Adaptée à la plupart des types de peau, y compris sensibles; faible potentiel allergène et non comédogène.

Eau d'extraction végétale obtenue par distillation à la vapeur, macération à froid ou extraction aqueuse des tiges d'orge (Hordeum vulgare), utilisée en cosmétique comme base hydratante et porteuse d'actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Emploi courant entre 1 % et 95 % selon la formulation : peut être utilisée pure comme eau végétale ou incorporée à lotions, brumes et crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau de tige d'orge (Hordeum vulgare) extraite de la plante; utilisée comme eau végétale hydratante et apaisante, apportant minéraux et oligo-éléments pour formulations visage et corps.

Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Peu comédogène (niveau 1) — risque faible d'obstruction des pores, mais une attention reste recommandée sur peaux très grasses sujettes aux comédons.

Estérification industrielle d'alcools capryliques avec un agent carbonylant ; production majoritairement synthétique, souvent issue d'alcools gras d'origine pétrochimique ou chimiquement dérivés, avec des alternatives végétales et fermentaires moins répandues.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 1 % et 25 % selon la nature du produit (huiles sèches, laits, soins et maquillage) ; souvent formulé à quelques pourcents pour un toucher non gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éster synthétique pur utilisé comme émollient léger et agent de toucher sec, améliorant la spreadabilité et la dispersion des actifs lipophiles dans crèmes, huiles et maquillages.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Comédogénicité modérée (niveau 3) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par esterification d'un alcool décyle dérivé principalement d'alcools gras végétaux (ex. huile de coco ou de palme) avec l'acide oléique extrait d'huiles végétales; usage cosmétique largement basé sur des matières premières végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 30 % selon la forme galénique : faibles dosages pour sérums légers, concentrations élevées pour baumes, crèmes riches ou formulations huileuses.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'alcool gras semi‑synthétique dérivé d'acides gras végétaux, utilisé comme émollient et agent de texture; apporte glissant, douceur et aide à solubiliser les ingrédients lipophiles en formulation.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles; faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Glucoside d'ascorbyle principalement obtenu par synthèse chimique ou biocatalytique : glucosylation de l'acide ascorbique à l'échelle industrielle, visant à améliorer la stabilité et la solubilité en formulation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 2 % selon l'objectif (sérums, crèmes hydratantes ou éclaircissantes) et la stabilité recherchée en formulation aqueuse.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé stabilisé de la vitamine C obtenu par glycosylation (ascorbyl glucoside), semi‑synthétique et d'origine synthétique, utilisé comme antioxydant, agent éclaircissant et précurseur de l'acide ascorbique en formulation.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores en utilisation cosmétique normale.

Acide linoléique principalement obtenu par hydrolyse et fractionnement d'huiles végétales (tournesol, carthame, soja, maïs); les triglycérides sont convertis puis purifiés pour fournir l'acide libre ou ses esters.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la finalité (émollient, rééquilibrage lipidique), la concentration dépend du type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras polyinsaturé oméga‑6 présent dans les huiles végétales, utilisé comme émollient et régulateur lipidique pour améliorer souplesse et fonction barrière de la peau ; origine végétale transformée.

Adapté à tous les types de peau, y compris sensibles, en l'absence d'allergènes connus.

Cellulose végétale purifiée, issue majoritairement de pâte de bois ou de linters de coton, soumise à une hydrolyse partielle et à des étapes de purification et séchage pour obtenir la microcristalline utilisée en formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (agents épaississants, charges, poudres matifiantes et gommages).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide dérivé de la cellulose végétale par hydrolyse contrôlée, de type semi‑synthétique. Sert d'agent texturant, absorbant et épaississant, utilisé comme charge pulvérulente et stabilisant de texture en formulations solides et liquides.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation et d'allergénicité.

