Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais surveillance recommandée sur peaux très grasses.

Estérification synthétique d'acide succinique et d'un alcool heptylique principalement d'origine pétrochimique, réalisée industriellement; format le plus répandu pour DIHEPTYL SUCCINATE dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé généralement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles sèches) pour apporter émollience et solubilité lipophile.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester diheptylique de l'acide succinique, employé comme émollient et solvant lipophile en formulation pour améliorer le toucher et la dispersion des huiles.

Légèrement comédogène (niveau 2) : peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en concentrations élevées.

Hydrogénation de glycérides extraits d'huiles végétales (par ex. coco, palme, soja), saturant les insaturations pour produire des émollients et agents de texture stables utilisés en formulation cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 1 % et 15 % selon la formulation (crèmes, lotions, baumes), la concentration étant ajustée pour l'onctuosité et la stabilité souhaitées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters glycéridiques végétaux hydrogénés obtenus par modification d'huiles végétales; utilisés comme émollient, agent de texture et stabilisant pour améliorer le toucher et la tenue des formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores ou de favoriser l'apparition de comédons.

Huile végétale obtenue principalement par pression mécanique (souvent à froid) ou par extraction CO2 des graines de Punica granatum, riche en acides gras polyinsaturés notamment l'acide punicique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % en formulations; concentrations plus élevées possibles dans les sérums et huiles de soin concentrées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile pressée à froid des graines de grenade, riche en acides gras conjugués et en antioxydants, employée comme émollient et agent nutritif dans les formulations de soin de la peau.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores ou d'aggraver l'acné.

Ester synthétique formé par estérification de l'acide trimellitique (dérivé pétrochimique) avec un alcool tridécylique; production industrielle via procédés chimiques pour obtenir un émollient stable et non volatil.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, laits, huiles), dosée pour apporter émollience et améliorer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester trimellitate synthétique dérivé de chaînes C13, utilisé comme émollient et conditionneur cutané. Améliore la sensorialité, la fluidité et la dispersion d'actifs lipophiles sans laisser de film gras.

Comédogénicité faible à modérée (niveau 2) — peut favoriser légèrement l'apparition de comédons sur peaux grasses, généralement toléré sur peaux normales à sèches.

Huile végétale obtenue principalement par pression mécanique ou extraction des graines (kernels) du palmier babassu (Orbignya oleifera), originaire d'Amérique tropicale; souvent utilisée brute ou après fractionnement selon l'application.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable en faible quantité jusqu'à formulé pur selon l'application ; généralement employée de 1 % à 100 % selon le produit (huiles de massage, soins corporels, traitements capillaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines d'Orbignya oleifera (babassu), employée comme émollient et agent nourrissant en cosmétique, reconnue pour sa texture légère et sa capacité à soutenir le film lipidique cutané.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

À ne pas associer avec : Polymères anioniques (Carbomer, CMC), Surfactants anioniques (SLS, SLES)

Polyquaternium-11 est un polymère cationique qui peut former des complexes ou précipiter avec des anioniques; il favorise la déposition de silicones et complète d'autres quats pour l'effet conditionnant.

Convient à la plupart des types de peau et du cuir chevelu ; faible potentiel allergène signalé, mais prudence sur peaux très réactives.

Polymère cationique synthétique obtenu par polymérisation de monomères acryliques quaternisés, fabriqués principalement à partir de précurseurs pétrochimiques; des variantes partiellement biosourcées ou des formulations mixtes existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,2 % et 3 % selon la formulation : concentrations plus basses en produits rincés (shampooings, après‑shampooings) et proches du maximum dans certains produits coiffants leave‑in.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère cationique synthétique (Polyquaternium-11) utilisé comme filmogène, conditionneur capillaire et agent antistatique pour contrôler les frisottis, améliorer la maniabilité et apporter tenue dans shampooings, après‑shampooings et coiffants.

Niveau 2/5 — faiblement comédogène ; peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique si utilisé en forte proportion.

Alcool gras C16 obtenu principalement par hydrogénation d'acides gras extraits d'huiles végétales (huile de coco, palme/palmiste). Forme végétale majoritaire utilisée aujourd'hui en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; la proportion dépend de la texture souhaitée et des autres lipides de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras d'origine végétale semi-synthétique utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant; améliore la texture et la stabilité, faible potentiel allergène, biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses sujettes aux comédons.

Lécithines et phospholipides obtenus majoritairement à partir d'huiles végétales (principalement soja ou tournesol) par extraction et fractionnement des huiles suivi de purification; méthode la plus répandue en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation habituelle à faibles concentrations, typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, structurant lipidique ou vecteur de principes actifs).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Phospholipides d'origine végétale, utilisés comme émulsifiants et agents conditionnants; facilitent la formation de liposomes, améliorent la compatibilité cutanée et renforcent la phase lipidique des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores aux concentrations d'utilisation habituelles.

