Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient aux peaux normales à sensibles grâce à son profil doux et son faible potentiel irritant; faible risque allergène et non comédogène.

Glucoside non ionique obtenu par glycosylation d'un alcool lauryl majoritairement extrait des huiles de coco ou de palmiste, associé à du glucose issu d'amidon végétal hydrolysé.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 1 % et 10 % selon la formulation : tensioactif principal ou co-tensioactif dans shampoings, gels et nettoyants, ajusté selon pouvoir moussant et douceur recherchés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique doux, obtenu par condensation de glucose et d'alcools gras laurylisés; utilisé comme agent lavant et moussant dans shampoings, gels et nettoyants pour son profil doux et détergent modéré.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Polymères cationiques (ex. Polyquaternium)

Les tensioactifs anioniques amino-acides peuvent former des complexes insolubles avec des agents cationiques; ils sont en revanche compatibles et synergiques avec des amphotères et autres tensioactifs doux, et complètent bien des agents conditionnant

Adapté aux peaux sensibles et mixtes du fait de son faible potentiel irritant et de son profil allergénique très bas.

Tensioactif anionique dérivé d'acides gras de l'huile de coco (cocoyl) et d'alanine. Acylation de l'alanine avec fractions de coco issues de matières premières végétales, l'alanine étant souvent d'origine biotechnologique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Couramment employé entre 1% et 15% dans nettoyants, gels et shampoings ; la concentration varie selon la capacité moussante et la douceur recherchées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif aminé doux dérivé partiellement des acides gras de coco et de l'alanine, utilisé comme agent moussant et nettoyant doux dans les formulations corporelles et capillaires.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un profil d'irritation et d'allergénicité faible.

Alkyl polyglucoside obtenu par condensation d'un glucose (souvent extrait de maïs ou de tapioca) avec un alcool gras végétal, principalement issu de l'huile de noix de coco ou de palme; utilisé comme tensioactif non ionique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 20 % selon la formulation (shampoings, gels, mousses, eaux micellaires), avec des concentrations plus faibles pour des nettoyants extra-doux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique d'origine végétale (glucose et acides gras coco) utilisé comme agent nettoyant et moussant doux, co-émulsifiant et solubilisant dans formulations lavantes et soins corporels.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — rarement impliqué dans l'occlusion des pores, mais prudence sur peaux très grasses.

Esterification d'acide stéarique majoritairement issu d'huiles végétales (palme, noix de coco, tournesol) avec un glycol, produisant le glycol distearate couramment employé comme agent d'opacification et émollient.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (shampoings, gels, crèmes) pour obtenir effet nacré et amélioration de la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester diestéarique d'éthylène glycol, semi-synthétique issu d'acides gras d'origine végétale, utilisé comme agent perlé, opacifiant et texturant pour améliorer l'aspect et le toucher des formulations.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, sans potentiel allergène connu ni action comédogène.

Arginine chlorhydrate majoritairement produite par fermentation microbienne (ex. Corynebacterium, E. coli), puis purifiée et convertie en sel HCl pour usage cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usages typiques en formulation : généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (hydratation, tamponnement du pH ou amélioration de la sensorialité).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel chlorhydrate de l'acide aminé arginine, utilisé comme agent hydratant et conditionneur cutané, régulateur de pH et support des formulations ; forme bio‑identique produite par fermentation.

Compatible avec tous les types de peau : non sensibilisant et bien toléré, y compris sur peaux sensibles ou réactives.

Cellulose végétale issue majoritairement de la pulpe de bois (eucalyptus, pin) ou du coton, extraite et purifiée par procédés industriels (dépulpage, blanchiment) pour produire fibres ou poudres utilisables en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 10 % selon la fonction (épaississant, agent de charge, stabilisant) et la forme employée (poudre, dérivés cellulaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide d'origine végétale utilisé comme épaississant, stabilisant, agent de texture et liant dans les formulations cosmétiques ; apprécié pour sa neutralité et sa biodégradabilité.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non irritant et inerte.

Cellulose d'origine végétale (pulpe de bois ou linters de coton) transformée par carboxyméthylation en carboxyméthylcellulose — la « cellulose gum » — utilisée comme épaississant et stabilisant dans les formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité et la texture souhaitées, souvent en association avec d'autres épaississants ou stabilisants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Gomme de cellulose semi-synthétique d'origine végétale, utilisée comme épaississant, stabilisant et agent de suspension pour contrôler la viscosité des formulations aqueuses.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène et non comédogène, souvent adapté aux peaux sensibles ou réactives.

Extrait obtenu à partir des feuilles d'hamamélis (Hamamelis virginiana), le plus souvent par extraction aqueuse ou hydroalcoolique (macération, percolation ou distillation) pour isoler tanins et composés phénoliques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 10 % selon la formulation (toniques, lotions, crèmes); concentrations basses suffisantes pour la tonification, plus élevées pour formulations plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait aqueux de feuilles d'Hamamelis virginiana d'origine végétale, utilisé comme tonique astringent et apaisant pour tonifier la peau, réduire les sensations d'irritation et rafraîchir les formulations cutanées.

À ne pas associer avec : Carbomer (Acide polyacrylique), Tensioactifs anioniques (Sodium Laureth Sulfate), Tensioactifs anioniques (Sodium lauryl sulfate)

Les polymères cationiques comme cet hydroxypropyl guar peuvent complexer les tensioactifs anioniques ou les polymères anioniques, entraînant précipitation ou perte d'efficacité; ils améliorent dépôt et conditionnement avec silicones et humectants.

Adapté à la plupart des types de peau et cheveux ; faible potentiel allergène et généralement bien toléré en usage cosmétique courant.

Dérivé cationique de la gomme de guar (graines de Cyamopsis tetragonoloba) obtenu par hydroxypropylation puis quaternisation. Origine primaire végétale de la gomme, suivie de transformations chimiques pour conférer des propriétés conditionnantes et antistatiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la formulation (shampooings, après‑shampooings, soins sans rinçage) ; concentrations supérieures rarement nécessaires pour l'effet conditionnant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère cationique semi-synthétique dérivé de la gomme guar, utilisé comme agent conditionnant, démêlant et filmogène en soins capillaires et produits leave-on ; apporte douceur et gainage, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison de l'absence d'allergènes identifiés et d'un profil cutané toléré.

Production par fermentation microbienne (Corynebacterium ou Escherichia coli), suivie de purification et conversion en chlorhydrate de lysine (L-lysine HCl). Méthode industrielle la plus répandue pour les applications cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (hydratation, conditionnement capillaire ou ajustement de pH) et la formulation finale.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide aminé basique sous forme de chlorhydrate; lysine HCl apporte hydratation, soutien du film hydrolipidique et rôle d'ajusteur de pH dans les formulations aqueuses et capillaires.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

À ne pas associer avec : Cuivre, Fer, Zinc

Agent chélatant : peut complexer et diminuer la disponibilité d'ions métalliques (Zn, Fe, Cu). Séquestre les métaux catalytiques et aide à stabiliser des actifs sensibles à l'oxydation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un niveau d'allergénicité jugé négligeable.

Synthèse chimique industrielle à partir d'éthylenediamine et d'acides dicarboxyliques, suivie d'une neutralisation pour former le sel trisodique. Utilisé en cosmétique comme agent chélateur biodégradable alternatif à l'EDTA.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,05 % et 0,5 % selon la formulation pour assurer l'activité chélatante sans altérer la texture du produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent chélatant synthétique utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et optimiser l'efficacité des conservateurs; biodégradable et à faible impact environnemental.