Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : tendance légère à alourdir la surface cutanée sans obstruer significativement les pores.

Cire d'abeille issue des sécrétions des glandes abdominales des ouvrières d'Apis mellifera, fondue, filtrée et purifiée après récolte des cadres pour obtenir Cera alba cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 30 % selon la formulation (baumes, sticks, crèmes) ; les concentrations élevées apportent structure, dureté et effet occlusif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire d'abeille blanche (Cera alba) utilisée comme agent filmogène, épaississant et émollient en formulation ; apporte structure, cohésion et propriétés occlusives aux baumes, pommades et sticks. Origine animale.

Potentiel comédogène bas (niveau 1) : tendance limitée à obstruer les pores, mais possible sur peaux très grasses ou acnéiques.

Cire microcristalline d'origine minérale, obtenue par fractionnement et désasphaltage des huiles lourdes lors du raffinage pétrolier; constituée d'hydrocarbures saturés à chaînes ramifiées formant une matrice de microcristaux.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 40 % selon la formulation : faibles dosages pour émulsions légères, dosages élevés pour sticks, baumes et produits structurés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire microcristalline pétrolière d'origine minérale, utilisée comme agent structurant, épaississant et modificateur de texture dans baumes, sticks et pommades; apporte tenue et film protecteur. Impact environnemental élevé et non biodégradable.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, toutefois prudence sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Estérification industrielle du dipentaérythritol avec acides gras principalement stéarique et rosinate, réalisée par synthèse chimique en usine. Les acides gras peuvent provenir d'huiles végétales, mais le produit final est fabriqué par voie synthétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la nature du produit (crèmes, baumes, formulations solaires ou water‑resistant) pour obtenir émollience et stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters multi-bras semi-synthétiques (hexahydroxystéarate/hexastéarate/hexarosinate) employés comme émollients et agents de texture pour améliorer le toucher, la dispersion des filtres et la résistance à l'eau en formulation.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux sujettes à l'acné.

Polymère synthétique hydrogéné, obtenu majoritairement par hydrogénation d'oligomères d'isobutène dérivés de matières pétrochimiques; des variantes biosourcées (végétales ou issues de fermentation) existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 15 % selon la formulation (huiles sèches, crèmes, baumes) pour apporter émollience, glissance et tenue sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyisobutène hydrogéné synthétique utilisé comme émollient, agent de texture et filmogène ; améliore la glissance, le toucher non gras et la tenue des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut laisser un léger film sur peaux très grasses.

Synthèse industrielle par estérification de diglycéryls et d'acides adipiques acylés; matière entièrement synthétique fabriquée à partir de précurseurs organiques, conçue pour ses propriétés émollientes et sa stabilité en formulation.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (crèmes, huiles de soin, fonds de teint) ; employé comme co-émollient ou agent de glissant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique (bis-diglyceryl polyacyladipate) utilisé comme émollient et agent de texture, apportant glissant et sensorialité sans toucher gras marqué.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — occlusion légère possible mais peu susceptible d'obstruer les pores chez la majorité des peaux.

Polybutène synthétique obtenu par polymérisation d'isobutène majoritairement d'origine pétrochimique ; des variantes bio-sourcées existent mais restent marginales sur le marché.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante entre 1 % et 30 % selon la fonction (émollient, épaississant, agent de texture); la proportion dépend du fini et de la stabilité recherchés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique (polybutène) employé comme agent filmogène, liant et émollient occlusif, apporte viscosité, tenue et un toucher velouté sans alourdir la formule.

Comédogénicité faible (niveau 1/5) — peu susceptible d'obstruer les pores, bien que la texture huileuse puisse laisser un film sur peaux très grasses.

Huile végétale extraite principalement par pression mécanique ou par solvant des graines de Ricinus communis; forme commerciale majoritaire, caractérisée par une forte teneur en acide ricinoléique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable de 0,5 % jusqu'à 100 % selon l'utilisation : en faibles pourcentages dans les émulsions ou en application pure comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de ricin, riche en acide ricinoléique; employée comme émollient, épaississant et agent liant dans soins et maquillage.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut occasionnellement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très sujettes aux comédons.

