À ne pas associer avec : Carbomer, Sodium Lauryl Sulfate, Tensioactifs anioniques

Le cetrimonium chloride, cationique, précipite et se neutralise en présence d'ingrédients anioniques (SLS, carbomères). Il fonctionne bien avec autres conditionneurs cationiques, alcools gras et silicones.

Adapté surtout aux cheveux et au cuir chevelu ; prudence sur peaux très sensibles ou atopiques en raison d'un risque modéré d'irritation/allergie.

Sel d'ammonium quaternaire synthétique obtenu par quaternisation chimique de précurseurs alkyls (souvent cétyl ou stéaryl) avec triméthylamine; les chaînes alkyles proviennent parfois d'alcools gras végétaux (coco/palmiste) ou de sources pétrochimiques selon le fournisseur.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation, principalement dans les produits capillaires, souvent en application rincée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel quaternaire cationique (chlorure de cétrimonium), tensioactif synthétique utilisé comme agent conditionnant, démêlant et antistatique dans les soins capillaires. Préoccupation environnementale élevée : non biodégradable et toxique pour la vie aquatique.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergique et non comédogène, mais prudence recommandée sur peaux très réactives.

Extrait obtenu à partir de miel d'abeilles (majoritairement Apis mellifera), traité par dilution, filtration ou extraction pour concentrer composés hydrosolubles et rendre le produit adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Incorporation habituelle entre 1 % et 10 % selon la formulation (lotions, crèmes, masques), en tenant compte de la variabilité naturelle de la matière première.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait natif de miel d'origine apicole utilisé comme humectant et actif nutritif, recherché pour ses propriétés apaisantes et sa capacité à améliorer l'hydratation de la peau.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Peroxyde de benzoyle

Le rétinol augmente le risque d'irritation avec les exfoliants AHA/BHA et peut être inactivé/oxydé par le peroxyde de benzoyle. Il est bénéfique avec des hydratants et agents réparateurs de la barrière.

Adapté aux peaux mûres ou à problèmes d'hyperkératose; risque d'irritation sur peaux sensibles, introduction progressive recommandée et formulations à faible concentration préférables.

Synthèse chimique industrielle du rétinol à haute pureté, réalisée à partir de précurseurs organiques par plusieurs étapes contrôlées; méthode majoritaire en cosmétique pour assurer stabilité et conformité.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage cosmétique courant dans une fourchette de 0,01 % à 1 % selon la forme et la tolérance cutanée ; les formules visent souvent des concentrations faibles pour limiter l'irritation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Rétinol, dérivé biodidentique synthétique de la vitamine A, utilisé en cosmétique pour favoriser le renouvellement cellulaire, améliorer la texture cutanée et l'éclat dans des formulations topiques.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses.

Sécrétion nutritive produite par les abeilles nourricières (Apis mellifera), récoltée en tant que gelée royale puis concentrée ou purifiée pour obtenir l'extrait cosmétique riche en protéines, lipides et acides aminés.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la catégorie de produit ; concentrations basses pour sérums et lotions, plus élevées dans les crèmes nourrissantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de gelée royale, matière d'origine animale riche en peptides, acides gras et sucres, utilisé pour ses propriétés hydratantes et revitalisantes dans les formulations cutanées.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, la formulation reste toutefois déterminante.

Résine récoltée et transformée par les abeilles (Apis mellifera), composée de résines végétales, cires et sécrétions salivaires, extraite industriellement par macération alcoolique, glycérine ou CO2 pour obtenir l'extrait cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé couramment entre 0,1 % et 3 % selon le type de produit (sérums, crèmes, lotions) ; concentrations supérieures sont rares et ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait résineux recueilli par les abeilles, riche en composés phénoliques. Employé comme actif antimicrobien, antioxydant et apaisant dans les formulations cutanées.

Non comédogène mais présentant un potentiel sensibilisant élevé ; prudence sur peaux sensibles et réalisation d'un essai cutané recommandée.

