Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient aux peaux normales à sensibles grâce à son profil doux et son faible potentiel irritant; faible risque allergène et non comédogène.

Glucoside non ionique obtenu par glycosylation d'un alcool lauryl majoritairement extrait des huiles de coco ou de palmiste, associé à du glucose issu d'amidon végétal hydrolysé.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 1 % et 10 % selon la formulation : tensioactif principal ou co-tensioactif dans shampoings, gels et nettoyants, ajusté selon pouvoir moussant et douceur recherchés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique doux, obtenu par condensation de glucose et d'alcools gras laurylisés; utilisé comme agent lavant et moussant dans shampoings, gels et nettoyants pour son profil doux et détergent modéré.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à tous les types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène en formulation cosmétique.

Apigénine extraite principalement de plantes telles que la camomille (Matricaria recutita), le persil ou le céleri, obtenue par extraction solvente et étapes de purification pour un usage cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé à faibles concentrations, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la formule et l'effet recherché, en sérums, lotions ou crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Flavonoïde d'origine végétale (présent dans la camomille, le persil), utilisé comme antioxydant et agent apaisant en cosmétique ; souvent incorporé dans sérums et crèmes pour protéger et calmer la peau.

Convient aux différents types de peau et au cuir chevelu ; profil cutané bien toléré avec faible risque d'irritation ou d'allergie.

Biotinoyl tripeptide-1 obtenu principalement par synthèse chimique en phase solide du tripeptide, puis conjugaison de la biotine. Méthode industrielle privilégiée pour la pureté et la reproductibilité des peptides cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation comprise entre 0,01 % et 2 %, principalement dans les sérums et soins capillaires où de faibles dosages suffisent.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide biotinoylé synthétique associant une biotine à un tripeptide, utilisé en cosmétique capillaire et pour le cuir chevelu afin de renforcer la fibre capillaire et améliorer l'apparence des cheveux.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Adapté à la plupart des types de peau ; potentiel allergénique faible et non comédogène.

Extrait d'algue rouge Furcellaria lumbricalis récoltée en mer (régions nordiques/Baltique), obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique pour isoler des polysaccharides (furcellaran) utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé habituellement entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (gélifiant, stabilisant, agent filmogène).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait d'algue rouge Furcellaria lumbricalis, riche en polysaccharides marins utilisé comme épaississant, agent filmogène et hydratant en formulation. Biodégradable, impact environnemental modéré et faible toxicité pour la vie aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et bonne tolérance en formulation cosmétique.

Estérification de glycérine d'origine végétale avec l'acide laurique principalement extrait de l'huile de noix de coco ou de palmiste, procédé industriel courant pour produire le glycéryl laurate utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage habituel entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émollient, émulsifiant, texturant) et la texture recherchée ; ajuster selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de glycérol et d'acide laurique employé comme émollient, émulsifiant et texturant, apprécié pour son toucher léger et sa compatibilité avec formulations huileuses et aqueuses.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène adaptée aux peaux sensibles.

Extrait hydrolysé d'algues rouges (Rhodophyceae) obtenu par hydrolyse enzymatique ou acide de la biomasse marine; fraction soluble de peptides et polysaccharides extraite pour usage en formulation cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Typiquement utilisé à faibles concentrations, généralement entre 0,1 % et 3 % selon la destination (sérums, crèmes, lotions) pour obtenir effets hydratants et filmogènes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait hydrolysé d'algues rouges (Rhodophyceae) obtenu par hydrolyse pour libérer peptides et oligosaccharides ; utilisé pour hydrater, conditionner la peau et améliorer la texture des formulations. Origine marine, procédé semi-synthétique, biodégradable avec impact environnemental modéré.

À ne pas associer avec : Carbomer (Acide polyacrylique), Tensioactifs anioniques (Sodium Laureth Sulfate), Tensioactifs anioniques (Sodium lauryl sulfate)

Les polymères cationiques comme cet hydroxypropyl guar peuvent complexer les tensioactifs anioniques ou les polymères anioniques, entraînant précipitation ou perte d'efficacité; ils améliorent dépôt et conditionnement avec silicones et humectants.

Adapté à la plupart des types de peau et cheveux ; faible potentiel allergène et généralement bien toléré en usage cosmétique courant.

Dérivé cationique de la gomme de guar (graines de Cyamopsis tetragonoloba) obtenu par hydroxypropylation puis quaternisation. Origine primaire végétale de la gomme, suivie de transformations chimiques pour conférer des propriétés conditionnantes et antistatiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la formulation (shampooings, après‑shampooings, soins sans rinçage) ; concentrations supérieures rarement nécessaires pour l'effet conditionnant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère cationique semi-synthétique dérivé de la gomme guar, utilisé comme agent conditionnant, démêlant et filmogène en soins capillaires et produits leave-on ; apporte douceur et gainage, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles.