Produit synthétique obtenu principalement par réaction de Guerbet puis hydrogénation d'alcools gras (souvent dérivés de ressources pétrochimiques ou végétales), formant un alcool gras ramifié (C20) employé comme émollient.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (lotions, crèmes, huiles sèches), ajustable pour optimiser la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras synthétique utilisé comme émollient et agent de texture, apporte douceur et un toucher léger non gras tout en facilitant la dispersion des huiles et filtres en formulation.

Comédogène modéré (niveau 3) — peut contribuer à l'obstruction des pores sur peaux grasses ou sujettes aux comédons.

Huile végétale issue des graines de soja (Glycine max), obtenue par pression mécanique ou extraction par solvant, puis raffinée et désodorisée pour assurer stabilité et neutralité olfactive en formulation.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Emploi courant entre 1 % et 30 % selon la formulation; utilisé pur comme huile de massage ou incorporé comme émollient dans crèmes, lotions et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite du soja, utilisée comme émollient et agent assouplissant cutané; riche en acides gras (linoléique, oléique), améliore la sensorialité des crèmes et huiles de massage.

À ne pas associer avec : Hydroxyde de potassium (KOH), Hydroxyde de sodium (NaOH), Tensioactifs cationiques

Les acides gras libres comme l'acide palmitique peuvent se neutraliser par des bases fortes (formation de savons) et former des sels insolubles avec tensioactifs cationiques. Ils renforcent le film lipidique avec cholestérol et céramides.

Faible potentiel comédogène (niveau ≈2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou très sujettes à l'acné, mais généralement bien toléré.

Acide palmitique majoritairement obtenu par hydrolyse et fractionnement d'huiles végétales (surtout huile de palme, coprah et palmiste), suivi de purification industrielle pour fournir le C16:0 utilisé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, baumes, sticks) pour apporter consistance, propriétés émollientes et stabilité de la phase huileuse.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide palmitique (acide gras saturé C16), présent dans de nombreuses huiles végétales; synthétique bio‑identique dérivé de sources végétales, utilisé comme émollient, épaississant et co‑émulsifiant pour structurer crèmes, baumes et sticks.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses mais reste adapté aux peaux normales à sèches.

Beurre obtenu à partir des graines du palmier Amazonien Astrocaryum murumuru, extrait par pression mécanique ou par solvant. Matière grasse végétale naturellement riche en acides lauriques et myristiques, utilisée pour ses propriétés émollientes et structurantes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 30 % selon la catégorie de produit : faibles dosages pour soins visage légers, dosages élevés pour beurres corporels et traitements capillaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre végétal non raffiné extrait des graines d'Astrocaryum murumuru, utilisé comme émollient riche en acides gras pour nourrir la peau, restaurer le film lipidique et apporter douceur et brillance aux cheveux.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores en utilisation cosmétique normale.

Acide linoléique principalement obtenu par hydrolyse et fractionnement d'huiles végétales (tournesol, carthame, soja, maïs); les triglycérides sont convertis puis purifiés pour fournir l'acide libre ou ses esters.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la finalité (émollient, rééquilibrage lipidique), la concentration dépend du type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras polyinsaturé oméga‑6 présent dans les huiles végétales, utilisé comme émollient et régulateur lipidique pour améliorer souplesse et fonction barrière de la peau ; origine végétale transformée.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient aux peaux sensibles : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Extrait des fleurs, feuilles et tiges de Cardiospermum halicacabum, majoritairement obtenu par extraction hydroalcoolique, aqueuse ou CO2 à partir de plantes cultivées ou récoltées pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique entre 0,1 % et 3 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) ; concentrations supérieures sont peu courantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait des fleurs, feuilles et rameaux de Cardiospermum halicacabum, employé comme agent apaisant et anti-irritant dans les formulations pour peaux sensibles et soins après-soleil.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores.