Huile essentielle extraite par distillation à la vapeur des branches et feuilles de Leptospermum scoparium (manuka), majoritairement issue de récoltes en Nouvelle-Zélande et en Australie, contenant des triketones aromatiques caractéristiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage à faibles dosages, typiquement entre 0,05 % et 2 % selon la formulation (parfums, soins), en respectant les limites d'allergènes applicables.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile essentielle obtenue par distillation des branches et feuilles de Leptospermum scoparium (manuka), utilisée comme note aromatique et comme composant fonctionnel dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel d'irritation faible mais usage à surveiller sur peaux très sensibles ou réactives.

Extrait végétal issu des graines de Piper nigrum (poivre noir), obtenu par extraction (éthanol, CO2 supercritique ou macération) pour concentrer la piperine et d'autres composés; forme la plus répandue en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante entre 0,1 % et 2 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) ; des concentrations proches du maximum peuvent augmenter le risque d'irritation cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait des graines de Piper nigrum (poivre noir), source naturelle de composés aromatiques et d'huiles essentielles; employé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes, stimulantes et comme ingrédient aromatique.

Faible potentiel allergène ; convient en général à la plupart des types de peau mais prudence sur peaux très réactives.

Extrait des graines de Citrus grandis (agrume), obtenu principalement par extraction hydroalcoolique, macération ou extraction au CO2. Utilisé comme ingrédient botanique en cosmétique, parfois standardisé ou formulé avec solvants et conservateurs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 1 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; concentrations supérieures sont peu courantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait brut de graines de pamplemousse, utilisé pour ses propriétés antimicrobiennes et antioxydantes en formulation cosmétique. Profil de sécurité à surveiller en raison de la variabilité de composition. Biodégradable avec un impact environnemental modéré.

À ne pas associer avec : Acides anioniques, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate

Éviter l'association avec des tensioactifs anioniques (SLS, SLES) en raison de précipitations et perte d'efficacité. Synergie fréquente avec alcools gras, silicones et agents hydratants pour l'effet conditionnant.

Convient aux cuirs chevelus et aux peaux non sensibles ; faible potentiel allergène signalé, mais prudence recommandée sur peaux très réactives.

Sel quaternaire obtenu industrialement par quaternisation d'un dérivé behényl (alcool ou ester) ; les précurseurs peuvent provenir de synthèse pétrochimique ou d'acides gras végétaux, la forme synthétique étant majoritaire.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique entre 0,5 % et 2 % selon la formulation (après‑shampooings, masques, soins capillaires) pour apporter conditionnement et démêlage sans résidu excessif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent cationique conditionnant de synthèse, employé dans après‑shampooings et masques pour démêler, réduire l'électricité statique et adoucir la fibre capillaire; forme semi‑synthétique courante en formulation.

À ne pas associer avec : Anionic surfactants, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate

Cationique quaternaire de conditionnement : il peut former des complexes insolubles avec des tensioactifs anioniques (déstabilisation, précipitation). Il favorise la deposition avec polymères cationiques, alcools gras et silicones.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores.

Produit obtenu par synthèse chimique industrielle : préparation des chaînes palmitoyle, quaternisation de l'amine et introduction du groupement méthosulfate. Les acides gras utilisés pour les chaînes alkyl peuvent provenir de sources végétales (palme, coco), mais la molécule est fabriquée par routes

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (après‑shampoings, masques capillaires, lotions), dosages ajustés pour l'effet conditionnant recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent cationique semi‑synthétique utilisé comme conditionneur et démêlant dans les formulations capillaires; apporte effet antistatique et émollience. Biodégradable mais présente une toxicité pour le milieu aquatique, impact environnemental modéré.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le propylène glycol est un solvant et potentialisateur de pénétration ; il peut accroître l'absorption (et l'irritation) d'actifs exfoliants ou rétinoïdes. Il est couramment compatible avec des humectants et solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très sensibles. Non comédogène.

