Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

À ne pas associer avec : Conditionneurs cationiques (quats)

La lauramidopropyl bétaïne peut précipiter ou s'inactiver en présence de surfactifs cationiques; elle améliore la mousse et la douceur lorsqu'elle est associée à des tensioactifs anioniques ou non ioniques.

Convient à la plupart des types de peau ; formulation douce avec faible risque allergique et adapté aux cuirs chevelus sensibles.

Production industrielle synthétique : acides gras lauriques (souvent issus d'huile de coco ou de palmiste) réagissent avec dérivés aminés puis sont carboxyméthylés pour former la lauramidopropyl bétaïne, un tensioactif amphotère.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations usuelles comprises entre 0,5 % et 15 % selon la formulation (shampooings, gels, mousses) ; dosages plus faibles privilégiés pour les formulations très douces.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère dérivé des bétaïnes, utilisé comme agent moussant doux, co-émulsifiant et agent conditionnant dans shampooings, gels et nettoyants pour la peau.

À ne pas associer avec : Amodimethicone, Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride

Surfactant aminoacide anionique ; peut précipiter ou neutraliser des agents cationiques. Fonctionne bien avec amphotères et nonioniques pour réduire l'irritation et améliorer la mousse.

Convient à la plupart des types de peau grâce à son profil doux et à son faible potentiel allergène.

Synthèse mixte : acide laurique d'origine végétale (huile de coco/palmiste) combiné avec alanine produite par fermentation industrielle ou synthèse, assemblés par réactions d'estérification/amidation pour former Sodium Lauroyl Methyl Alaninate.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 2 % et 15 % selon la formulation (shampoings, gels nettoyants), en tant que tensioactif principal ou co-tensioactif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique doux dérivé de l'alanine, semi-synthétique et d'origine mixte, employé comme agent nettoyant et moussant ainsi que co-tensioactif dans shampoings et gels pour son profil toléré et biodégradable.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou à tendance acnéique.

Estérification du glycérol avec les acides gras de l'huile de coco, suivie d'une éthoxylation (PEG-7), produisant un émollient/solubilisant largement obtenu à partir de matières premières végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,5 % et 10 % selon la forme galénique (laits, crèmes, soins capillaires) pour agir comme émollient, solubilisant et agent de conditionnement.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester glycérylique PEGylé dérivé des acides gras de coco, semi-synthétique. Utilisé comme émollient, solubilisant et agent conditionnant pour améliorer le toucher et la dispersion des huiles en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais à éviter en cas d'antécédent de sensibilité aux ferments ou protéines de riz.

Hydrolysat obtenu à partir des lies issues de la fermentation du riz par Aspergillus et Saccharomyces ; le matériel fermenté est hydrolysé pour libérer peptides et acides aminés utilisables en formulation cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 1 % et 5 % selon le rôle formulatoire (actif hydratant/conditionneur), typiquement incorporé en phase aqueuse ou en complexE actif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait fermenté naturel obtenu par hydrolyse de levures (Aspergillus/Saccharomyces) et de drêches de riz, utilisé comme actif hydratant et conditionneur cutané dans les formulations cosmétiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut nécessiter prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Ester industriel obtenu par estérification de l'acide sébacique avec de l'éthanol. L'acide sébacique est souvent produit chimiquement, mais peut aussi provenir de l'huile de ricin; la production commerciale de DIETHYL SEBACATE reste majoritairement synthétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (laits, crèmes, huiles sèches, maquillage) pour apporter émollience et faciliter l'application.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester diéthylique de l'acide sébacique employé comme émollient léger et solvant lipophile en cosmétique; améliore la spreadability et laisse un toucher non gras. Produit synthétique, biodégradable, à faible impact environnemental et peu toxique pour le milieu aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 2) : peut légèrement favoriser l'obstruction des pores sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Huile végétale obtenue par pression mécanique ou extraction du germe de riz (Oryza sativa), généralement raffinée pour les formulations cosmétiques; riche en tocophérols et en acides gras insaturés.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée de 1 % jusqu'à 100 % selon l'usage : faible pourcentage dans crèmes et sérums, concentrations élevées ou pures pour huiles de massage et soins huileux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile extraite du germe de riz, employée comme émollient et huile de base en cosmétique. Appréciée pour son toucher nourrissant, sa richesse en tocols (vitamine E) et sa bonne stabilité oxydative.

