Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et non comédogène, adaptée aux toniques et brumes corporelles ou faciales.

Hydrolat issu de la distillation à la vapeur ou de l'infusion aqueuse du bois, des branches ou des feuilles de Chamaecyparis obtusa (hinoki), employé comme eau aromatique ou base aqueuse en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 5 % et 100 % : phase aqueuse des formulations, toniques, brumes ou pur comme hydrolat selon l'application souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau florale obtenue par distillation de Chamaecyparis obtusa, utilisée comme tonique, brume ou base aqueuse en formulation, apportant hydratation légère et un parfum végétal délicat.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et grasses. Toucher non occlusif, bien toléré en usage cosmétique standard.

Polymère siloxane synthétique résultant de la polymérisation contrôlée de motifs diméthylsiloxane porteurs de groupes vinyliques. Aucune origine naturelle ou extractive.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1% et 15% selon le type de formulation (sérums, crèmes légères, bases de maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère silicone volatile à structure linéaire, utilisé comme agent filmogène et lissant. Procure un toucher sec et soyeux, apprécié en soins du visage et formulations légères.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à tous les types de peau ; très faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Oligomérisation de l'oxyde de propylène d'origine pétrochimique, suivie d'une hydrolyse pour obtenir le dipropylène glycol; procédé chimique industriel dominant dans la production cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 1 % et 50 % selon la fonction : concentrations basses (1–10 %) pour parfums et excipients, plus élevées dans certaines formulations techniques ou solvants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant hydrophile et humectant de faible viscosité, utilisé comme vecteur de parfums, solvant pour actifs et agent d'appoint en formulation ; bonne miscibilité avec l'eau et compatibilité avec de nombreux solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Extrait issu de la fermentation enzymatique de graines d'orge (barley) par Aspergillus et Saccharomyces ; la co-culture hydrolyse protéines et glucides pour libérer peptides, acides aminés et autres métabolites utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) pour apporter hydratation et effets revitalisants sans surcharger la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de graines d'orge obtenu par fermentation avec Aspergillus et Saccharomyces, employé en cosmétique pour ses propriétés hydratantes, revitalisantes et pour améliorer la texture cutanée.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et formulation non comédogène.

Extrait issu de la fermentation contrôlée de Portulaca oleracea (pourpier) par souches de Lactobacillus. La fermentation modifie la composition chimique de la plante et améliore la solubilité de certains composés, réalisée en conditions contrôlées.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique de 1 % à 5 % selon le type de produit (sérums, lotions, crèmes), ajusté selon la sensorialité et l'efficacité recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait fermenté de pourpier (Portulaca oleracea) obtenu par Lactobacillus, utilisé comme actif apaisant, hydratant et aidant à l'équilibre du microbiome cutané.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène (niveau 1) le rend adapté aux peaux sensibles.

Extrait de purée de courge (genre Cucurbita) fermentée par souches de Lactobacillus; fermentation contrôlée suivie de filtration et concentration pour produire l'ingrédient utilisé en formulation cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), dosage à adapter pour optimiser tolérance et efficacité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait fermenté de citrouille réalisé par fermentation au Lactobacillus, utilisé comme actif naturel riche en enzymes et nutriments pour les soins de la peau.

Convient aux peaux normales à sensibles ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Extrait de fruit de Punica granatum fermenté par des souches de Lactobacillus; la fermentation transforme le profil phénolique et produit des métabolites bioactifs recherchés pour leurs propriétés cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant en formulation entre 0,5 % et 5 %, selon le type de produit (sérums, crèmes, masques) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait fermenté de fruit de grenade réalisé par Lactobacillus, utilisé comme actif cosmétique naturel issu de fermentation, apportant composés hydrosolubles et facteurs nutritifs pour la peau.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergique et adapté aux routines pour peaux sensibles, sans effet asséchant notable.

