À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le propylène glycol est un solvant et potentialisateur de pénétration ; il peut accroître l'absorption (et l'irritation) d'actifs exfoliants ou rétinoïdes. Il est couramment compatible avec des humectants et solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très sensibles. Non comédogène.

Production synthétique à partir d'oxyde de propylène dérivé du pétrole ou du gaz naturel, procédé industriel dominant pour obtenir le propylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 20 % selon la fonction (humectant, solvant, co-solvant) ; les formulations aqueuses se situent souvent dans cette fourchette.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycol de propylène (propylene glycol) synthétique utilisé comme humectant, solvant et agent conditionneur cutané, facilite la dispersion des actifs et stabilise les formulations aqueuses.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Polyquaternium, Sodium Lauryl Sulfate

Steareth-100 est un tensioactif non ionique couramment utilisé comme émulsifiant; il fonctionne bien avec alcools gras et co-émulsifiants. Il peut toutefois former des complexes ou provoquer des instabilités avec agents cationiques (quats) ou tensioa

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, toutefois vigilance sur peaux très grasses ou acnéiques.

Éthoxylation de l'alcool stéarylique majoritairement obtenu par hydrogénation d'huiles végétales (huile de coco ou huile de palme). Réaction avec de l'oxyde d'éthylène forme l'ether polyoxyéthyléné commercialisé sous le nom Steareth-100.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations d'usage variables selon la fonction (émulsifiant, solubilisant) ; généralement employé à faibles pourcentages en formulation, souvent sous 5–10 % selon la matrice.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éther polyéthoxylé de l'alcool stéarylique à haut degré d'éthoxylation, employé comme émulsifiant et solubilisant en formulation. Dérivé partiellement d'acides gras végétaux et obtenu par transformation semi‑synthétique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais préférable de rester prudent sur peaux très réactives.

Production par ethoxylation industrielle de l'alcool lauryl (ajout d'oxyde d'éthylène) pour obtenir l'éther polyéthoxylé non ionique Laureth-23. L'alcool lauryl peut provenir d'huiles végétales ou de sources pétrochimiques, mais le procédé est chimique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante entre 0,5 % et 10 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant, agent de texture) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique de la famille des éthoxylates d'alcools gras, employé comme solubilisant, émulsifiant et agent de dispersion pour formulations nettoyantes et cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau, mais prudence sur peaux très sensibles ou réactives aux parfums en raison d’un potentiel allergisant modéré.

Production industrielle par estérification de l'acide salicylique et du benzylalcool, procédé synthétique permettant d'obtenir du benzyl salicylate en grandes quantités pour la parfumerie et les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,01 % et 1 % selon la formulation (parfums, crèmes, produits solaires), le dosage étant ajusté pour limiter les réactions cutanées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Arome esterique synthétique principalement employé comme composant parfumant, fixateur et solvant aromatique en parfumerie et soins; biodégradable mais présente une toxicité pour les milieux aquatiques, risque environnemental modéré.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Huiles et esters saponifiables, Vitamine C (Acide ascorbique)

Le sodium hydroxyde est un alcalin fort : il neutralise et peut déstabiliser les acides (vitamine C, AHA), saponifie huiles/esters, et sert à neutraliser l'acide hyaluronique ou solubiliser l'acide salicylique.

Compatible avec la peau une fois correctement neutralisé ; usage en formulation nécessite un dosage contrôlé et une neutralisation préalable.

Production industrielle par électrolyse (procédé chloralkali) d'une saumure de chlorure de sodium, visant à obtenir de la soude caustique purifiée adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage en cosmétique à très faibles concentrations, typiquement entre 0,01 % et 2 % selon la fonction (réglage du pH, neutralisation, saponification).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Base forte inorganique (hydroxyde de sodium) employée comme agent alcalin, régulateur de pH et saponifiant dans les savons et pour neutralisations ; produit synthétique pur avec impact environnemental modéré et toxicité pour le milieu aquatique.

À éviter ou tester sur peaux sensibles et à tendance allergique en raison d'un fort pouvoir sensibilisant ; toutefois non comédogène.

Origine mixte : extrait de plantes aromatiques (citronnelle, géranium, rose) ou obtenu par synthèse chimique industrielle; les deux voies coexistent largement selon disponibilité, coût et exigences de formulation.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation courante entre 0,01 % et 1 % selon la formulation ; de faibles concentrations suffisent généralement pour obtenir l'effet olfactif souhaité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool monoterpénique à odeur florale utilisé comme composant aromatique et fixateur en parfumerie; souvent synthétique bio-identique et employé pour parfums, cosmétiques et formulations odorantes.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergénique mais à tester sur peaux très sensibles; non comédogène.