Extrait végétal issu des graines d'Amaranthus caudatus, obtenu par macération ou extraction (aqueuse, alcoolique ou huileuse) et concentrant lipides, protéines et antioxydants naturels présents dans la graine.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles) ; les faibles pourcentages suffisent souvent pour l'effet conditionnant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal des graines d'Amarante, employé en cosmétique pour ses propriétés hydratantes, émollientes et antioxydantes ainsi que pour le conditionnement cutané.

Adaptée à la plupart des types de peau : faible potentiel allergique et profil doux la rendent compatible avec les peaux sensibles et normales.

Huile végétale obtenue par pression/extraction des graines de Simmondsia chinensis (jojoba), cultivée principalement en zones arides ; souvent raffinée ou filtrée avant emploi cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable de 0,5 % à 100 % : souvent employée pure comme huile de massage ou à faibles pourcentages dans crèmes, sérums et huiles de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale de jojoba extraite des graines, principalement composée d'esters cireux; employée comme émollient, conditionneur cutané et support lipophile en formulation cosmétique.

Potentiel comédogène faible (niveau 2) — risque limité d'obstruction des pores, mais possible sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Beurre végétal obtenu à partir des graines de Theobroma grandiflorum (cupuaçu), extrait par pression mécanique, CO2 ou solvant; utilisé comme émollient naturel riche en acides gras pour les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant de 1 % à 25 % selon la famille de produit ; typiquement 5–15 % dans crèmes et baumes, et jusqu'à 25 % dans formules riches en beurres.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre végétal extrait des graines de Theobroma grandiflorum (cupuaçu), émollient riche en acides gras qui améliore l'onctuosité, la souplesse cutanée et la capacité de rétention d'eau des formulations.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Faiblement comédogène (niveau 1) : risque minime d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Estérification de glycérol d'origine végétale avec l'acide caprylique principalement extrait d'huiles végétales comme la noix de coco ou le palmiste. Procédé courant en cosmétique pour obtenir un ester émollient et aux propriétés antimicrobiennes.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,1 % et 1 % en formulation, la fourchette variant selon la fonction recherchée (émollience, activité antimicrobienne ou rôle technologique).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester glycériné semi-synthétique d'origine végétale, employé comme émollient et agent conditionnant cutané ; apporte toucher doux et peut renforcer l'activité antimicrobienne en formulation.

À ne pas associer avec : Carbomer, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate

Les polymères cationiques (comme Polyquaternium‑70) peuvent former des complexes insolubles ou perdre en efficacité avec des tensioactifs ou polymères anioniques. Ils favorisent la déposition avec silicones et agents conditionnants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène. Sur peaux très sensibles, surveiller l'apparition d'une irritation localisée.

Polymère cationique synthétique produit par polymérisation et quaternisation de monomères organiques (principalement d'origine pétrochimique), utilisé comme agent conditionnant et filmogène dans les formulations capillaires et corporelles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé à faibles concentrations, typiquement entre 0,1 % et 1 % selon la fonction (conditionnement, antistatique) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyquaternium-70, polymère cationique synthétique utilisé comme agent conditionnant, antistatique et filmogène dans soins capillaires et formulations rincées ou sans rinçage. Impact environnemental modéré : non biodégradable et toxicité aquatique signalée.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : généralement peu susceptible d'obstruer les pores, à surveiller sur peaux très grasses ou à tendance acnéique.

Esters polyglycérés obtenus par estérification du polyglycérol avec des acides gras (oléique, linoléique, linolénique) majoritairement issus d'huiles végétales (tournesol, colza, soja, lin).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 10 % selon la texture recherchée et le type de formulation (huiles sèches, crèmes, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyglycérides d'acides oléique, linoléique et linolénique d'origine végétale, semi‑synthétiques, employés comme émollients et conditionneurs cutanés offrant un toucher léger, non gras et biodégradabilité favorable.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, bien que pouvant laisser un film lipidique sur peaux très grasses.

Alcool gras obtenu majoritairement par hydrogénation ou réduction d'acides gras d'origine végétale (colza, palme, noix de coco), puis fractionnement pour isoler les chaînes behenyl et stearyl, utilisé comme émollient et agent structurant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 20 % selon la texture recherchée (crèmes, baumes, laits) ; concentrations plus élevées utilisées pour formulations riches et stick.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange d'alcools et d'esters gras à longue chaîne d'origine végétale, employé comme émollient, épaississant et agent de texture pour améliorer le toucher et la tenue des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une bonne tolérance cutanée.

