Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau grâce à son faible potentiel sensibilisant et son toucher léger; adapté aux peaux sensibles et mixtes.

Hydrocarbure isoparaffinique synthétique produit principalement par isomérisation et hydrogénation de fractions C16 d'origine pétrochimique; procédé industriel aboutissant à un émollient stable et purifié.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (laits, crèmes, huiles de finition, maquillage) pour améliorer la texture et la facilité d'application.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique utilisé comme émollient et solvant lipophile, apporte toucher léger, bonne répartabilité et finition non grasse dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Pigment minéral (oxyde de fer, hématite) extrait de minerais naturels, broyé, purifié et classé pour obtenir un pigment rouge stable utilisé principalement en maquillage et autres produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 30 % selon la formulation (maquillage peu ou très pigmenté, produits teintés, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral naturel (oxydes de fer rouges) employé comme colorant pour teintes, opacité et couverture dans fonds de teint, rouges à lèvres, fards et produits solaires ; inerte, stable et de faible impact environnemental.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut laisser un léger film sur peaux très grasses.

Synthèse industrielle par estérification de diglycéryls et d'acides adipiques acylés; matière entièrement synthétique fabriquée à partir de précurseurs organiques, conçue pour ses propriétés émollientes et sa stabilité en formulation.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (crèmes, huiles de soin, fonds de teint) ; employé comme co-émollient ou agent de glissant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique (bis-diglyceryl polyacyladipate) utilisé comme émollient et agent de texture, apportant glissant et sensorialité sans toucher gras marqué.

Faiblement comédogène (niveau 1) — faible tendance à obstruer les pores, mais possible accumulation sur peaux très grasses si utilisée en excès.

Hydrogénation de l'huile végétale de jojoba (Simmondsia chinensis), obtenue par extraction des graines puis hydrogénation des esters cireux pour stabiliser et solidifier l'huile, utilisée comme émollient et agent texturant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (baumes, sticks, crèmes) ; concentrations plus élevées employées pour obtenir des textures solides ou films protecteurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile de jojoba hydrogénée, cire semi-synthétique d'origine végétale utilisée comme émollient, épaississant et agent de texture pour stabiliser et durcir formules (baumes, sticks).

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux sujettes à l'acné.

Polymère synthétique hydrogéné, obtenu majoritairement par hydrogénation d'oligomères d'isobutène dérivés de matières pétrochimiques; des variantes biosourcées (végétales ou issues de fermentation) existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 15 % selon la formulation (huiles sèches, crèmes, baumes) pour apporter émollience, glissance et tenue sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyisobutène hydrogéné synthétique utilisé comme émollient, agent de texture et filmogène ; améliore la glissance, le toucher non gras et la tenue des formulations.

Compatible avec tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non allergène et non comédogène.

Polymère silicone synthétique formé par réticulation du diméthicone (polydiméthylsiloxane) en réseaux crosspolymérisés. Fabriqué industriellement à partir de précurseurs organosiliciés, utilisé pour améliorer texture et toucher.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,2 % et 10 % selon la formulation (sérums, crèmes, fonds de teint), la dose se choisit pour ajuster texture et matité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone réticulé (dimethicone crosspolymer) employé comme épaississant et agent de texture, apporte toucher velouté, effet matifiant et stabilise la viscosité des émulsions.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores ou d'aggraver l'acné.

Ester synthétique formé par estérification de l'acide trimellitique (dérivé pétrochimique) avec un alcool tridécylique; production industrielle via procédés chimiques pour obtenir un émollient stable et non volatil.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, laits, huiles), dosée pour apporter émollience et améliorer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester trimellitate synthétique dérivé de chaînes C13, utilisé comme émollient et conditionneur cutané. Améliore la sensorialité, la fluidité et la dispersion d'actifs lipophiles sans laisser de film gras.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles ; pas d'allergénicité documentée et formulation non comédogène.

Polymère organosiloxane entièrement synthétique, produit par polymérisation et modifications chimiques du dimethicone pour incorporer unités triméthylsiloxy et phényl; fabrication industrielle à partir de précurseurs organosiliciés.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon le type de produit (sérums, crèmes, soins capillaires), les niveaux supérieurs renforçant brillance et glissant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone modifié utilisé comme émollient et agent de surface hydrophobe, apportant glissant, toucher soyeux et brillance aux formulations (soins visage, produits capillaires, maquillage) tout en réduisant la sensation de gras.

Niveau 1 — faiblement comédogène ; faible probabilité d'obstruction des pores, mais les peaux très grasses ou acnéiques peuvent observer la tolérance.

Ester principalement obtenu par synthèse industrielle: estérification d'un alcool isostearylique et d'un acide isostéarique produits et transformés chimiquement, utilisé comme émollient dans les formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 20 % selon le type de produit (crèmes, lotions, huiles) ; les formulations plus riches utilisent les valeurs hautes de cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi‑synthétique utilisé comme émollient et agent d'optimisation tactile, apporte un toucher doux et non gras et améliore la spreadabilité et la sensorialité des crèmes, lotions et huiles.

