Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et acnéiques. Hydratation douce sans effet occlusif.

Eau extraite des fruits du raisin (Vitis vinifera) par pression, macération ou fractionnement aqueux. Riche en polyphénols et minéraux, cette eau végétale est largement utilisée en cosmétologie pour ses propriétés hydratantes et antioxydantes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 5 % et 50 % selon le type de formulation (toniques, sérums, crèmes hydratantes, brumes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau de raisin obtenue par macération des fruits de vigne. Hydratant léger riche en polyphénols et minéraux, apprécié pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes en soins visage et corps.

Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau. Tolérance excellente avec un risque allergénique très faible. Particulièrement bénéfique pour les peaux matures ou fatiguées.

Extrait obtenu par macération ou percolation des fruits de Vitis vinifera (raisin commun). Source riche en polyphénols naturels, notamment le resvératrol et les proanthocyanidines.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement formulé entre 1% et 15% selon le type de produit (sérums antioxydants, crèmes, masques, toniques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de raisin obtenu à partir des fruits de Vitis vinifera. Riche en polyphénols et en antioxydants, il est utilisé en cosmétique pour ses propriétés protectrices et tonifiantes, particulièrement dans les soins anti-âge et les sérums.

Convient à tous les types de peau ; très faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Oligomérisation de l'oxyde de propylène d'origine pétrochimique, suivie d'une hydrolyse pour obtenir le dipropylène glycol; procédé chimique industriel dominant dans la production cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 1 % et 50 % selon la fonction : concentrations basses (1–10 %) pour parfums et excipients, plus élevées dans certaines formulations techniques ou solvants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant hydrophile et humectant de faible viscosité, utilisé comme vecteur de parfums, solvant pour actifs et agent d'appoint en formulation ; bonne miscibilité avec l'eau et compatibilité avec de nombreux solvants.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

À ne pas associer avec : Calcium chloride, Cationic polymers, Sodium chloride

Le carbomère est un polymère anionique sensible aux électrolytes et aux polymères cationiques (précipitation, perte de viscosité). Il gélifie après neutralisation (TEA, NaOH) et reste compatible avec des humectants comme la glycérine.

Convient à la plupart des types de peau en raison d'une faible réactivité cutanée et d'un profil allergénique minimal.

Polymère acrylique synthétique réticulé (Carbomer/Carbopol), obtenu par polymérisation d'acide acrylique et d'un réticulant; l'acide acrylique utilisé est majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 1 % selon la texture visée (gels, lotions, crèmes) ; le dosage se définit en fonction de la neutralisation et de la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant et gélifiant en cosmétique, ajustant la viscosité, stabilisant les formulations et permettant la formation de gels transparents.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible risque allergique et non comédogène.

Dérivé synthétique de la vitamine C obtenu par éthylation chimique de l'acide ascorbique industriel. L'acide ascorbique provient le plus souvent de fermentation industrielle puis est modifié en chimie fine pour obtenir le 3‑O‑ethyl ascorbic acid.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % en formulation, souvent utilisé à 1–3 % pour équilibrer efficacité antioxydante et tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé éthylé de la vitamine C, antioxydant et éclaircissant cutané, stable en formulation et utilisé pour uniformiser le teint et stimuler l'éclat.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Acide ascorbique)

Tromethamine est une base tampon : elle neutralise et gélifie les carbomères et élève le pH, ce qui peut déstabiliser l'acide ascorbique et réduire l'efficacité de la vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène ; prévoir un test local sur peaux très réactives.

Produit par synthèse chimique industrielle (trométhamine, aussi appelée trométamol/Tris), utilisé comme agent tampon et régulateur de pH dans les formulations cosmétiques; pas d'extraction naturelle commerciale significative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % pour le titrage du pH ; de faibles concentrations suffisent généralement pour assurer l'effet tampon attendu.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent tampon organique basique (Tris) utilisé pour ajuster et stabiliser le pH des formulations, faciliter la solubilité des actifs et améliorer la stabilité des lotions, gels et soins capillaires.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergique et non comédogène.

