Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; profil allergénique faible et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Extrait de fleurs de Sesbania grandiflora obtenu par macération, infusion ou extraction hydro-alcoolique des fleurs fraîches ou séchées, issues de cultures tropicales ; riche en composés phénoliques et flavonoïdes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles pour parfums ou actifs légers, plus élevées pour effets botaniques ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait floral obtenu des fleurs de Sesbania grandiflora, matière première végétale naturelle employée comme actif botanique dans des formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles et aux formulations dermo-cosmétiques.

Extrait végétal des parties aériennes (sommités fleuries, feuilles) ou des racines de Centaurium erythraea, obtenu principalement par extraction hydro‑alcoolique ou macération pour isoler ses composés amers.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,1 % et 5 % selon l'objectif (sérums, lotions, crèmes) ; concentrations élevées rares et dépendantes du procédé d'extraction.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal de Centaurium erythraea (centaurée) utilisé comme actif phytocosmétique tonique et apaisant, riche en composés phénoliques et flavonoïdes apportant propriétés antioxydantes en formulation.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique, mais prudence sur peaux très réactives.

Extrait de la rhodophyte marine Palmaria palmata (dulse), obtenu à partir d'algues récoltées sur les côtes (cueillette sauvage ou aquaculture) puis extrait par procédés aqueux ou organiques pour formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, masques), la concentration dépend du rôle fonctionnel recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait d'algue rouge Palmaria palmata (dulse) utilisé en cosmétique pour apporter des composés marins, des propriétés hydratantes et un effet filmogène dans crèmes, sérums et masques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible.

Panthénol synthétique obtenu par synthèse chimique du D-panthénol reste la forme majoritaire sur le marché; des alternatives bio-sourcées utilisent la fermentation microbienne du pantothénate suivie d'une conversion en panthénol.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent à quelques pourcents dans crèmes, lotions et soins après-soleil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dexpanthénol (panthénol), provitamine B5 bio-identique synthétique, humectant et agent conditionnant cutané favorisant hydratation, réparation et apaisement de la peau.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles, grâce à un faible potentiel allergène et une absence d'effet comédogène.

Extrait végétal issu des racines de Paeonia suffruticosa (pivoine arbustive), généralement préparé par extraction hydroalcoolique, infusion ou CO2 supercritique à partir de racines cultivées.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes); de faibles concentrations suffisent souvent pour les effets apaisants ou antioxydants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de racine de Paeonia suffruticosa, d'origine végétale, employé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes; matière première naturelle, biodégradable et à faible impact environnemental.

Adapté à la plupart des types de peau; tolérance généralement bonne compte tenu d'un faible potentiel allergène.

Extrait des fleurs d'aubépine (Crataegus monogyna) obtenu par macération, infusion ou extraction hydro‑alcoolique/CO2; source végétale riche en flavonoïdes et composés phénoliques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations d'usage habituelles comprises entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (eaux florales, lotions, crèmes, toniques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait floral de Crataegus monogyna (fleur d'aubépine), employé en cosmétique pour ses propriétés apaisantes et aromatiques; matière première végétale riche en composés phénoliques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène (niveau 1) et non comédogène.

Extrait issu de la fermentation industrielle de souches d'Alteromonas, bactérie d'origine marine; cultures en bioréacteur suivies de purification et concentration fournissent l'extrait utilisé en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (sérums, lotions ou soins ciblés) et la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait brut obtenu par fermentation d'Alteromonas (bactérie marine), employé en cosmétique comme actif fonctionnel et ingrédient de formulation pour ses propriétés hydratantes et de soutien cutané.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et classé non comédogène.

Extrait d'algue rouge Hypnea musciformis obtenu principalement par extraction aqueuse ou par solvants à partir d'algues récoltées ou cultivées en milieu marin, riche en polysaccharides solubles.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique entre 0,5 % et 5 % selon la fonction ; employé dans crèmes, sérums et masques pour ses propriétés hydratantes et texturantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait d'algue rouge Hypnea musciformis, employé en cosmétique comme agent hydratant, filmogène et conditionneur pour améliorer la texture et la tenue des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison d'un très faible potentiel allergène et d'une bonne tolérance cutanée.

Production par fermentation microbienne, le plus souvent par conversion enzymatique d'amidon (maïs ou autres féculents) à l'aide d'enzymes recombinantes ; méthode industrielle dominante pour l'obtention de tréhalose destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employé entre 1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) pour ses propriétés humectantes et stabilisantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Disaccharide non réducteur (tréhalose) utilisé comme humectant et protecteur des protéines et membranes cellulaires, apporte hydratation et stabilise les formulations ; produit par fermentation et bio‑identique.

