration non précisées; usage courant en faibles pourcentages dans vernis et produits filmogènes, à ajuster selon performance et tests de sécurité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Résine époxy aromatique (tosylamide/epoxy) utilisée comme filmogène et agent de fixation dans vernis et produits nécessitant tenue et brillance; non biodégradable et toxique pour les milieux aquatiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'isopropyl alcohol est asséchant et peut augmenter l'irritation cutanée lorsqu'il est combiné à des exfoliants ou rétinoïdes; aucune interaction chimique spécifique fortement documentée.

À utiliser avec prudence sur peaux sèches ou sensibles en raison d'un effet desséchant ; adapté aux autres types de peau en usage dilué.

Hydratation catalytique du propylène (procédé pétrochimique) pour obtenir l'isopropanol pur, méthode industrielle dominante sur le marché cosmétique; quelques filières biosourcées par fermentation existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Emploi courant entre 0,5 % et 70 % selon la formulation : faibles taux pour lotions et produits rincés, concentrations élevées dans solutions désinfectantes et gels hydroalcooliques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool isopropylique (isopropanol) utilisé comme solvant et agent dégraissant en cosmétique, apprécié pour son évaporation rapide et son pouvoir antiseptique; courant dans lotions, lingettes et solutions désinfectantes.

À ne pas associer avec : Avobenzone, Octinoxate, Octocrylene

Le dioxyde de titane non passivé peut catalyser la photodégradation des filtres solaires organiques (ex. avobenzone, octinoxate). Les antioxydants et les filtres minéraux compensent ce risque.

Convient à la plupart des types de peau : pas d'allergénicité connue et non comédogène, toutefois prudence pour formulations contenant des particules fines ou aérosols.

Dioxyde de titane d'origine minérale, extrait principalement de minerais comme le rutile ou l'ilménite puis converti en pigment blanc via les procédés sulfate ou chlorure; utilisé comme colorant et opacifiant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique très variable selon la fonction : environ 0,1 % en colorants ou vernis légers jusqu'à 25 % dans des formulations opacifiantes ou fonds de teint concentrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment blanc minéral (dioxyde de titane, CI 77891) de synthèse pure, utilisé comme colorant et opacifiant en maquillage et soins; forme particulaire employée aussi comme filtre physique. Impact environnemental élevé (non biodégradable, toxicité aquatique).

À ne pas associer avec : Polymères anioniques (Carbomer, xanthan), Tensioactifs anioniques

Les bentonites quaternisées peuvent complexer les tensioactifs et polymères anioniques, provoquant floculation ou perte de performance. Elles se comportent de façon synergique avec des polymères cationiques et alcools gras pour le conditionnement et

Adapté à la plupart des types de peau et cheveux ; faible potentiel allergène mais vigilance recommandée en cas de peau très sensible.

Argile bentonite d'origine minérale, traitée par échange cationique avec un sel quaternaire (stearalkonium). La phase minérale apporte la structuration colloïdale; la modification organique améliore l'affinité et la stabilité en formulation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique compris entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (conditionneurs, masques capillaires, produits sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Argile bentonitique quaternée (stéaralkonium) employée comme agent conditionnant et épaississant, apportant antistatisme, tenue et texture dans soins capillaires et formulations crémeuses.

Prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux allergies en raison d'un potentiel allergène modéré ; non comédogène.

Synthèse organique industrielle d'un photoinitiateur phosphinate aromatique, souvent commercialisé sous le nom TPO‑L; obtenu par étapes chimiques à partir d'intermédiaires aromatiques et de réactifs phosphinates, sans origine naturelle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 0,1 % et 3 % selon la formulation (vernis, gels, encres) pour assurer une initiation efficace de la polymérisation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Photoinitiateur synthétique pur employé pour déclencher la polymérisation par UV/LED dans vernis, gels et encres, permettant un durcissement rapide des formulations photoréactives.

Convient à la plupart des types de peau ; potentiel allergénique faible mais prudence recommandée sur peaux très sensibles en raison du statut de sécurité 'watch'.

Copolymère synthétique obtenu par polycondensation d'acide adipique, néopentyl glycol et anhydride trimellitique, majoritairement issus de synthèse pétrochimique et transformés en milieu industriel.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (filmogène, agent de texture) et le type de produit (maquillage, soins sans rinçage ou rinse-off).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique copolymère d'acide adipique, néopentylglycol et anhydride trimellitique, utilisé comme filmogène et agent de tenue pour contrôler la texture, l'adhérence et la résistance à l'eau des formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel allergique négligeable et non comédogène, mais tolérance et usage en formulation sont à surveiller.

Production synthétique par condensation aldolique de l'acétone, suivie d'une étape de stabilisation/hydrogénation. L'acétone utilisée est le plus souvent d'origine pétrochimique, rendant la forme synthétique majoritaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solvant/co‑solvant) et le type de formulation; les concentrations supérieures sont rares.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diacetone alcohol, solvant organique synthétique utilisé comme co‑solvant et agent de formulation pour améliorer la solubilité, l'évaporation et la texture des produits cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; très faible potentiel allergène et non comédogène, toutefois à surveiller en cas de peau très réactive.

Dioxyde de silicium provenant principalement de gisements minéraux de quartz ou de sable, purifié puis micronisé ou transformé en silice colloïdale pour les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 40 % selon la forme et l'application : faibles doses pour fonds de teint et sérums, concentrations plus élevées dans poudres, déodorants et formulations solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Poudre de silice synthétique d'origine minérale utilisée comme agent matifiant et absorbant, agent anti-agglomérant, texturisante et pour améliorer le toucher et le flou optique des formulations cosmétiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores mais à surveiller sur peaux très grasses.