Neutralisation de l'acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger), suivie d'une conversion en citrate de sodium à l'aide d'une base (carbonate ou hydroxyde de sodium).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique généralement compris entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (ajustement du pH, chélation) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide citrique obtenu par fermentation, utilisé comme agent tampon, régulateur de pH et agent chélatant pour stabiliser et préserver les formulations cosmétiques.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique et non comédogène selon le profil fourni.

Acide férulique synthétique obtenu par synthèse organique à grande échelle depuis des précurseurs aromatiques (vanilline, eugénol ou dérivés de lignine), privilégié pour sa pureté, son rendement et son coût industriel.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant en formulation entre 0,5 % et 1 % ; fréquemment incorporé dans les sérums antioxydants et crèmes pour assurer efficacité et tolérance.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide phénolique antioxydant synthétique et bio-identique, utilisé en cosmétique pour neutraliser les radicaux libres, stabiliser les formulations antioxydantes (notamment la vitamine C) et renforcer la photoprotection des sérums.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non irritant et inerte.

Cellulose d'origine végétale (pulpe de bois ou linters de coton) transformée par carboxyméthylation en carboxyméthylcellulose — la « cellulose gum » — utilisée comme épaississant et stabilisant dans les formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité et la texture souhaitées, souvent en association avec d'autres épaississants ou stabilisants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Gomme de cellulose semi-synthétique d'origine végétale, utilisée comme épaississant, stabilisant et agent de suspension pour contrôler la viscosité des formulations aqueuses.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison de son faible potentiel irritant et allergène.

Production par fermentation microbienne : souches bactériennes ou levures synthétisent l'arginine, suivies d'étapes de purification et de cristallisation pour obtenir la matière première utilisée en cosmétique et nutraceutique, méthode majoritaire aujourd'hui.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations courantes autour de 1 % pour des effets hydratants et conditionnants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé bio-identique produit par fermentation, utilisé comme humectant, régulateur de pH et agent conditionnant pour améliorer l'hydratation et la texture cutanée. Impact environnemental faible et biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène déclaré et bonne compatibilité cutanée en usage cosmétique courant.

Production synthétique industrielle par synthèse chimique à partir de précurseurs aromatiques (par exemple benzaldéhyde) ou par hydrogénation ; méthode dominante pour le phénylpropanol employé en parfumerie et en formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation typique en faibles concentrations, généralement comprise entre 0,01 % et 1 % selon la fonction (parfumerie, solvant) et la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool aromatique synthétique bio‑identique employé en cosmétique comme composant de parfumerie et solvant, apprécié pour sa compatibilité avec diverses formulations et sa stabilité.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique le rend compatible avec les peaux sensibles.

Fermentation conduite par la levure Candida bombicola en présence de glucose et d'esters méthyliques de colza; la levure produit des biosurfactants glycolipidiques (par ex. sophorolipides) à partir du substrat lipidique végétal.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (nettoyant doux, tensioactif ou agent conditionnant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ferment issu de la fermentation de Candida bombicola sur glucose et méthyl colzaate, employé comme biosurfactant et agent conditionnant doux, biodégradable et à faible impact environnemental.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible risque d'irritation et sans allergènes connus.

Sel sodique de l'acide phytique principalement obtenu par extraction de coproduits végétaux (son de riz, son de maïs, céréales), suivi de purification et neutralisation à la soude pour usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 0,1 % et 1 % comme chélateur et stabilisant dans lotions, crèmes et autres formulations aqueuses.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide phytique, agent chélateur d'origine végétale utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et améliorer la tenue des conservateurs.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation et risque allergique limité.

Sorbate de potassium obtenu industriellement par synthèse chimique : acide sorbique de synthèse neutralisé avec hydroxyde de potassium pour former le sel potassique, procédé majoritaire pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % dans les produits finis, la concentration dépend du type de formulation et de l'efficacité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide sorbique utilisé comme conservateur antimicrobien en cosmétique, efficace contre levures et moisissures, soluble dans l'eau et adapté aux formulations aqueuses.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

Peu comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, surveillance recommandée sur peaux très grasses.