Alcool aromatique produit industriellement par hydrogénation du benzaldéhyde ou à partir du toluène; l'origine synthétique domine le marché cosmétique pour des raisons de coût, disponibilité et pureté.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en cosmétique entre 0,1 % et 1 %, en fonction de la fonction (conservateur, solvant, composant parfumant) et du type de produit (rinçage ou leave‑on).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool aromatique utilisé comme conservateur, solvant et composant de parfums, apportant une activité antimicrobienne modérée. Dérivé synthétique pur, biodégradable mais potentiellement toxique pour le milieu aquatique; usage sous surveillance.

À éviter sur peaux très sensibles ou sujettes aux réactions allergiques en raison d'un potentiel allergisant élevé ; prudence dans les produits parfumés.

Coumarin produit majoritairement par synthèse organique industrielle, obtenue par transformations chimiques de précurseurs aromatiques (lactonisation). Des extraits végétaux (graines de tonka, cannelle) existent et la biosynthèse microbienne reste marginale.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisée à de faibles niveaux principalement en parfumerie ; les concentrations exactes dépendent des évaluations de sécurité et des restrictions réglementaires applicables.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lactone aromatique reproduite synthétiquement en forme bio‑identique, utilisée comme note parfumée douce/vanillée et comme modulateur d'odeurs dans les formulations cosmétiques.

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

Allergène courant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et réaliser un test localisé. Non comédogène mais peut provoquer des réactions de contact chez les sujets atopiques.

Extraction d'huiles essentielles végétales (lavande, coriandre, bois de rose, agrumes) par distillation à la vapeur ; méthode historique et majoritaire pour obtenir du linalool destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à faibles teneurs en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la catégorie de produit et la sensibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Terpénoïde alcool présent dans de nombreuses huiles essentielles, employé comme composant de parfums, modulateur olfactif et correcteur d'odeur en cosmétique. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.

Non comédogène mais fortement allergisant pour certaines personnes ; prudence sur peaux sensibles et formulations destinées aux peaux réactives.

Geraniol synthétique obtenu par synthèse chimique à partir de précurseurs terpéniques. Forme majoritaire sur le marché en raison de sa pureté, de sa disponibilité et de son coût de production.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,01 % et 1 % selon la formulation, le plus souvent comme composant de parfums ou d'accords olfactifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpénol aromatique utilisé comme composant de parfum et agent odorant en cosmétique; forme synthétique bio-identique privilégiée pour son profil olfactif floral.

À éviter ou à formuler avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un fort potentiel sensibilisant.

Aldéhyde terpénique obtenu principalement par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs terpéniques, méthode dominante pour garantir disponibilité et pureté. Citral existe aussi naturellement dans plusieurs huiles essentielles comme la citronnelle ou les agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à très faibles concentrations dans les formulations parfumées ; plages d'usage typiques signalées entre 0,001 % et 1 % selon le produit et la tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Aldéhyde terpénique (principalement néral et géranial) utilisé comme composant aromatique en parfumerie et en cosmétiques pour apporter des notes citronnées et de la fraîcheur.

Puissant allergène cutané; à utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives. Non comédogène.

Cinnamal produit majoritairement par synthèse chimique industrielle, souvent via condensation aldolique de précurseurs aromatiques, pour garantir pureté et rendement; une source naturelle existe dans l'huile essentielle de cannelle, moins utilisée industriellement.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Employé en parfumerie à faibles concentrations ; plages d'usage courantes indiquées entre 0,001 % et 0,5 % selon la catégorie de produit et les exigences réglementaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Aldéhyde aromatique au parfum de cannelle, utilisé comme composant parfumant et modificateur de notes en formulation; version synthétique bio-identique couramment employée.

Usage possible pour la plupart des types de peau, avec vigilance sur peaux sensibles en raison d'un risque allergique modéré.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140) produit industriellement par synthèse organique à partir de précurseurs pétrochimiques ; méthode standard pour la fourniture de ce colorant en cosmétique, tandis que voies biosourcées restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,001 % et 0,2 % selon la nature du produit; souvent présent à l'état de traces dans maquillage liquide et autres soins colorés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140, tartrazine) employé pour teinter produits cosmétiques et d'hygiène. Utilisé en très faibles concentrations pour des nuances jaune-orangé, soluble dans les phases aqueuses; peu biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.

Convient aux formulations colorées ; prudence sur peaux très sensibles ou avec antécédent de réaction aux colorants azoïques.

Colorant azo synthétique (CI 15985) fabriqué par synthèse organique à partir de précurseurs d'origine pétrochimique. Production industrielle par diazotation et couplage pour obtenir une poudre jaune stable utilisée en formulation cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé à très faibles niveaux : généralement quelques ppm à des fractions de pour cent selon l'intensité de teinte recherchée et le type de produit (rinçable vs sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant azoïque synthétique (Sunset Yellow, CI 15985) hydrosoluble utilisé pour teinter produits de maquillage et soins. Donne des nuances jaune-orangé ; formulation à surveiller en raison de préoccupations de sécurité et d'impact environnemental (non biodégradable, toxique pour le milieu aquatique