Adénosine produite par synthèse chimique contrôlée, obtenue via voies synthétiques à partir d'adénine et de ribose ou de nucléosides. Forme privilégiée pour sa pureté, sa disponibilité industrielle et sa conformité réglementaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée à faibles doses, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % selon la formulation (sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Nucléoside bio-identique synthétique reproduisant l'adénosine naturelle, utilisé en cosmétique pour améliorer l'apparence des ridules et favoriser un effet lissant sur la peau.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

Convient à la majorité des types de peau : faible risque allergique et formulation non comédogène, adapté aux peaux sensibles sous conditions usuelles d'usage.

Extrait végétal issu de l'extraction des fruits de Coccinia indica (ivy gourd), majoritairement cultivés en Inde et en Asie du Sud‑Est; extraction aqueuse ou par solvants concentre les composés solubles pour un usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la forme et l'objectif de la formulation (extraits aqueux ou hydroglycérinés en lotions, sérums ou crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de Coccinia indica, matière première végétale brute utilisée en cosmétique pour améliorer l'hydratation et le confort cutané; biodégradable avec faible impact environnemental et non toxique pour le milieu aquatique.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le gluconolactone est un PHA doux ; éviter l'association simultanée avec d'autres exfoliants puissants ou le rétinol pour réduire le risque d'irritation. Il fonctionne bien avec des hydratants et actifs réparateurs de la barrière.

Convient aux peaux sensibles et à la plupart des types cutanés ; exfoliation douce avec faible risque d'irritation ou de sensibilisation.

Production par fermentation microbienne du glucose (ex. Gluconobacter, Aspergillus), obtention du gluconate puis conversion en gluconolactone par lactonisation ; méthode majoritaire pour l'industrie cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 2 % et 15 % selon l'objectif formulatoire : concentrations basses pour entretien quotidien, plus élevées pour soins exfoliants ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyhydroxy‑acide (PHA) synthétique bio‑identique obtenu par fermentation, utilisé comme exfoliant doux, humectant et agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergisant et de son caractère non comédogène.

Allantoïne synthétique obtenue par synthèse chimique à l'échelle industrielle à partir de précurseurs organiques, privilégiée en cosmétique pour garantir pureté, stabilité et disponibilité.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; fréquemment employé autour de 0,5–2 % dans crèmes, lotions et soins réparateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé synthétique bio-identique employé comme agent apaisant et kératolytique doux en cosmétique, favorisant l'hydratation, la desquamation contrôlée et la réparation cutanée.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux mixtes à grasses; faible potentiel allergisant, adapté aux soins anti-taches.

Acide tranexamique produit majoritairement par synthèse chimique industrielle, obtenu à partir d'intermédiaires cyclohexaniques ou d'analogues aminés. Les approches biotechnologiques existent mais restent marginales commercialement.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % en produits sans rinçage (sérums, crèmes) pour le traitement des taches pigmentaires et l'unification du teint.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide tranexamique, molécule synthétique utilisée en cosmétique pour atténuer les hyperpigmentations et uniformiser le teint, souvent intégrée dans sérums et crèmes ciblant les taches brunes.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergénique et formulation non comédogène selon les données disponibles.

Extrait végétal à partir des fruits de Prunus mume (ume), préparé principalement par macération aqueuse ou hydroalcoolique puis concentration; parfois utilisé sous forme fermentée pour modifier le profil bioactif.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,1 % et 5 % selon la nature du produit (sérums, lotions, masques), adapté aux formulations aqueuses ou hydro-alcooliques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit naturel de Prunus mume, d'origine végétale et brut, utilisé en cosmétique comme actif hydratant et apaisant apportant des composés issus du fruit.

Convient à la plupart des types de peau ; potentiel allergène faible et profil non comédogène le rendent adapté aux peaux sensibles.

Extrait végétal issu de la chair ou du jus de pomme (Malus domestica), obtenu par pression, macération ou extraction CO2. La méthode d'extraction détermine le profil en composés phénoliques et acides organiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement dosé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (lotions, sérums, eaux parfumées) ; respecter les taux établis par la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de pommier riche en sucres, acides organiques et composés phénoliques, utilisé comme humectant, adoucissant et agent de parfum ou de conditionnement cutané dans les formulations cosmétiques.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, compatible avec les peaux normales à mixtes.

