Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux sujettes à l'acné.

Polymère synthétique hydrogéné, obtenu majoritairement par hydrogénation d'oligomères d'isobutène dérivés de matières pétrochimiques; des variantes biosourcées (végétales ou issues de fermentation) existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 15 % selon la formulation (huiles sèches, crèmes, baumes) pour apporter émollience, glissance et tenue sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyisobutène hydrogéné synthétique utilisé comme émollient, agent de texture et filmogène ; améliore la glissance, le toucher non gras et la tenue des formulations.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergique et d'un profil non comédogène.

Siloxane synthétique obtenu par synthèse organosiliciée (hydrosilation ou polymérisation) de précurseurs pétrochimiques, puis purifié industriellement pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,5 % et 6 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles et soins capillaires) pour apporter glissance et brillance sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone phényl modifié servant d'émollient et d'agent de texture ; améliore la glissance, le toucher soyeux et la brillance capillaire tout en limitant l'effet gras. Matière synthétique non biodégradable, impact environnemental modéré.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — faible risque d'obstruction des pores, surtout en utilisations modérées.

Cire synthétique obtenue par réactions chimiques ou polymérisation d'hydrocarbures (cires de polyéthylène, polyalkènes), produite via procédés pétrochimiques et formulée comme alternative aux cires naturelles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (baumes, rouges à lèvres, sticks, crèmes structurantes) pour apporter consistance et occlusion contrôlée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire synthétique polyvalente utilisée comme agent structurant, émollient et filmogène en cosmétique, apportant tenue et texture sans toucher gras excessif ; non biodégradable et à impact environnemental modéré, sans toxicité aquatique identifiée.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Ester synthétique obtenu par estérification de l'acide benzoïque avec des alcools gras C12–C15, généralement produits industriellement à partir de matières premières pétrochimiques ou par procédés oxo; forme dominante en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (huiles sèches, laits, crèmes et soins corporels) pour obtenir un toucher léger et une bonne dispersion des matières actives.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique employé comme émollient et agent de texture en cosmétique, apportant un toucher léger non gras, une bonne étalabilité et amélioration de la sensorialité des formules.

Compatible avec la plupart des types de peau ; pas d'allergènes identifiés et formulation non comédogène.

Émollient à base de diméthicone synthétique, produit industriellement par chimie organosiliciée et modifié par l'ajout d'un groupe cétyle. Le groupe cétyle peut provenir d'alcools gras végétaux, mais la molécule reste majoritairement d'origine synthétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la texture souhaitée (laits, crèmes, sérums) ; concentrations supérieures sont rares en formulation courante.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone modifié lipophile utilisé comme émollient et agent conditionnant, améliore le toucher soyeux, facilite l'étalement et contribue à la stabilité des formulations.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut occasionnellement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très sujettes aux comédons.

Produit synthétique obtenu principalement par réaction de Guerbet puis hydrogénation d'alcools gras (souvent dérivés de ressources pétrochimiques ou végétales), formant un alcool gras ramifié (C20) employé comme émollient.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (lotions, crèmes, huiles sèches), ajustable pour optimiser la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras synthétique utilisé comme émollient et agent de texture, apporte douceur et un toucher léger non gras tout en facilitant la dispersion des huiles et filtres en formulation.

Faiblement comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais possible accumulation lipidique sur peaux très grasses.

Ester synthétique produit industriellement par estérification du dimerisé de l'acide linoléique avec du diisopropanol; les acides gras d'origine végétale servent souvent de matières premières, mais le produit fini est synthétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 1 % et 15 % selon la nature du produit (huiles, crèmes, émulsions), la dose étant ajustée pour le toucher et la stabilité de la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi‑synthétique d'origine synthétique utilisé comme émollient et agent de texture en formulation ; améliore la spreadabilité, donne un toucher léger et est biodégradable avec un impact environnemental modéré.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur la majorité des peaux.

Esters obtenus par estérification de phytostérols végétaux (huiles de soja, colza…) avec des acides gras ou esters dérivés de l'huile de macadamia (Macadamia integrifolia), formant un émollient d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 10 % selon l'objectif (émollience, formulation huileuse ou bases émulsionnées).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester dérivé de phytostérols et d'acides gras de macadamia, utilisé comme émollient et agent de conditionnement cutané apportant toucher léger et bonne étalabilité en formulation.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores chez la majorité des sujets.

Estérification industrielle du pentaérythrityl avec l'acide 2‑éthylhexanoïque, réalisée principalement à partir de matières premières pétrochimiques; produit synthétique utilisé comme émollient et modificateur de texture en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la concentration s'ajuste pour optimiser le toucher et l'émollience.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique de pentaérythritol utilisé comme émollient et conditionneur cutané, apporte un toucher léger, bonne étalabilité et finition non grasse, fréquent dans crèmes, lotions et huiles de soin.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut nécessiter prudence sur peaux très grasses.

Cire végétale issue de la cuticule et des tiges d'Euphorbia cerifera (candelilla), isolée par extraction mécanique ou par solvant pour obtenir la cire/extrait utilisée comme agent filmogène et épaississant en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé couramment entre 0,5 % et 15 % selon la fonction (baumes, rouges à lèvres, sticks et formulations structurantes) pour apporter consistance et film protecteur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Euphorbia Cerifera Cera Extract, extrait de cire de candelilla d'origine végétale, utilisé comme agent filmogène, émollient et structurant pour améliorer la tenue et la texture des formulations cosmétiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, rarement problématique sur peaux mixtes à grasses.