Résine végétale (gomme/mastic) exsudée par incision de l'écorce de Pistacia lentiscus, récoltée, séchée et parfois purifiée; production traditionnelle en zones méditerranéennes pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (fixant, filmogène ou liant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Gomme résine naturelle extraite de Pistacia lentiscus, utilisée comme agent fixant, filmogène et liant en formulations cosmétiques ; biodégradable et à faible impact environnemental.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (ex: Behentrimonium chloride)

La lécithine est compatible avec la plupart des actifs mais peut complexer et précipiter avec des agents cationiques. Elle fonctionne bien en phase lipidique avec cholestérol et vitamine E et facilite la délivrance d'actifs hydratants.

Peu comédogène (niveau faible) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Lécithine majoritairement extraite de graines végétales (principalement soja, parfois tournesol), obtenue par extraction des huiles suivie de purification des phospholipides pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, agent conditionnant, co-émollient) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de phospholipides naturels extrait de sources végétales (ex. soja, tournesol), employé comme émulsifiant, agent conditionnant cutané et co-émollient en formulation cosmétique.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Huile végétale obtenue par pression ou extraction des noyaux d'abricot (Prunus armeniaca), fréquemment produite à froid puis éventuellement raffinée pour les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisée entre 0,5 % et 100 % selon la formule : employée pure comme huile de soin ou intégrée en phase huileuse à faibles ou fortes concentrations.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des amandes d'abricot, utilisée comme émollient et conditionneur cutané pour apporter souplesse et nutrition dans les formulations.

Comédogénicité faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, donc généralement adapté aux peaux sujettes aux imperfections.

Acide alpha‑linolénique majoritairement issu d'huiles végétales riches en ALA (lin, chia, périlla, noix), obtenu par pressage, extraction et raffinage; forme végétale la plus répandue en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles) ; proportion intrinsèque plus élevée dans les huiles végétales riches en acide α‑linolénique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras polyinsaturé oméga‑3 d'origine végétale, utilisé comme agent émollient et nourrissant en cosmétique, contribuant à la souplesse et à la réparation de la barrière cutanée.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Faiblement comédogène (niveau 1) : risque minime d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Estérification de glycérol d'origine végétale avec l'acide caprylique principalement extrait d'huiles végétales comme la noix de coco ou le palmiste. Procédé courant en cosmétique pour obtenir un ester émollient et aux propriétés antimicrobiennes.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,1 % et 1 % en formulation, la fourchette variant selon la fonction recherchée (émollience, activité antimicrobienne ou rôle technologique).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester glycériné semi-synthétique d'origine végétale, employé comme émollient et agent conditionnant cutané ; apporte toucher doux et peut renforcer l'activité antimicrobienne en formulation.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses.

Extrait de racine de carotte (Daucus carota sativa) majoritairement obtenu par extraction aqueuse, hydroalcoolique ou par CO2 supercritique de racines cultivées; composition dépend du procédé (caroténoïdes, composés hydrosolubles).

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique en cosmétique entre 0,1 % et 5 % selon la forme galénique ; taux plus élevés possibles pour effets colorants ou renfort antioxydant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de carotte (Daucus carota sativa) riche en caroténoïdes et antioxydants, employé comme colorant naturel et co-ingredient pour l'éclat cutané et la protection antioxydante en formulation.

Indice comédogène faible à modéré (2) : tendance limitée à obstruer les pores, pouvant toutefois favoriser des comédons sur peaux très grasses ou acnéiques.

Esters de citrate obtenus principalement par estérification de glycérides végétaux hydrogénés (par ex. huiles de coco ou de soja) avec des dérivés citrate ; l'acide citrique est fréquemment produit par fermentation industrielle.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation habituelle comprise entre 1 % et 15 % selon la formulation (laits, crèmes, baumes et huiles corporelles) pour apporter émollience et structure.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester citrique hydrogéné de glycéride d'origine végétale utilisé comme émollient, structurant de texture et agent d'agrément tactile dans crèmes et baumes.