Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Peu comédogène (niveau 1) — risque faible d'obstruction des pores, mais une attention reste recommandée sur peaux très grasses sujettes aux comédons.

Estérification industrielle d'alcools capryliques avec un agent carbonylant ; production majoritairement synthétique, souvent issue d'alcools gras d'origine pétrochimique ou chimiquement dérivés, avec des alternatives végétales et fermentaires moins répandues.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 1 % et 25 % selon la nature du produit (huiles sèches, laits, soins et maquillage) ; souvent formulé à quelques pourcents pour un toucher non gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éster synthétique pur utilisé comme émollient léger et agent de toucher sec, améliorant la spreadabilité et la dispersion des actifs lipophiles dans crèmes, huiles et maquillages.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux exceptionnellement très grasses.

Ester synthétique formé par estérification d'alcool isononyl et d'acide isononanoïque, produit industriellement majoritairement à partir de matières premières pétrochimiques; des versions partiellement biosourcées existent.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante entre 1 % et 30 % selon la finalité : concentrations plus élevées fréquentes dans huiles corporelles, démaquillants et formulations huileuses.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique lipophile utilisé comme émollient et agent de texture, procurant un toucher léger et non gras ; améliore la sensorialité des crèmes, huiles et formulations solaires.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, surtout sur peaux mixtes à sèches.

Ester synthétique produit par estérification de l'acide stéarique avec l'alcool hexyldécyl fabriqué chimiquement; forme majoritaire sur le marché pour cet émollient utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé habituellement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, produits de maquillage) pour conférer émollience et toucher soyeux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester gras synthétique employé comme émollient et agent d'amélioration tactile; apporte un toucher soyeux et non gras, facilite la dispersion des pigments et stabilise les phases lipidiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : généralement peu susceptible d'obstruer les pores, à surveiller sur peaux très grasses ou à tendance acnéique.

Esters polyglycérés obtenus par estérification du polyglycérol avec des acides gras (oléique, linoléique, linolénique) majoritairement issus d'huiles végétales (tournesol, colza, soja, lin).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 10 % selon la texture recherchée et le type de formulation (huiles sèches, crèmes, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyglycérides d'acides oléique, linoléique et linolénique d'origine végétale, semi‑synthétiques, employés comme émollients et conditionneurs cutanés offrant un toucher léger, non gras et biodégradabilité favorable.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence possible sur peaux très acnéiques.

Estérification du glycérol avec des acides gras, principalement acide béhénique et eicosadioïque, extraits d'huiles végétales par fractionnement ou hydrogénation pour obtenir un émollient solide/structurant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,5 % et 10 % selon la formulation ; sert d'émollient et d'agent de texture dans crèmes, laits, baumes et sticks pour apporter corps et toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de glycérine issu d'acides gras longues chaînes (béhénate/eicosadioate) employé comme émollient et agent structurant pour améliorer la texture, la stabilité et le toucher des crèmes, baumes et sticks.

Compatible avec tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, et sans allergènes connus.

Amidon extrait de céréales ou tubercules (maïs, pomme de terre, manioc), transformé par hydroxypropylation et phosphorylation pour produire un polymère épaississant et modifiant la texture utilisé en formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, gels, lotions, poudres) pour épaissir, stabiliser et améliorer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amidon végétal modifié (hydroxypropylé et phosphorylé) utilisé comme épaississant, stabilisant et filmogène en cosmétique, apportant texture, amélioration du toucher et tenue des émulsions; biodégradable et à faible impact environnemental.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, bien adaptée aux peaux sèches et normales.

Huile végétale issue de la pression mécanique (généralement à froid) des amandes (noyaux) de l'arganier (Argania spinosa), principalement récolté et transformé au Maroc; parfois raffinée selon l'application cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée pure comme huile de soin ou intégrée dans des formulations de 1 % à 100 % selon l'usage ; fréquemment utilisée à 100 % pour massages et 1–10 % dans crèmes, sérums ou huiles capillaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale pressée des noyaux d'Argania spinosa, utilisée comme émollient nourrissant pour la peau et les cheveux, riche en acides gras essentiels et en antioxydants.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur peaux mixtes à grasses.

Extrait végétal issu des graines d'Annatto (Bixa orellana), préparé par extraction huileuse, hydroalcoolique ou par solvants. Source principale de bixine/bixin utilisée comme colorant et antioxydant naturel en formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé à faibles concentrations, généralement entre 0,01 % et 1 % selon la fonction (coloration ou apport antioxydant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de graines de Bixa orellana, employé comme colorant naturel et agent antioxydant/conditionneur cutané en cosmétique, apprécié pour sa pigmentation et son profil d'origine végétale.

Peu comédogène (niveau 1) : risque faible d'obstruction des pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Huile végétale extraite des graines de bourrache (Borago officinalis) par pression mécanique ou extraction. Produit naturel riche en acide gamma‑linolénique (GLA), utilisé directement dans les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Couramment utilisée entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (huiles de soin, sérums, crèmes); les concentrations élevées se retrouvent plutôt dans les huiles et soins ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale pressée des graines de bourrache, riche en acide gamma‑linolénique (GLA); employée comme émollient et agent nutritif pour aider à reconstituer les lipides cutanés et améliorer le toucher des formulations.

Comédogène modéré (niveau 3) — peut contribuer à l'obstruction des pores sur peaux grasses ou sujettes aux comédons.