Hydrolyse partielle d'amidon d'origine végétale (maïs, pomme de terre, blé ou manioc) par procédés enzymatiques ou acides, produisant des oligomères glucidiques solubles utilisés comme excipients, humectants ou agents de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,1% et 10% selon la formulation (produits aqueux, poudres, lotions) pour son rôle de texturant, liant et support d'actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par hydrolyse d'amidon végétal, utilisé comme agent texturant, liant et filmogène hydrosoluble dans les formulations cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison de l'absence d'allergènes documentés et d'une tolérance cutanée généralement bonne.

Eau de mer collectée en milieu côtier ou océanique, filtrée et traitée (microfiltration, UV/ozone) pour usage cosmétique, conservant sels minéraux et oligo-éléments naturels.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée comme phase aqueuse principale avec une plage d'utilisation large : typiquement entre 30 % et 95 % selon la galénique (eaux tonifiantes, lotions, sprays, masques, crèmes légères).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau de mer naturelle (MARIS AQUA) employée comme phase aqueuse et source minérale en cosmétique, apportant oligo-éléments et minéraux tout en contribuant à la texture et à la sensorialité des formulations.

Faible potentiel comédogène ; peu susceptible d'obstruer les pores chez la plupart des peaux.

Acide oléanolique majoritairement obtenu par extraction de matières végétales, principalement feuilles et résidus d'olivier (Olea europaea), puis purifié par solvants et techniques chromatographiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé à 0,1–1 % selon le type de produit (sérums, crèmes) pour concilier efficacité et bonne tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide triterpénique naturel extrait de plantes, utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et apaisantes ainsi que comme agent de texture dans les formulations.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible.

Panthénol synthétique obtenu par synthèse chimique du D-panthénol reste la forme majoritaire sur le marché; des alternatives bio-sourcées utilisent la fermentation microbienne du pantothénate suivie d'une conversion en panthénol.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent à quelques pourcents dans crèmes, lotions et soins après-soleil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dexpanthénol (panthénol), provitamine B5 bio-identique synthétique, humectant et agent conditionnant cutané favorisant hydratation, réparation et apaisement de la peau.

Tolérance cutanée généralement bonne ; convient aux peaux sensibles et présente peu d'allergénicité documentée.

Éthoxylation industrielle du pentaérythrityl tétrastéarate pour produire le PEG-150; procédé chimique réalisé en usine. Le tétrastéarate est obtenu par estérification d'acides stéariques, souvent d'origine végétale ou parfois animale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, soins capillaires), dosée pour optimiser texture et stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé PEGylé du pentaérythritol tétrastéarate employé comme émulsifiant et agent de conditionnement, apportant stabilité aux émulsions et un toucher léger en formulation cosmétique.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut rester occlusif chez peaux très grasses.

Polymère éther synthétique obtenu par polymérisation de l'oxyde de propylène suivie d'étapes d'éthoxylation/buthoxylation ; production industrielle d'origine pétrochimique employée comme tensioactif et solubilisant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, co-tensioactif); dosage ajusté selon la solubilisation des huiles et la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyéther synthétique non ionique utilisé comme solubilisant et co-tensioactif dans les formulations capillaires et cutanées, favorisant la dispersion d'huiles et parfums.

Adapté à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène et non comédogène, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Extrait végétal des feuilles de romarin obtenu par extraction (solvant, CO2 supercritique ou macération hydroalcoolique/glycérinée) pour concentrer antioxydants et composés aromatiques naturellement présents.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,1 % et 1 % selon le rôle fonctionnel (antioxydant, parfum, actif) et le procédé d'extraction ; la concentration exacte dépend de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuille de romarin, matière végétale brute employée comme antioxydant et agent tonique en cosmétique; contribue à la stabilisation des formulations, apporte notes aromatiques et effet conditionnant cutané.

Compatible avec la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible risque d'irritation et sans allergènes connus.

Sel sodique de l'acide phytique principalement obtenu par extraction de coproduits végétaux (son de riz, son de maïs, céréales), suivi de purification et neutralisation à la soude pour usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 0,1 % et 1 % comme chélateur et stabilisant dans lotions, crèmes et autres formulations aqueuses.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide phytique, agent chélateur d'origine végétale utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et améliorer la tenue des conservateurs.