Synthèse chimique industrielle par amination et réduction de précurseurs organiques, source majoritaire d'aminopropanediol pour les formulations cosmétiques. Des routes biotechnologiques par fermentation existent comme alternative, les extractions naturelles restant rares.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Aucune concentration maximale réglementaire spécifiée ; niveaux d'usage adaptés à la fonction (humectant/régulateur), souvent employés à faibles pourcentages en phase aqueuse.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool aminé synthétique utilisé comme humectant et régulateur de pH en formulation cosmétique, compatible avec des bases aqueuses et stable en production.

Faible comédogénicité (niveau 1) : peu susceptibles d'obstruer les pores, mais peuvent, rarement, favoriser des comédons sur peaux très grasses ou acnéiques.

Esters produits majoritairement par synthèse chimique via estérification ou transestérification d'alcools et d'acides. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou biobasée; la synthèse permet d'obtenir des propriétés adaptées aux formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement formulés entre 0,5 % et 20 % selon la fonction (émollient, solvant, agent de texture) et le type de produit (crèmes, huiles, baumes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters de nature semi-synthétique et d'origine synthétique, employés comme émollients et solvants lipophiles pour adoucir la peau, améliorer la texture et favoriser la dispersion des actifs.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène (niveau 1). Non comédogène, adapté aux peaux mixtes à grasses.

Polymère quaternaire de synthèse obtenu par polymérisation contrôlée de monomères (acrylates et monomères ammonium quaternaires), les monomères étant majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la formulation (après-shampoings, soins sans rinçage, gels coiffants et conditionneurs).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polycationique synthétique utilisé comme agent conditionnant, filmogène et antistatique dans soins capillaires et produits sans rinçage ; améliore le toucher et la maniabilité. Impact environnemental modéré : non biodégradable et toxique pour la vie aquatique.

À ne pas associer avec : Anionic surfactants, Sodium laureth sulfate (SLES), Sodium lauryl sulfate (SLS)

Les tensioactifs cationiques comme le Cetrimonium Methosulfate précipitent et s'inactivent en présence de tensioactifs anioniques. Ils complètent bien les polymères cationiques, silicones et alcools gras pour l'effet conditionnant.

Adapté à la plupart des types de cheveux et du cuir chevelu ; faible potentiel allergique signalé, usage courant toléré en cosmétique.

Synthèse chimique industrielle par quaternisation d'alcools gras (chaînes cétyliques/stearyliques), produite à grande échelle à partir de matières premières majoritairement synthétiques (pétrochimiques), parfois partiellement biosourcées.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique généralement comprise entre 0,2 % et 5 % selon la formulation ; fréquemment dosé autour de 0,5–2 % dans les après-shampoings et masques capillaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif cationique (sels quaternaires) employé comme agent conditionneur, démêlant et antistatique en soins capillaires, apprécié pour son pouvoir déposant et sa compatibilité avec formulations rinse-off et leave-on.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison d'un profil allergénique faible et d'une texture non grasse.

Polymère synthétique produit industriellement par polymérisation/estérification du capryloyl glycérine et de l'acide sébacique. Les monomères peuvent provenir de matières végétales (huile de ricin, huiles de noix de coco), mais le produit final est fabriqué par synthèse.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,5 % et 3 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) pour apporter filmogénicité et amélioration sensorielle sans alourdir.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique de capryloylglycérine et d'acide sébacique, employé comme filmogène et agent texturant pour améliorer la tenue, la dispersion des actifs et le toucher léger des formulations.

À ne pas associer avec : Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Tensioactifs anioniques

Le béhentrimonium méthosulfate est un agent cationique ; il précipite et perd en efficacité avec des tensioactifs anioniques (SLS, SLES). Il fonctionne bien avec alcools gras, silicones et polymères cationiques.

Convient à la plupart des types de peau et de cuir chevelu ; faible risque allergique signalé.

Quaternisation de l'alcool behénylique majoritairement issu d'huiles végétales (colza/rapeseed) ; la forme méthosulfate est obtenue par réactions chimiques de quaternisation impliquant des réactifs synthétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé typiquement entre 0,5 % et 5 % en conditionneurs et soins capillaires ; des doses basses suffisent souvent pour obtenir un effet démêlant et antistatique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent cationique d'origine végétale (huile de colza modifiée) utilisé comme conditionneur capillaire, démêlant et antistatique, reconnu pour sa douceur et son action assouplissante sur les fibres capillaires.

Convient à tous les types de peau ; très faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Oligomérisation de l'oxyde de propylène d'origine pétrochimique, suivie d'une hydrolyse pour obtenir le dipropylène glycol; procédé chimique industriel dominant dans la production cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 1 % et 50 % selon la fonction : concentrations basses (1–10 %) pour parfums et excipients, plus élevées dans certaines formulations techniques ou solvants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant hydrophile et humectant de faible viscosité, utilisé comme vecteur de parfums, solvant pour actifs et agent d'appoint en formulation ; bonne miscibilité avec l'eau et compatibilité avec de nombreux solvants.