Production industrielle par estérification du polyglycérol (polymère de glycérine) avec l'acide isostéarique. Processus chimique utilisé en usine; les matières premières peuvent provenir de sources végétales ou pétrochimiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 %, bas pour lotions légères et plus élevé pour crèmes et soins émollients selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Emulsifiant non ionique polyglycéryl d'origine synthétique, utilisé comme agent émulsifiant et solubilisant pour stabiliser les émulsions et améliorer le toucher cutané.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, surveillance recommandée sur peaux très grasses.

Estérification synthétique du pentaérythritol avec des acides isostéariques en chimie fine; production industrielle standard pour obtenir un émollient stable, non gras et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation ; concentrations plus élevées dans baumes et crèmes riches, plus basses dans lotions légères.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique d'acides gras utilisé comme émollient et agent de texture en cosmétique, améliore le toucher, l'étalement et réduit la sensation grasse dans crèmes et lotions.

Convient à tous les types de peau, particulièrement peaux sèches : faible risque allergique et formulation tolérable, non comédogène.

Paraffine d'origine minérale: hydrocarbures aliphatiques extraits et raffinés du pétrole brut par distillation, déparaffinage et traitements (hydrogénation, solvants), donnant des cires ou huiles utilisées en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 30 % selon la formulation : concentrations basses dans émulsions légères, plus élevées dans baumes, cires et produits filmogènes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure minéral purifié utilisé comme émollient et agent occlusif en cosmétique ; apporte douceur et film protecteur. Non biodégradable et potentiellement toxique pour la vie aquatique, souvent présent dans crèmes et baumes.

Faiblement comédogène — peu susceptible d'obstruer les pores (niveau faible).

Huile végétale extraite principalement par pression à froid ou par extraction au CO2 des graines de Passiflora edulis (fruit de la passion). Procédé mécanique ou supercritique utilisé pour obtenir l'huile cosmétique à partir des graines.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée généralement entre 0,5 % et 20 % selon la formulation : concentrations basses dans les sérums concentrés, plus élevées dans les huiles et crèmes nourrissantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale pressée à froid des graines de passiflore (fruit de la passion), utilisée comme émollient léger et nourrissant, riche en acides gras polyinsaturés et en antioxydants.

Potentiel comédogène bas (niveau 1) : tendance limitée à obstruer les pores, mais possible sur peaux très grasses ou acnéiques.

Cire microcristalline d'origine minérale, obtenue par fractionnement et désasphaltage des huiles lourdes lors du raffinage pétrolier; constituée d'hydrocarbures saturés à chaînes ramifiées formant une matrice de microcristaux.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 40 % selon la formulation : faibles dosages pour émulsions légères, dosages élevés pour sticks, baumes et produits structurés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire microcristalline pétrolière d'origine minérale, utilisée comme agent structurant, épaississant et modificateur de texture dans baumes, sticks et pommades; apporte tenue et film protecteur. Impact environnemental élevé et non biodégradable.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut contribuer à un film lipidique sur peaux très grasses.

Production pétrochimique par oligomérisation d'éthylène ou fractionnement d'hydrocarbures pour obtenir des alpha‑oléfines linéaires (ex. 1‑hexadécène) employées comme émollients ou intermédiaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émollient léger, solvant ou agent d'étalement) et la texture recherchée dans la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure oléfine linéaire C16 (hexadécène) employé comme émollient léger, solvant lipophile et agent filmogène en formulation, apprécié pour son toucher non gras et sa capacité à améliorer l'étalement.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Pigment minéral (oxyde de fer, hématite) extrait de minerais naturels, broyé, purifié et classé pour obtenir un pigment rouge stable utilisé principalement en maquillage et autres produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 30 % selon la formulation (maquillage peu ou très pigmenté, produits teintés, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral naturel (oxydes de fer rouges) employé comme colorant pour teintes, opacité et couverture dans fonds de teint, rouges à lèvres, fards et produits solaires ; inerte, stable et de faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 20 % selon la famille de produit (maquillage yeux, visage, lèvres et produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé comme colorant dans le maquillage et les produits teintés; stable, insoluble et apprécié pour sa tenue et son pouvoir couvrant.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Convient à la plupart des types de peau, sans allergènes déclarés et formulé de façon non comédogène.

Pigment d'oxyde de fer jaune (principalement goethite/limonite) issu majoritairement de minerais extraits, traité (calcination, broyage, tamisage) puis classé pour obtenir la teinte et la granulométrie adaptées aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 15 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (fards, fonds de teint, rouges à lèvres, poudres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer jaune) synthétique, employé comme colorant dans maquillage, fonds de teint, poudres et autres formulations cosmétiques; stable et peu réactif.

Convient à la plupart des types de peau ; sans potentiel allergisant documenté et non comédogène.

Hydroxide d'aluminium d'origine minérale, obtenu majoritairement en réhydratant ou en précipitant l'alumine issue du minerai de bauxite (gibbsite), puis purifié pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation à des concentrations variables selon la fonction (opacifiant, charge, absorbant) ; pas de limite réglementaire spécifique mentionnée dans le contexte fourni.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent minéral synthétique utilisé comme opacifiant, charge et absorbant en formulations cosmétiques; apporte matité et contrôle de la texture. Impact environnemental modéré, non biodégradable et toxique pour les organismes aquatiques.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.