Fermentation contrôlée du jus ou moût de raisin par des souches de Saccharomyces, suivie de séparation et d'extraction des fractions solubles (métabolites, peptides, polysaccharides) par filtration pour application cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique compris entre 0,1 % et 5 % selon la galénique : concentrations basses en sérums concentrés et plus élevées en crèmes ou masques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait fermenté de Saccharomyces réalisé sur raisin, riche en peptides, acides aminés et polyphénols; employé pour ses propriétés antioxydantes, hydratantes et revitalisantes en soins cutanés.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

À ne pas associer avec : Polymères cationiques (Polyquaternium), Sels électrolytes (NaCl), Tensioactifs cationiques

Polymère anionique qui nécessite neutralisation (p.ex. triéthanolamine) pour épaissir; sa viscosité est réduite par électrolytes et il peut précipiter avec agents cationiques. Bonne compatibilité avec tensioactifs non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Polymère synthétique formé par polymérisation et réticulation d'acrylates C10-30 et de co‑monomères, fabriqué industriellement à partir de monomères synthétiques (généralement d'origine pétrochimique) et utilisé comme épaississant/stabilisant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité recherchée : bas pour gels transparents et sensorialité légère, haut pour crèmes plus épaisses et tenue accrue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique réticulé employé comme épaississant, gélifiant et stabilisant de textures ; améliore la viscosité des gels, lotions et émulsions tout en apportant une sensation non grasse.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Chlorure de sodium, Polymères cationiques (Polyquaternium)

Polymère anionique utilisé comme épaississant/filmogène : il peut former des complexes ou perdre de la viscosité avec des ingrédients cationiques et en présence de sels. Il fonctionne bien avec humectants et émollients.

Compatible avec la plupart des types de peau ; non parfumant, non comédogène et adapté aux peaux sensibles.

Polymère synthétique obtenu par polymérisation contrôlée d'unités acryloyldiméthyltaurate ammonium et de vinylpyrrolidone, produit industriellement à partir de monomères d'origine pétrochimique en émulsion ou en solution.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (gels, lotions, sprays) pour ajuster viscosité, tenue ou effet filmogène.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique utilisé comme épaississant, stabilisant et agent filmogène dans les formulations aqueuses, apportant texture, tenue et capacité de suspension des poudres.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergique et non comédogène.

Adénosine produite par synthèse chimique contrôlée, obtenue via voies synthétiques à partir d'adénine et de ribose ou de nucléosides. Forme privilégiée pour sa pureté, sa disponibilité industrielle et sa conformité réglementaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée à faibles doses, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % selon la formulation (sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Nucléoside bio-identique synthétique reproduisant l'adénosine naturelle, utilisé en cosmétique pour améliorer l'apparence des ridules et favoriser un effet lissant sur la peau.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergisant et de son caractère non comédogène.

Allantoïne synthétique obtenue par synthèse chimique à l'échelle industrielle à partir de précurseurs organiques, privilégiée en cosmétique pour garantir pureté, stabilité et disponibilité.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; fréquemment employé autour de 0,5–2 % dans crèmes, lotions et soins réparateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé synthétique bio-identique employé comme agent apaisant et kératolytique doux en cosmétique, favorisant l'hydratation, la desquamation contrôlée et la réparation cutanée.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Acide ascorbique)

Tromethamine est une base tampon : elle neutralise et gélifie les carbomères et élève le pH, ce qui peut déstabiliser l'acide ascorbique et réduire l'efficacité de la vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène ; prévoir un test local sur peaux très réactives.

Produit par synthèse chimique industrielle (trométhamine, aussi appelée trométamol/Tris), utilisé comme agent tampon et régulateur de pH dans les formulations cosmétiques; pas d'extraction naturelle commerciale significative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % pour le titrage du pH ; de faibles concentrations suffisent généralement pour assurer l'effet tampon attendu.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent tampon organique basique (Tris) utilisé pour ajuster et stabiliser le pH des formulations, faciliter la solubilité des actifs et améliorer la stabilité des lotions, gels et soins capillaires.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible risque allergique signalé et non comédogène.

Acide poly-γ-glutamique majoritairement obtenu par fermentation bactérienne (généralement Bacillus spp.), isolé du milieu de culture puis purifié pour les formulations cosmétiques. Des variantes synthétiques ou modifiées existent mais restent moins courantes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Employé généralement entre 0,1 % et 2 % selon la formulation (sérums, crèmes, masques) pour obtenir un effet hydratant et filmogène.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide polyglutamique (POLYGLUTAMIC ACID) : polymère hydratant et filmogène produit par fermentation, de nature synthétique bio‑identique, utilisé pour retenir l'eau et améliorer la souplesse cutanée.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Adaptés à la plupart des types de peau avec une tolérance généralement bonne et un faible niveau d'allergénicité documenté.

