Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Niveau 2/5 — faiblement comédogène ; peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique si utilisé en forte proportion.

Alcool gras C16 obtenu principalement par hydrogénation d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de coco, palme/palmiste). Forme végétale majoritaire utilisée aujourd'hui en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; la proportion dépend de la texture souhaitée et des autres lipides de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras d'origine végétale semi-synthétique utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant; améliore la texture et la stabilité, faible potentiel allergène, biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut contribuer aux comédons sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Éther synthétique obtenu par réaction entre l'alcool myristylique et des segments de polypropylène glycol (PPG). Production industrielle majoritairement réalisée à partir de précurseurs synthétiques, l'alcool peut toutefois être d'origine végétale selon le fournisseur.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, laits, huiles et sérums) pour apporter émollience et améliorer le toucher sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

PPG-3 MYRISTYL ETHER, éther polypropyléné myristyle synthétique, utilisé comme émollient et solvant lipophile pour améliorer la dispersion des huiles et le toucher non gras des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, néanmoins attention sur peaux grasses ou sujettes aux comédons.

Ester synthétique obtenu par estérification d'un alcool alkylé et d'un acide caprylique, produit industriellement surtout à partir de matières premières pétrochimiques; certains fournisseurs utilisent des précurseurs d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage habituel déclaré entre 1 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, huiles de soin); les formules ajustent la dose pour optimiser toucher et émollience.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester aliphatique semi-synthétique employé comme émollient et agent de texture, apporte toucher léger et dispersion des huiles; biodégradable avec faible impact environnemental et non toxique pour les milieux aquatiques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

À ne pas associer avec : Polymères anioniques (Carbomer, CMC), Surfactants anioniques (SLS, SLES)

Polyquaternium-11 est un polymère cationique qui peut former des complexes ou précipiter avec des anioniques; il favorise la déposition de silicones et complète d'autres quats pour l'effet conditionnant.

Convient à la plupart des types de peau et du cuir chevelu ; faible potentiel allergène signalé, mais prudence sur peaux très réactives.

Polymère cationique synthétique obtenu par polymérisation de monomères acryliques quaternisés, fabriqués principalement à partir de précurseurs pétrochimiques; des variantes partiellement biosourcées ou des formulations mixtes existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,2 % et 3 % selon la formulation : concentrations plus basses en produits rincés (shampooings, après‑shampooings) et proches du maximum dans certains produits coiffants leave‑in.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère cationique synthétique (Polyquaternium-11) utilisé comme filmogène, conditionneur capillaire et agent antistatique pour contrôler les frisottis, améliorer la maniabilité et apporter tenue dans shampooings, après‑shampooings et coiffants.

Compatibilité cutanée élevée, sans allergènes déclarés et non comédogène ; adapté aux formulations pour peaux sensibles, mixtes ou fatiguées.

Caféine synthétique produite industriellement par voies chimiques à partir de précurseurs organiques ; privilégiée en cosmétique pour sa pureté, son coût et sa disponibilité stable par rapport aux extraits végétaux.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,5 % et 3 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions et soins capillaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcaloïde stimulant, synthétique et bio-identique à la caféine naturelle, utilisé comme actif tonifiant et énergisant dans les soins visage et capillaires. Biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie aquatique, impact environnemental modéré.

Convient aux différents types de peau et au cuir chevelu ; profil cutané bien toléré avec faible risque d'irritation ou d'allergie.

Biotinoyl tripeptide-1 obtenu principalement par synthèse chimique en phase solide du tripeptide, puis conjugaison de la biotine. Méthode industrielle privilégiée pour la pureté et la reproductibilité des peptides cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation comprise entre 0,01 % et 2 %, principalement dans les sérums et soins capillaires où de faibles dosages suffisent.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide biotinoylé synthétique associant une biotine à un tripeptide, utilisé en cosmétique capillaire et pour le cuir chevelu afin de renforcer la fibre capillaire et améliorer l'apparence des cheveux.

Convient à tous les types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène en formulation cosmétique.

Apigénine extraite principalement de plantes telles que la camomille (Matricaria recutita), le persil ou le céleri, obtenue par extraction solvente et étapes de purification pour un usage cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé à faibles concentrations, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la formule et l'effet recherché, en sérums, lotions ou crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Flavonoïde d'origine végétale (présent dans la camomille, le persil), utilisé comme antioxydant et agent apaisant en cosmétique ; souvent incorporé dans sérums et crèmes pour protéger et calmer la peau.

Faible potentiel comédogène ; peu susceptible d'obstruer les pores chez la plupart des peaux.

Acide oléanolique majoritairement obtenu par extraction de matières végétales, principalement feuilles et résidus d'olivier (Olea europaea), puis purifié par solvants et techniques chromatographiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé à 0,1–1 % selon le type de produit (sérums, crèmes) pour concilier efficacité et bonne tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide triterpénique naturel extrait de plantes, utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes ainsi que comme agent de texture dans les formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'un profil d'utilisation doux.