Filtre UV synthétique obtenu par synthèse organique (réactions d'estérification/condensation de dérivés cinnamiques et benzophénones). Produit industrielement pour la formulation d'écrans solaires et produits cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Principalement employé en produits solaires, généralement entre 1 % et 10 % selon le niveau de protection et la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtre UV synthétique lipophile, absorbe principalement les UVB et une partie des UVA (UVA‑2); utilisé dans les écrans solaires et comme stabilisant d'autres filtres.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles en raison d'un potentiel de sensibilisation modéré ; convient aux autres types de peau et ne paraît pas comédogène.

Polymère entièrement synthétique formé par copolymérisation/réticulation d'HEA avec un trimer d'isocyanate IPDI, et modifié par propylène glycol (PG) pour créer un crosspolymer adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; concentrations courantes autour de 0,5–1 % pour ajuster viscosité, tenue et toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique réticulé (trimère d'isocyanurate d'IPDI croisé au propylène glycol) employé comme épaississant, agent filmogène et structurants de texture ; non biodégradable et toxique pour le milieu aquatique.

Convient aux peaux non sensibles; sans allergènes connus mais à éviter sur peaux très réactives, irritées ou lésées en raison de son acidité.

Acide phosphorique principalement obtenu industriellement par traitement des roches phosphatées avec un acide (procédé humide, généralement avec H2SO4), méthode fournissant la majorité de l'acide utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, principalement comme ajusteur de pH ; des concentrations plus élevées augmentent le risque d'irritation cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide inorganique d'origine minérale, synthétique pur employé comme ajusteur de pH et agent acidifiant en cosmétique; régule l'acidité des formulations et demande une surveillance en formulation à cause de son caractère corrosif potentiel.

À ne pas associer avec : Acide salicylique, Rétinol, Vitamine C

L'acide glycolique (AHA) augmente le risque d'irritation et de sensibilité lorsqu'il est utilisé avec des rétinols, des BHA ou des formulations à base de vitamine C. Il se combine bien avec des agents hydratants et réparateurs de la barrière.

Convient pour améliorer la texture et le grain de peau ; à utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et d'un niveau d'allergénicité modéré.

Acide glycolique produit industriellement par synthèse chimique, souvent via hydrolyse d'acide chloroacétique ou oxydo-hydratation d'éthylène; procédé industriel dominant pour les applications cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage cosmétique courant entre 2 % et 10 % : concentrations basses pour entretien quotidien et formules leave‑on, concentrations plus élevées utilisées dans des traitements ciblés ou sous contrôle professionel.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide glycolique, AHA synthétique bio‑identique, utilisé comme exfoliant chimique et kératolytique pour favoriser le renouvellement cellulaire, lisser la texture cutanée et améliorer l'éclat.

À ne pas associer avec : Acide salicylique, Benzoyl peroxide, Rétinol

L'acide lactique (AHA) augmente le risque d'irritation et d'exfoliation cumulée avec rétinoïdes, BHA ou agents desséchants. Il fonctionne bien avec des hydratants et réparateurs de barrière.

Adapté à de nombreux types de peau, mais présente un risque de sensibilisation modéré ; prudence sur peaux très réactives et tester avant usage.

Acide lactique majoritairement produit par fermentation microbienne de sucres (dextrose issu du maïs ou autres amidons), utilisant notamment des souches de Lactobacillus et donnant surtout la forme L-(+).

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 2 % et 10 % selon l'objectif (entretien hydratant/ajustement pH ou action kératolytique plus marquée en traitements ciblés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide alpha‑hydroxy (AHA) d'origine fermentaire, bio‑identique synthétique, utilisé comme exfoliant chimique, régulateur de pH et humectant dans les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Acide salicylique, Peroxyde de benzoyle, Rétinol

L'acide malique (AHA) augmente le risque d'irritation en association avec d'autres exfoliants ou rétinoïdes; les humectants et ingrédients réparateurs aident à limiter l'irritation et améliorent la tolérance.

Convient aux peaux normales à grasses et aux peaux sujettes aux comédons (non comédogène), mais présente un risque allergique modéré — prudence en cas d'antécédent de sensibilité cutanée.

Acide malique surtout produit industriellement par synthèse chimique à partir de dérivés du maleate/fumarate, procédé économique et dominant pour les fournitures cosmétiques ; des versions issues de fermentation existent comme alternative renouvelable.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation cosmétique courante entre 1 % et 10 % selon la formulation (lotions, gels, peelings doux) ; les concentrations élevées augmentent le risque d'irritation locale.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide alpha‑hydroxylé synthétique bio‑identique utilisé comme exfoliant chimique et régulateur de pH, soluble dans l'eau. Employé pour lisser le grain de peau et favoriser le renouvellement cellulaire. Biodégradable, faible impact environnemental.

Usage possible pour la plupart des types de peau, avec vigilance sur peaux sensibles en raison d'un risque allergique modéré.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140) produit industriellement par synthèse organique à partir de précurseurs pétrochimiques ; méthode standard pour la fourniture de ce colorant en cosmétique, tandis que voies biosourcées restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,001 % et 0,2 % selon la nature du produit; souvent présent à l'état de traces dans maquillage liquide et autres soins colorés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140, tartrazine) employé pour teinter produits cosmétiques et d'hygiène. Utilisé en très faibles concentrations pour des nuances jaune-orangé, soluble dans les phases aqueuses; peu biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.