Extrait végétal issu des fruits mûrs de Fragaria chiloensis, obtenu par extraction aqueuse, hydroalcoolique ou CO2 supercritique, puis concentré et souvent standardisé pour un usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique en formulation compris entre 0,1 % et 5 %, selon le type de produit (lotion, crème, masque) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de la fraise chilienne (Fragaria chiloensis), employé en cosmétique pour ses composés phénoliques et antioxydants, apport aromatique et soutien hydratant léger aux formules visage et corps.

Adapté à la plupart des types de peau ; profil allergénique faible et tolérance généralement bonne.

Extrait liquide ou concentré des fruits de Vaccinium angustifolium (bleuet nain), obtenu par macération, percolation ou extraction aqueuse/hydroalcoolique ; concentre anthocyanes et polyphénols responsables d'activité antioxydante.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant compris entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), ajusté en fonction de l'effet antioxydant recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit d'airelle (Vaccinium angustifolium) d'origine végétale, riche en polyphénols et anthocyanes ; employé comme antioxydant et actif apaisant en cosmétique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, compatible avec les peaux normales à sensibles.

Extrait végétal des fruits de Rubus fruticosus (mûre), obtenu par macération, infusion ou extraction (eau, hydroalcoolique ou CO2). Matière première issue de cultures agricoles ou de cueillettes locales.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé couramment entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (eaux, lotions, sérums, masques), le dosage variant en fonction de l'effet antioxydant recherché et de la stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de Rubus fruticosus (mûre) riche en polyphénols, anthocyanes et vitamines ; utilisé pour ses propriétés antioxydantes et pour apporter éclat et soutien hydratant dans les formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et formulation non comédogène.

Resvératrol synthétique produit par synthèse chimique en production industrielle (étapes de couplage aromatique et réduction), privilégié pour sa pureté, sa stabilité et sa disponibilité à grande échelle.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 1 % en cosmétique, principalement dans les sérums et soins anti-âge ; nécessite une formulation et une stabilisation adaptées pour préserver l'activité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyphénol antioxydant en forme synthétique bio-identique, employé pour limiter le stress oxydatif cutané et améliorer l'aspect du vieillissement; utilisé surtout en sérums et soins ciblés.

Adapté aux peaux sensibles et réactives ; compatible avec les peaux normales à grasses et celles à tendance acnéique.

Madecassoside provient majoritairement de l'extraction des feuilles de Centella asiatica, obtenue par extraction solvente puis purification (chromatographie ou fractionnement) pour atteindre la pureté requise en formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique en cosmétique entre 0,05 % et 0,5 % selon la formulation ; fréquemment présent en sérums, crèmes et soins apaisants comme actif concentré.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triterpénoïde glycosylé extrait de Centella asiatica, utilisé en cosmétique pour ses propriétés apaisantes, anti‑inflammatoires et réparatrices du film cutané, souvent intégré aux soins anti‑rougeurs et post‑procédures.

Faible potentiel allergène ; adapté à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ou sèches.

Extrait principalement des feuilles de Centella asiatica (Gotu kola) par extraction et purification (solvants et étapes chromatographiques) pour isoler l'asiaticoside, saponoside triterpénique caractéristique de la plante.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Aucune fourchette réglementaire spécifiée ; utilisé à faibles concentrations comme actif ciblé, la proportion dépend du type de formulation et de l'effet souhaité (souvent inférieure à 1 % en sérums/actifs).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triterpénoïde saponique extrait de Centella asiatica, employé en cosmétique pour ses propriétés apaisantes et de soutien à la régénération cutanée dans les soins topiques.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, pour améliorer l'hydratation cutanée.

Production par fermentation bactérienne (classiquement Streptococcus, aujourd'hui souvent via souches recombinantes), suivie d'une purification et standardisation; procédé dominant pour l'acide hyaluronique employé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.