Extraction et hydrolyse de cartilages ou tissus animaux (bovin, porcin, volailles), obtenant des glycosaminoglycanes fragmentés par procédés enzymatiques ou chimiques pour usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employés entre 0,1 % et 2 % selon la forme (sérums, crèmes, masques) pour apporter hydratation et soutien de la matrice cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymères glycosaminoglycanes hydrolysés d'origine animale, partiellement modifiés par hydrolyse pour réduire le poids moléculaire. Utilisés comme agents hydratants, filmogènes et améliorants de texture en formulation cutanée.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et déshydratées, pour apporter une hydratation durable sans effet gras.

Acide hyaluronique principalement produit par fermentation bactérienne, purifié puis chimiquement réticulé pour obtenir le sodium hyaluronate crosspolymer employé comme agent hydratant et texturant dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique en cosmétique comprise entre 0,01 % et 1 % selon la texture recherchée (sérums, crèmes, gels, masques) pour assurer l'effet hydratant et filmogène.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère réticulé du sel sodique de l'acide hyaluronique, employé comme agent hydratant et filmogène pour retenir l'eau, améliorer la tenue d'hydratation et la texture des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris aux peaux sensibles ; profil allergénique nul et usage ciblé pour améliorer l'hydratation cutanée.

Production par fermentation bactérienne (souvent Streptococcus zooepidemicus ou Bacillus), purification puis hydrolyse contrôlée pour obtenir des fractions de poids moléculaire réduit, privilégiées en cosmétique pour leur meilleure pénétration cutanée.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,01 % et 2 % selon la nature du produit ; concentrations proches du maximum pour sérums hydratants concentrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide hyaluronique hydrolysé, fraction de faible poids moléculaire obtenue par hydrolyse après fermentation, utilisée comme humectant et agent hydratant favorisant la rétention d'eau dans l'épiderme.

À ne pas associer avec : Polymères anioniques (Carbomer), Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate

Ingrédient cationique : risque de complexation et de précipitation avec tensioactifs anioniques ou polymères anioniques. Synergie attendue avec humectants et autres agents hydratants.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; apporte hydratation et améliore la tenue des formulations sans allergénicité connue.

Acide hyaluronique majoritairement produit par fermentation bactérienne, ensuite modifié chimiquement par hydroxypropylation et quaternisation (introduction du groupe triméthylammonium) pour former l'hydroxypropyltrimonium hyaluronate, forme cationique utilisée en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement à faibles concentrations, typiquement de 0,01 % à 0,5 %, selon le type de formulation (sérums, lotions, soins sans rinçage et formulations capillaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polycationique semi‑synthétique dérivé de l'acide hyaluronique, utilisé pour hydrater, former un film et améliorer l'affinité capillaire ; agent conditionnant et texturant dans les soins visage et capillaires.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, pour améliorer l'hydratation cutanée.

Production par fermentation bactérienne (classiquement Streptococcus, aujourd'hui souvent via souches recombinantes), suivie d'une purification et standardisation; procédé dominant pour l'acide hyaluronique employé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,01 % et 1 % dans les formulations leave-on et soins hydratants ; la teneur dépend du poids moléculaire et de l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide hygroscopique utilisé comme humectant et agent hydratant, formant un film léger à la surface cutanée; version biosynthétique par fermentation identique à la molécule naturelle.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sèches et sensibles, grâce à un faible potentiel allergène.

Acide hyaluronique produit majoritairement par fermentation bactérienne, ensuite modifié par acétylation et converti en sel sodique. Procédé industriel contrôlé évitant l'extraction animale et permettant ajustement des masses molaires.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations basses pour sérums et textures légères, plus élevées pour soins riches et masques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé acétylé de l'acide hyaluronique, semi-synthétique issu de fermentation, employé comme agent hydratant et filmogène pour améliorer la rétention d'eau cutanée et la texture des formulations.