Huile végétale obtenue principalement par pression à froid des graines d'Echium plantagineum; extraction par solvant peut aussi être utilisée. Utilisée pour son profil en acides gras polyinsaturés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,5 % et 30 % selon la forme galénique (huiles de soin, sérums, crèmes), en tant qu'émollient ou huile de base.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale pressée des graines d'Echium plantagineum, riche en acides gras polyinsaturés (notamment ALA et GLA). Employée comme émollient et agent restructurant du film lipidique dans les soins de la peau et des cheveux.

Faible potentiel allergène et non comédogène ; appropriée pour les peaux normales à sensibles et pour les formulations hydratantes.

Fraction insaponifiable de l'huile de graines de tournesol, obtenue par extraction (pression à froid ou solvant) puis fractionnement et purification pour isoler les composés non saponifiables présents naturellement dans l'huile.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usages typiques entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (crèmes, sérums, huiles) pour enrichir le profil lipidique sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Fraction insaponifiable de l'huile de tournesol obtenue par extraction; utilisée pour enrichir formulations en lipides non saponifiables, apportant confort lipidique et une texture légère aux soins.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence en cas d'antécédent d'allergie aux produits apicoles ; non comédogène.

Miel d'origine animale, récolté par les abeilles (Apis spp.), ensuite filtré, concentré et stabilisé pour obtenir un extrait riche en sucres, enzymes et composés aromatiques utilisé en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations d'emploi typiques entre 0,5 % et 5 % selon la formulation ; fréquemment utilisées à 1–3 % dans crèmes et sérums, parfois plus élevées dans masques rincés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait naturel du miel, riche en sucres, enzymes et composés phénoliques ; apporte pouvoir humectant et effet apaisant, utilisé pour la texture et la souplesse cutanée dans crèmes, masques et sérums.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (ex: Behentrimonium chloride)

La lécithine est compatible avec la plupart des actifs mais peut complexer et précipiter avec des agents cationiques. Elle fonctionne bien en phase lipidique avec cholestérol et vitamine E et facilite la délivrance d'actifs hydratants.

Peu comédogène (niveau faible) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Lécithine majoritairement extraite de graines végétales (principalement soja, parfois tournesol), obtenue par extraction des huiles suivie de purification des phospholipides pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, agent conditionnant, co-émollient) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de phospholipides naturels extrait de sources végétales (ex. soja, tournesol), employé comme émulsifiant, agent conditionnant cutané et co-émollient en formulation cosmétique.

Comédogénicité faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, donc généralement adapté aux peaux sujettes aux imperfections.

Acide alpha‑linolénique majoritairement issu d'huiles végétales riches en ALA (lin, chia, périlla, noix), obtenu par pressage, extraction et raffinage; forme végétale la plus répandue en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles) ; proportion intrinsèque plus élevée dans les huiles végétales riches en acide α‑linolénique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras polyinsaturé oméga‑3 d'origine végétale, utilisé comme agent émollient et nourrissant en cosmétique, contribuant à la souplesse et à la réparation de la barrière cutanée.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux peaux normales à grasses.

Estérification industrielle du menthol et de l'acide lactique, réalisée principalement par voie chimique à partir de précurseurs synthétiques ; procédé dominant pour la production commerciale de menthyl lactate.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 2 % selon l'effet rafraîchissant recherché et le type de formulation (sprays, déodorants, lotions, gels).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esther menthyle lactate semi-synthétique apportant une sensation de fraîcheur ; utilisé comme agent rafraîchissant et modificateur olfactif dans parfums, sprays et soins corporels.

Convient à la plupart des types de peau ; potentiel allergène faible et profil non comédogène en font un choix adapté même pour les peaux sensibles.

Extrait végétal des fleurs et feuilles de cresson (Nasturtium officinale), généralement obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique et parfois standardisé en flavonoïdes et glucosinolates pour un usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante entre 0,1 % et 5 % selon les formules (lotions, sérums, masques), la forme d'extrait et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fleurs et feuilles de cresson (Nasturtium officinale) utilisé en cosmétique pour ses constituants antioxydants et minéraux, apportant tonicité et fraction hydrosoluble d'actifs végétaux.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.