Comédogénicité très faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores chez la majorité des utilisateurs.

Huile végétale obtenue principalement par pression à froid ou extraction des graines de Camellia oleifera, culture traditionnellement cultivée en Chine; peut être raffinée ou commercialisée vierge selon l'usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée pure ou intégrée aux formulations ; utilisations typiques comprises entre 0,5 % et 100 %, souvent 1–30 % dans crèmes et huiles de soin selon la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de Camellia oleifera, utilisée comme émollient nourrissant pour la peau et les cheveux ; texture légère, riche en acides gras (notamment oléique) et stable en formulation.

Convient à la plupart des types de peau ; potentiel allergène faible (niveau 1) et tolérance généralement bonne.

Hydrolysat de soie d'origine animale (fibroïne de Bombyx mori) obtenu par hydrolyse des cocons, puis fonctionnalisé par greffage de groupes dihydroxyméthylsilyl/propoxy hydroxypropyl.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la texture et l'effet souhaité ; formules visage courantes autour de 0,5–2 %.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrolysat de soie d'origine animale modifié par un groupement silane ; semi‑synthétique apportant filmogénicité, hydratation et amélioration du toucher et de la tenue des formulations sans effet gras.

À ne pas associer avec : Carbomer, Xanthan Gum

La guar hydroxypropyltrimonium est un polymère cationique qui forme des coacervats avec les tensioactifs anioniques favorisant la déposition; elle peut neutraliser ou réduire la viscosité des épaississants/anions (carbomères, gommes anioniques).

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et formule non comédogène.

Dérivé cationique de la gomme de guar (Cyamopsis tetragonoloba) obtenu par hydroxypropylation puis quaternisation des galactomannanes extraits des graines, procédé majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,05 % et 2 % selon la formulation ; concentrations plus faibles en produits rincés et proches du maximum dans certains soins capillaires sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé cationique semi-synthétique de la gomme de guar, utilisé comme agent conditionnant, épaississant et antistatique en formulations capillaires et corporelles pour améliorer démêlage et sensorialité.

Convient à la plupart des types de peau et cheveux ; profil allergénique faible et compatible avec des formulations visant à limiter les réactions cutanées.

Hydroxyéthylcellulose d'origine végétale (pulpe de bois ou coton) quaternisée pour introduire des groupes cationiques hydrosolubles ; procédé végétal modifié chimiquement représente la majorité des Polyquaternium‑10 commercialisés.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique en formulation comprise entre 0,1 % et 2 %, selon la fonction (conditionneur, démêlant) et le type de produit (rinçage ou sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère cationique semi‑synthétique dérivé de cellulose végétale, employé comme agent conditionnant, anti‑statique et filmogène dans les soins capillaires et produits coiffants pour faciliter le démêlage et améliorer la maniabilité.

À ne pas associer avec : Anionic surfactants, Carbomer, Sodium lauryl sulfate (SLS)

Polyquaternium-7 est cationique : il peut précipiter ou turbider en présence d'anioniques (surfactants/polymères). Il fonctionne bien avec autres quats cationiques et silicones pour l'effet démêlant/conditionnant.

Compatible avec la plupart des types de peau; faible potentiel allergisant et formulation généralement non irritante.

Polymère cationique synthétique obtenu par polymérisation de monomères quaternisés, généralement produits industriellement à partir de monomères d'origine chimique (pétrochimique). Des variantes partiellement biosourcées ou issues de fermentation existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé classiquement entre 0,1 % et 2 % selon la forme galénique (après-shampoings, lotions, gels) pour assurer action conditionnante et antistatique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère cationique synthétique hydrosoluble utilisé comme agent conditionnant, antistatique et filmogène dans soins capillaires et produits rincés; améliore démêlage et toucher. Non biodégradable et toxique pour la vie aquatique.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

Convient à tous les types de peau ; sans allergènes connus et peu susceptible d'irriter les peaux sensibles.

Colorant issu de la caramélisation contrôlée de sucres d'origine végétale (canne, betterave, sirops de glucose). Chauffage et parfois traitement acide/basique permettent d'ajuster la teinte et la stabilité pour les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé en faible concentration pour la coloration, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon l'intensité désirée et la matrice formulatoire.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant brun d'origine végétale semi-synthétique utilisé pour teinter, uniformiser la teinte et ajuster l'apparence des formulations cosmétiques (maquillage, soins, produits capillaires).