Convient à la plupart des types de peau : allergénicité faible et formulation non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Co‑fermentation en co‑culture de Saccharomyces (levure) et Xylinum (bactérie) sur une infusion de thé noir (Camellia sinensis), produisant un ferment riche en acides organiques, polyphénols transformés et métabolites microbiens pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement incorporé entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, masques), adapté aux formulations aqueuses et hybrides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Fermentation de Saccharomyces et Xylinum sur thé noir, utilisée comme actif hydratant, antioxydant et prébiotique pour améliorer l'éclat et la texture de la peau.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Ferment obtenu par culture et fermentation contrôlée de souches de Lactobacillus en bioréacteurs, puis concentration et filtration du filtrat ou lysat bactérien pour usage cosmétique, apportant métabolites, peptides et enzymes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la forme d'extrait et le type de produit (sérums, crèmes, lotions) ; le dosage dépend de l'objectif formulatoire.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait obtenu par fermentation de Lactobacillus, actif d'origine naturelle utilisé en cosmétique pour soutenir l'équilibre du microbiote cutané, apporter un effet conditionnant et contribuer à l'hydratation des formules.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible risque allergique et non comédogène.

Extrait principalement issu des corps fructifères du champignon Trametes versicolor, cultivés ou récoltés, puis soumis à extraction aqueuse ou hydroalcoolique pour concentrer ses composés actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations basses en sérums légers, plus élevées dans crèmes ou masques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de Trametes versicolor (champignon) employé pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes, intégré dans sérums, lotions et masques pour améliorer le confort cutané.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Extrait végétal du fruit de Hylocereus undatus (pitaya), obtenu principalement par extraction aqueuse ou hydroalcoolique de la pulpe et/ou de la peau, riche en pigments (betalains) et composés antioxydants.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, masques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de pitaya (Hylocereus undatus) obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique; apporte humectants, antioxydants et composés hydratants pour formulations visage et corps.

Adapté à tous les types de peau ; particulièrement utile sur peaux déshydratées ou présentant des irrégularités pigmentaires.

Production industrielle principalement par synthèse chimique: acétylation contrôlée du glucose ou de la glucosamine pour obtenir N‑acétylglucosamine, méthode privilégiée pour l'approvisionnement cosmétique; extraction du chitin et voies fermentaires sont des alternatives.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation courante entre 1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions), conformément aux pratiques industrielles pour cet actif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé monosaccharidique (N‑acétylglucosamine) utilisé comme actif hydratant et régulateur du renouvellement épidermique, contribuant à l'amélioration de la texture cutanée et à l'atténuation des taches pigmentaires.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de l'absence d'allergènes majeurs et de son profil non comédogène.

Hydrolyse enzymatique contrôlée des protéines et glucides du grain de riz (Oryza sativa), libérant peptides et acides aminés utilisés comme actifs hydratants et conditionneurs en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Formulé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la nature du produit (sérums, lotions, crèmes, soins capillaires) pour apporter hydratation et effet conditionnant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de riz hydrolysé riche en peptides et acides aminés, employé pour ses propriétés hydratantes et conditionnantes dans les soins cutanés et capillaires.

Adapté à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène et non comédogène, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Extrait végétal des feuilles de romarin obtenu par extraction (solvant, CO2 supercritique ou macération hydroalcoolique/glycérinée) pour concentrer antioxydants et composés aromatiques naturellement présents.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,1 % et 1 % selon le rôle fonctionnel (antioxydant, parfum, actif) et le procédé d'extraction ; la concentration exacte dépend de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuille de romarin, matière végétale brute employée comme antioxydant et agent tonique en cosmétique; contribue à la stabilisation des formulations, apporte notes aromatiques et effet conditionnant cutané.

Compatibilité cutanée élevée, sans allergènes déclarés et non comédogène ; adapté aux formulations pour peaux sensibles, mixtes ou fatiguées.

Caféine synthétique produite industriellement par voies chimiques à partir de précurseurs organiques ; privilégiée en cosmétique pour sa pureté, son coût et sa disponibilité stable par rapport aux extraits végétaux.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,5 % et 3 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions et soins capillaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcaloïde stimulant, synthétique et bio-identique à la caféine naturelle, utilisé comme actif tonifiant et énergisant dans les soins visage et capillaires. Biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie aquatique, impact environnemental modéré.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Adapté à tous les types de peau ; faible potentiel allergène et utile pour restaurer l'hydratation des peaux sèches ou déshydratées.