Hydrolyse des protéines de soie (fibroïne et sericine) extraites des cocons du ver à soie Bombyx mori, réalisée par traitement enzymatique ou acide pour libérer peptides et acides aminés solubles utilisés en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la matrice (shampoings, sérums, crèmes) pour apporter hydratation, tenue et amélioration du toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acides aminés issus de l'hydrolyse de protéines de soie d'origine animale, utilisés pour leurs propriétés hydratantes, filmogènes et pour améliorer le toucher en soins cutanés et capillaires.

Convient à la plupart des types de peau et du cuir chevelu ; tolérance généralement bonne, faible potentiel allergène et non comédogène.

Kératine d'origine animale, principalement extraite de la laine de mouton (parfois de cheveux, poils ou plumes), hydrolysée par procédés acides, basiques ou enzymatiques pour fournir des peptides solubles employés en soins capillaires et cutanés.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (shampoings, masques, soins sans rinçage) pour apporter gainage et réparation des fibres.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Kératine hydrolysée, protéine d'origine animale partiellement modifiée, utilisée comme agent filmogène et réparateur capillaire, gainant les fibres et renforçant la cohésion des cheveux et des ongles.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, bien adaptée aux peaux sèches et normales.

Huile végétale issue de la pression mécanique (généralement à froid) des amandes (noyaux) de l'arganier (Argania spinosa), principalement récolté et transformé au Maroc; parfois raffinée selon l'application cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée pure comme huile de soin ou intégrée dans des formulations de 1 % à 100 % selon l'usage ; fréquemment utilisée à 100 % pour massages et 1–10 % dans crèmes, sérums ou huiles capillaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale pressée des noyaux d'Argania spinosa, utilisée comme émollient nourrissant pour la peau et les cheveux, riche en acides gras essentiels et en antioxydants.

Adapté à la plupart des types de peau et du cuir chevelu ; signalement d'un faible potentiel allergène.

Production par synthèse organique industrielle : piroctone olamine est obtenue par synthèse puis neutralisation de l'acide piroctone à partir de précurseurs chimiques, utilisée comme antifongique dans les shampoings.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 1 % dans les shampooings et produits du cuir chevelu, la dose dépend du type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Actif antifongique synthétique principalement employé dans les shampooings antipelliculaires et les soins du cuir chevelu pour contrôler Malassezia et réduire les pellicules, avec une activité antimicrobienne compatible des formulations capillaires.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut rester occlusif chez peaux très grasses.

Polymère éther synthétique obtenu par polymérisation de l'oxyde de propylène suivie d'étapes d'éthoxylation/buthoxylation ; production industrielle d'origine pétrochimique employée comme tensioactif et solubilisant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, co-tensioactif); dosage ajusté selon la solubilisation des huiles et la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyéther synthétique non ionique utilisé comme solubilisant et co-tensioactif dans les formulations capillaires et cutanées, favorisant la dispersion d'huiles et parfums.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses.

Hydrogénation de l'huile de ricin (Ricinus communis) extraite des graines, suivie d'une éthoxylation (ajout d'unités PEG) pour obtenir le PEG-4 Hydrogenated Castor Oil, utilisé comme tensioactif non ionique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique situé entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) et le type de produit (lotion, crème, solution).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyéthoxylate d'huile de ricin hydrogénée (PEG-4 Hydrogenated Castor Oil), émulsifiant/solubilisant semi-synthétique d'origine végétale, employé pour solubiliser huiles, parfums et lipides dans les formulations aqueuses.

À ne pas associer avec : Ions multivalents (Ca2+, Mg2+), Sels minéraux (NaCl, KCl)

Hydroxyéthylcellulose voit sa viscosité diminuer en présence de sels et d'ions multivalents. Elle est couramment utilisée en synergie avec carbomères, glycérol et tensioactifs non ioniques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel d'irritation et non allergène.

Cellulose végétale (pulpe de bois ou linters de coton) éthérifiée par réaction avec l'oxyde d'éthylène pour former l'hydroxyéthylcellulose, polymère cellulose modifié utilisé comme épaississant et agent de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé comme agent épaississant généralement entre 0,2 % et 2 % selon la viscosité recherchée ; concentrations plus basses en lotions, plus élevées en gels et crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère hydrosoluble obtenu par modification de la cellulose végétale, utilisé comme épaississant, gélifiant et agent de texture dans gels, crèmes et shampooings.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène déclaré et non comédogène.

Acide carboxylique synthétique produit industriellement par synthèse chimique à partir de précurseurs organiques (souvent dérivés pétrochimiques). Forme majoritaire employée comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % en tant que conservateur; efficacité influencée par le pH de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide sorbique, conservateur antimicrobien synthétique utilisé pour limiter le développement bactérien et fongique dans les formulations cosmétiques; efficace en milieu légèrement acide et apprécié pour sa pureté synthétique.