À ne pas associer avec : Polymères anioniques, Tensioactifs anioniques

Disteardimonium hectorite est une argile organique cationique; elle peut floculer ou se neutraliser en présence d'ingrédients anioniques (tensioactifs, polymères). Elle est compatible avec agents non ioniques et cationiques.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergène connu et formulé sans potentiel comédogène déclaré.

Argile minérale (héctorite) extraite et ensuite traitée par échange cationique avec un sel quaternaire (distearyldimonium), formant un organoclay utilisé dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé couramment entre 0,1 % et 5 % selon la fonction ; fréquemment employé autour de 0,5–3 % pour structurer la phase et assurer la suspension des particules.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Argile hectorite d'origine minérale modifiée par un sel ammonium distearildimonium, utilisée comme agent structurant, épaississant et suspendant pour stabiliser émulsions et dispersions.

Convient à tous les types de peau, particulièrement peaux sèches : faible risque allergique et formulation tolérable, non comédogène.

Paraffine d'origine minérale: hydrocarbures aliphatiques extraits et raffinés du pétrole brut par distillation, déparaffinage et traitements (hydrogénation, solvants), donnant des cires ou huiles utilisées en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 30 % selon la formulation : concentrations basses dans émulsions légères, plus élevées dans baumes, cires et produits filmogènes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure minéral purifié utilisé comme émollient et agent occlusif en cosmétique ; apporte douceur et film protecteur. Non biodégradable et potentiellement toxique pour la vie aquatique, souvent présent dans crèmes et baumes.

Potentiel comédogène bas (niveau 1) : tendance limitée à obstruer les pores, mais possible sur peaux très grasses ou acnéiques.

Cire microcristalline d'origine minérale, obtenue par fractionnement et désasphaltage des huiles lourdes lors du raffinage pétrolier; constituée d'hydrocarbures saturés à chaînes ramifiées formant une matrice de microcristaux.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 40 % selon la formulation : faibles dosages pour émulsions légères, dosages élevés pour sticks, baumes et produits structurés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire microcristalline pétrolière d'origine minérale, utilisée comme agent structurant, épaississant et modificateur de texture dans baumes, sticks et pommades; apporte tenue et film protecteur. Impact environnemental élevé et non biodégradable.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergènes connus et tolérance cutanée généralement bonne.

Polymère organosilicié synthétique : polymérisation d'unités siloxane (polydiméthylsiloxane) puis fonctionnalisation par greffage de groupes triéthoxysilyl pour obtenir un diméthicone fonctionnalisé utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, sérums, produits capillaires) pour améliorer toucher et tenue sans surcharge lipidique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone modifié fonctionnel utilisé comme émollient et agent de surface, améliore la glissance, le toucher soyeux et la tenue de la formule. Profil environnemental modéré : non biodégradable mais sans toxicité aiguë pour la vie aquatique.

Comédogénicité faible (niveau 2/5) — peut légèrement favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Complexe organotitanique synthétique obtenu par réaction de précurseurs titane (ex. isopropoxyde ou chlorure) avec isostéarates dérivés d'acides gras, fabriqué industriellement par synthèse chimique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, bases huileuses, maquillage); ajuster la teneur selon le toucher et la performance souhaités.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — faible risque d'obstruction des pores, surtout en utilisations modérées.

Cire synthétique obtenue par réactions chimiques ou polymérisation d'hydrocarbures (cires de polyéthylène, polyalkènes), produite via procédés pétrochimiques et formulée comme alternative aux cires naturelles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (baumes, rouges à lèvres, sticks, crèmes structurantes) pour apporter consistance et occlusion contrôlée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire synthétique polyvalente utilisée comme agent structurant, émollient et filmogène en cosmétique, apportant tenue et texture sans toucher gras excessif ; non biodégradable et à impact environnemental modéré, sans toxicité aquatique identifiée.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Obtention par fermentation contrôlée de souches de Bifidobacterium, suivie d'une lyse cellulaire et d'une purification pour produire un lysat utilisé en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations courantes autour de 2–3 % dans sérums et crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lysat fermenté de Bifidobacterium issu de fermentation, utilisé comme actif conditionneur pour soutenir la barrière cutanée et le microbiome, fréquent dans sérums et soins restructurants.

Convient à la plupart des types de peau, sans allergènes déclarés et formulé de façon non comédogène.

Pigment d'oxyde de fer jaune (principalement goethite/limonite) issu majoritairement de minerais extraits, traité (calcination, broyage, tamisage) puis classé pour obtenir la teinte et la granulométrie adaptées aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 15 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (fards, fonds de teint, rouges à lèvres, poudres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer jaune) synthétique, employé comme colorant dans maquillage, fonds de teint, poudres et autres formulations cosmétiques; stable et peu réactif.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 20 % selon la famille de produit (maquillage yeux, visage, lèvres et produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé comme colorant dans le maquillage et les produits teintés; stable, insoluble et apprécié pour sa tenue et son pouvoir couvrant.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.