Production synthétique à partir d'oxyde de propylène dérivé du pétrole ou du gaz naturel, procédé industriel dominant pour obtenir le propylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 20 % selon la fonction (humectant, solvant, co-solvant) ; les formulations aqueuses se situent souvent dans cette fourchette.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycol de propylène (propylene glycol) synthétique utilisé comme humectant, solvant et agent conditionneur cutané, facilite la dispersion des actifs et stabilise les formulations aqueuses.

À ne pas associer avec : Sodium Lauryl Sulfate, Tensioactifs anioniques

Les quats comme le Quaternium-80 forment des complexes insolubles avec des tensioactifs anioniques; ils sont compatibles et synergiques avec nonioniques, silicones et alcools gras en conditionnement.

Adapté à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène (niveau 1) mais à éviter sur peaux très sensibles ou irritées.

Quaternium-80 fabriqué industriellement par quaternisation d'amines tertiaires avec agents alkylants pour former un sel ammonium quaternaire ; les chaînes alkyles peuvent provenir de précurseurs pétrochimiques ou d'huiles végétales selon le fournisseur.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 3 % selon la fonction et la formulation (après-shampoings, lotions, sprays) ; faibles concentrations suffisent généralement pour l'effet cationique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel quaternaire cationique synthétique employé comme agent conditionneur, antistatique et tensioactif cationique dans soins capillaires et formulations corporelles; profil de sécurité à surveiller et impact environnemental élevé.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Huiles et esters saponifiables, Vitamine C (Acide ascorbique)

Le sodium hydroxyde est un alcalin fort : il neutralise et peut déstabiliser les acides (vitamine C, AHA), saponifie huiles/esters, et sert à neutraliser l'acide hyaluronique ou solubiliser l'acide salicylique.

Compatible avec la peau une fois correctement neutralisé ; usage en formulation nécessite un dosage contrôlé et une neutralisation préalable.

Production industrielle par électrolyse (procédé chloralkali) d'une saumure de chlorure de sodium, visant à obtenir de la soude caustique purifiée adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage en cosmétique à très faibles concentrations, typiquement entre 0,01 % et 2 % selon la fonction (réglage du pH, neutralisation, saponification).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Base forte inorganique (hydroxyde de sodium) employée comme agent alcalin, régulateur de pH et saponifiant dans les savons et pour neutralisations ; produit synthétique pur avec impact environnemental modéré et toxicité pour le milieu aquatique.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergénique mais à tester sur peaux très sensibles; non comédogène.

Alcool aromatique produit industriellement par hydrogénation du benzaldéhyde ou à partir du toluène; l'origine synthétique domine le marché cosmétique pour des raisons de coût, disponibilité et pureté.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en cosmétique entre 0,1 % et 1 %, en fonction de la fonction (conservateur, solvant, composant parfumant) et du type de produit (rinçage ou leave‑on).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool aromatique utilisé comme conservateur, solvant et composant de parfums, apportant une activité antimicrobienne modérée. Dérivé synthétique pur, biodégradable mais potentiellement toxique pour le milieu aquatique; usage sous surveillance.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel sensibilisant faible mais prudence recommandée sur peaux très réactives.

Acide benzoïque produit majoritairement par synthèse chimique industrielle, généralement par oxydation du toluène dérivé de ressources pétrochimiques; sources végétales et biotechnologiques existent mais restent marginales.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Typiquement utilisé entre 0,1 % et 1 % selon la fonction (conservateur/acidifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide benzoïque, conservateur et acidifiant synthétique bio-identique, utilisé pour limiter la croissance microbienne et ajuster le pH dans les formulations cosmétiques.

Allergène courant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et réaliser un test localisé. Non comédogène mais peut provoquer des réactions de contact chez les sujets atopiques.

Extraction d'huiles essentielles végétales (lavande, coriandre, bois de rose, agrumes) par distillation à la vapeur ; méthode historique et majoritaire pour obtenir du linalool destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à faibles teneurs en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la catégorie de produit et la sensibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Terpénoïde alcool présent dans de nombreuses huiles essentielles, employé comme composant de parfums, modulateur olfactif et correcteur d'odeur en cosmétique. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.