Huile végétale issue des graines de soja (Glycine max), obtenue par pression mécanique ou extraction par solvant, puis raffinée et désodorisée pour assurer stabilité et neutralité olfactive en formulation.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Emploi courant entre 1 % et 30 % selon la formulation; utilisé pur comme huile de massage ou incorporé comme émollient dans crèmes, lotions et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite du soja, utilisée comme émollient et agent assouplissant cutané; riche en acides gras (linoléique, oléique), améliore la sensorialité des crèmes et huiles de massage.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à une faible allergénicité et une tolérance cutanée élevée.

Production par fermentation microbienne (levures ou bactéries) de biosurfactants tels que sophorolipides, rhamnolipides ou mannosylerythritol lipides, majoritaires sur le marché cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (nettoyant, émulsifiant ou conditionneur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactifs d'origine naturelle obtenus par fermentation, employés comme agents nettoyants, émulsifiants et conditionnants cutanés, appréciés pour leur douceur et leur biodégradabilité.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores tout en apportant un léger film lipidique protecteur.

Glycosphingolipides extraits majoritairement de matrices végétales (soja, germe de riz, blé) par extraction lipidique et purification. Constituants naturels des membranes végétales.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage habituel entre 0,1 % et 1 % selon la forme galénique ; de faibles concentrations suffisent pour un effet restructurant et hydratant du film lipidique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycosphingolipides : lipides glycolés d'origine végétale présents dans les membranes, utilisés en cosmétique comme lipides structurants et agents hydratants pour renforcer le film cutané et soutenir la cohésion épidermique.

Convient à la plupart des types de peau ; absence d'allergènes identifiés et tolérance généralement bonne, y compris sur peaux sensibles.

Extrait végétal issu de cultures de callus (cellules végétales totipotentes) de Leontopodium alpinum cultivées in vitro; les cellules sont récoltées puis extraites pour obtenir le concentré utilisé en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 3 % selon la nature de la formule (sérums, crèmes ou lotions) pour obtenir l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de cultures de callus de Leontopodium alpinum (edelweiss), matière première végétale utilisée en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et protectrices de la peau.

À ne pas associer avec : Peroxyde de benzoyle

Peu d'interactions documentées. L'huile d'onagre, riche en acides gras polyinsaturés, est sensible à l'oxydation ; le peroxyde de benzoyle peut oxyder/déstabiliser les lipides. Les antioxydants et agents hydratants sont complémentaires.

Faiblement comédogène (niveau 2) : peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses, généralement bien tolérée sur peaux normales à sèches.

Huile végétale obtenue principalement par pression à froid ou extraction des graines d’Oenothera biennis, souvent suivie d’un raffinage ; utilisée pour son profil en acides gras, notamment l’acide gamma‑linolénique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée habituellement entre 1 % et 20 % selon la formulation : teneurs basses pour sérums et lotions visage, teneurs plus élevées pour huiles de massage, baumes et soins corporels.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile d'onagre (Oenothera biennis), huile végétale riche en acides gras essentiels (notamment gamma-linolénique), utilisée comme émollient et nourrissant pour soutenir la barrière cutanée en formulation cosmétique.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sèches et sensibles ; sans allergènes déclarés et formulé pour hydrater sans film gras.

Sel calcique de l'acide pyrrolidone carboxylique (PCA), obtenu majoritairement par synthèse chimique du PCA suivie d'une neutralisation avec hydroxyde ou carbonate de calcium pour former le sel de calcium.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; des concentrations faibles suffisent pour obtenir un effet humectant et rééquilibrant de l'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel calcique de l'acide pyrrolidone carboxylique (PCA), humectant et agent hydratant utilisé pour améliorer l'équilibre hydrique et la douceur de la peau ; biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, pour améliorer l'hydratation cutanée.

Production par fermentation bactérienne (classiquement Streptococcus, aujourd'hui souvent via souches recombinantes), suivie d'une purification et standardisation; procédé dominant pour l'acide hyaluronique employé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,01 % et 1 % dans les formulations leave-on et soins hydratants ; la teneur dépend du poids moléculaire et de l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide hygroscopique utilisé comme humectant et agent hydratant, formant un film léger à la surface cutanée; version biosynthétique par fermentation identique à la molécule naturelle.

Adapté aux peaux sensibles et sèches ; faible potentiel allergène et non comédogène selon les données disponibles.

Isomérat de sucres issu d'une isomérisation enzymatique de saccharides d'origine végétale, généralement du glucose extrait du maïs ou de tubercules; utilisé comme humectant se liant à la kératine.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % dans sérums, crèmes et lotions pour apporter une hydratation durable sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Humectant dérivé de sucres végétaux, semi‑synthétique, utilisé pour son hydratation longue durée et sa capacité à lier l'eau à la kératine cutanée.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène.

Gomme exsudative collectée principalement sur l'écorce d'Acacia senegal, arbuste du Sahel; la résine est séchée, tamisée et purifiée pour produire la gomme arabique utilisée en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,5 % et 5 % selon la texture souhaitée ; employée dans émulsions, gels et formulations hydratantes pour ajuster viscosité et stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Gomme exsudative d'Acacia senegal utilisée comme épaississant, stabilisant et agent filmogène soluble dans l'eau, courante en formulations aqueuses.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation et d'allergénicité.

Neutralisation de l'acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger), suivie d'une conversion en citrate de sodium à l'aide d'une base (carbonate ou hydroxyde de sodium).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique généralement compris entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (ajustement du pH, chélation) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide citrique obtenu par fermentation, utilisé comme agent tampon, régulateur de pH et agent chélatant pour stabiliser et préserver les formulations cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.