Hydroxyéthylurée produite principalement par synthèse chimique: réaction de l'urée avec l'oxyde d'éthylène (ou équivalents éthylants) pour former un humectant hydrosoluble utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % dans lotions, crèmes et sérums hydratants ; concentrations choisies en fonction de la texture et de la cible hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydroxyethyl urea dérivé synthétique de l'urée, humectant efficace qui augmente la rétention d'eau de la couche cornée et contribue à l'effet hydratant et assouplissant des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergisant et d'une bonne tolérance cutanée.

Biotine produite majoritairement par synthèse chimique industrielle : étapes de synthèse organique aboutissent à la vitamine B7 pure utilisée dans les formulations cosmétiques et nutraceutiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,01 % et 2 % selon la cible (sérums capillaires, soins des ongles, crèmes visage), la concentration adaptée dépend du format et de l'objectif cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Biotine (vitamine B7) synthétique bio-identique utilisée en cosmétique comme actif nutritif pour cheveux, ongles et peau, et comme cofacteur dans certaines formulations pour améliorer l'état cutané et capillaire.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles.

Acide gluconique majoritairement produit par fermentation microbienne du glucose (p. ex. Gluconobacter ou Aspergillus), puis neutralisé avec une source potassique pour former le gluconate de potassium utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé en faibles concentrations, typiquement entre 0,1 % et 3 % selon la nature du produit, pour ses fonctions de tampon, d'équilibrage électrolytique et d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide gluconique obtenu par fermentation, utilisé comme agent tampon hydrosoluble, électrolyte et régulateur d'humidité en formulation pour stabiliser le pH et apporter des ions potassium.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, sans signalement d'allergénicité significative ni d'irritation fréquente.

Esterification industrielle de l'acide citrique avec de l'éthanol pour former le triethyl citrate. L'acide citrique utilisé est aujourd'hui majoritairement produit par fermentation microbienne, mais le triethyl citrate reste obtenu par synthèse d'estérification.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation comprise entre 1 % et 10 % selon la fonction (plastifiant, solvant ou émollient) et le type de produit (lotions, déodorants, sprays, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de l'acide citrique employé comme plastifiant, solvant et émollient en cosmétique ; améliore la miscibilité des phases lipophiles, réduit la sensation grasse et aide à fixer certaines formulations parfumées.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation et d'allergénicité.

Neutralisation de l'acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger), suivie d'une conversion en citrate de sodium à l'aide d'une base (carbonate ou hydroxyde de sodium).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique généralement compris entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (ajustement du pH, chélation) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide citrique obtenu par fermentation, utilisé comme agent tampon, régulateur de pH et agent chélatant pour stabiliser et préserver les formulations cosmétiques.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Produit majoritairement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques, utilisé comme solvant et humectant en cosmétique. Des versions bio-sourcées issues d'éthanol renouvelable existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Typiquement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, souvent comme co‑solvant dans lotions, gels et démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et humectant synthétique pur, utilisé comme co‑solvant, agent viscosant et régulateur de formulation, facilite la solubilisation d'actifs et améliore la texture des produits cosmétiques.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

À ne pas associer avec : Ions multivalents (Ca2+, Mg2+), Sels minéraux (NaCl, KCl)

Hydroxyéthylcellulose voit sa viscosité diminuer en présence de sels et d'ions multivalents. Elle est couramment utilisée en synergie avec carbomères, glycérol et tensioactifs non ioniques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel d'irritation et non allergène.

Cellulose végétale (pulpe de bois ou linters de coton) éthérifiée par réaction avec l'oxyde d'éthylène pour former l'hydroxyéthylcellulose, polymère cellulose modifié utilisé comme épaississant et agent de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé comme agent épaississant généralement entre 0,2 % et 2 % selon la viscosité recherchée ; concentrations plus basses en lotions, plus élevées en gels et crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère hydrosoluble obtenu par modification de la cellulose végétale, utilisé comme épaississant, gélifiant et agent de texture dans gels, crèmes et shampooings.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (ex: Behentrimonium chloride)

La lécithine est compatible avec la plupart des actifs mais peut complexer et précipiter avec des agents cationiques. Elle fonctionne bien en phase lipidique avec cholestérol et vitamine E et facilite la délivrance d'actifs hydratants.

Peu comédogène (niveau faible) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Lécithine majoritairement extraite de graines végétales (principalement soja, parfois tournesol), obtenue par extraction des huiles suivie de purification des phospholipides pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, agent conditionnant, co-émollient) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de phospholipides naturels extrait de sources végétales (ex. soja, tournesol), employé comme émulsifiant, agent conditionnant cutané et co-émollient en formulation cosmétique.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.