Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — rarement occlusif, mais à surveiller sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Hydrocarbure synthétique produit par oligomérisation ou hydrogénation d'oléfines (par ex. éthylène) ou par synthèse catalytique; utilisé comme émollient et solvant neutre, souvent en remplacement des dérivés pétroliers.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé couramment entre 1 % et 30 % selon la texture et la fonction (huiles sèches, sérums, crèmes, maquillage fluide).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange d'alcannes synthétiques (C13–C15) utilisé comme émollient et solvant lipophile, apportant un toucher sec et non gras en formulation. Aucune allergie documentée; impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau et du cuir chevelu ; tolérance généralement bonne, faible potentiel allergène et non comédogène.

Kératine d'origine animale, principalement extraite de la laine de mouton (parfois de cheveux, poils ou plumes), hydrolysée par procédés acides, basiques ou enzymatiques pour fournir des peptides solubles employés en soins capillaires et cutanés.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (shampoings, masques, soins sans rinçage) pour apporter gainage et réparation des fibres.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Kératine hydrolysée, protéine d'origine animale partiellement modifiée, utilisée comme agent filmogène et réparateur capillaire, gainant les fibres et renforçant la cohésion des cheveux et des ongles.

Convient à la plupart des types de peau ; non comédogène avec un faible potentiel allergène, mais prudence sur peaux très sensibles ou réactives.

Collagène hydrolysé majoritairement issu de tissus conjonctifs d'animaux (peau, os, cartilage de bovin, porc ou volaille), extrait puis hydrolysé enzymatiquement pour obtenir des peptides solubles employés en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, fréquemment présent dans sérums, crèmes et soins hydratants pour apporter filmogénicité et hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Collagène hydrolysé, protéines d'origine animale fragmentées par hydrolyse, utilisé comme agent hydratant et filmogène pour améliorer l'élasticité, la souplesse et la rétention d'eau de la peau.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et formulable pour les peaux normales à sèches.

Hydrolyzed fibronectin majoritairement issu d'extraction de fibronectine animale (plasma ou tissus bovins/porcins), suivie d'une hydrolyse enzymatique ou chimique contrôlée pour obtenir des peptides de plus faible poids moléculaire.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique située entre 0,1 % et 2 % selon la nature du produit (sérums, crèmes, lotions), rarement dosée au‑delà de cette fourchette.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéine d'origine animale hydrolysée utilisée comme agent conditionnant et filmogène en cosmétique, contribuant à la cohésion cutanée et au maintien de l'hydratation dans les formulations.

À ne pas associer avec : Alcool dénaturé, Chlorure de calcium, Chlorure de sodium

Polyacrylate Crosspolymer-6 est pH-dépendant : il nécessite une neutralisation basique pour gélifier, et sa viscosité peut chuter en présence d'électrolytes ou d'alcools courts.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergène documenté et formulation non comédogène.

Polymère acrylique réticulé produit industriellement par polymérisation de monomères acryliques (acide acrylique et esters) et agents de réticulation; la production repose majoritairement sur des monomères d'origine pétrochimique, avec des variantes partiellement bio-sourcées en développement.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé en faible concentration, typiquement entre 0,1 % et 1 % pour épaissir et stabiliser gels, sérums et lotions.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère épaississant synthétique utilisé pour structurer, stabiliser et gélifier formulations (gels, lotions). Non biodégradable et associé à un impact environnemental élevé malgré une faible toxicité aquatique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, bien toléré en application topique.

Extrait d'origine végétale obtenu à partir des feuilles de Camellia sinensis par infusion, macération ou extraction hydroalcoolique/aqueuse ; riche en polyphénols (catéchines) et antioxydants, utilisé pour ses propriétés dermatologiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), la teneur étant ajustée pour obtenir l'effet antioxydant désiré.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuilles de Camellia sinensis riche en polyphénols et flavonoïdes, employé comme antioxydant, apaisant et actif protecteur dans les formulations cutanées.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et non comédogène, adapté même aux peaux sensibles sous surveillance de tolérance individuelle.

Lysat bactérien issu de la culture industrielle de souches de Lactobacillus en fermentation contrôlée, puis obtenu par lyse cellulaire et purification ; méthode majoritaire pour cet ingrédient cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations d'utilisation variables selon la formulation ; généralement employé à faibles pourcentages en tant qu'actif fermenté, ajustées par le formulateur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lysat obtenu par fermentation de souches de Lactobacillus, utilisé en cosmétique pour moduler le microbiome cutané, soutenir la fonction barrière et apporter des composés bioactifs d'origine microbienne.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores en utilisation cosmétique habituelle.

Extrait végétal de grenade préparé à partir des arilles, pépins ou pelures du fruit (Punica granatum) par macération hydroalcoolique, presse à froid ou extraction CO2 supercritique; forme la plus répandue en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la forme galénique, fréquemment incorporé dans sérums, crèmes et lotions pour bénéficier de ses actifs antioxydants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de grenade riche en polyphénols et tanins, utilisé comme antioxydant et agent tonifiant/conditionneur cutané pour limiter le stress oxydatif et améliorer l'éclat de la peau.

Faiblement comédogène (niveau 2) : peut légèrement favoriser l'obstruction des pores sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Hydrogénation d'acides gras ou d'esters issus majoritairement d'huiles végétales (palmiste, coprah, colza, palme) pour produire des alcools gras saturés C14–C22. Procédé industriel courant pour obtenir émollients et agents de structure dans les formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisés principalement entre 0,5 % et 20 % selon la fonction (émollient, épaississant, agent de texture), souvent à quelques pourcents dans crèmes, beurres et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange d'alcools gras C14–C22 d'origine végétale semi-synthétique, utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour améliorer la texture et le toucher des formulations ; biodégradables avec un impact environnemental modéré.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux grasses et sensibles, avec un faible potentiel allergène et sans effet comédogène connu.

Extrait obtenu à partir de la macro-algue marine Enteromorpha compressa (Ulva compressa) récoltée sur côtes ou issue d'aquaculture; extraction aqueuse ou hydroalcoolique utilisée pour isoler polysaccharides et autres fractions actives.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique entre 0,5 % et 5 % selon le type de produit (sérums, lotions, crèmes), apportant hydratation, texture et propriétés filmogènes selon la concentration.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait d'algue verte Enteromorpha compressa, riche en polysaccharides et minéraux; utilisé en cosmétique comme agent hydratant, filmogène et texturant pour soutenir l'hydratation cutanée et la tenue de la formulation.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

À ne pas associer avec : Acides ou bases fortes, Agents cationiques (ex: quaterniums)

Compatibilité générale élevée; prudence avec agents cationiques (coacervation/instabilité) et pH extrêmes (hydrolyse). Excellent co-émulsifiant avec alcools gras et autres esters PEG.

Faiblement comédogène — tendance limitée à obstruer les pores, l'effet pouvant varier selon la concentration et la formulation.

Estérification de l'acide stéarique d'origine végétale (huile de palme, coco ou soja) avec du polyéthylène glycol (PEG-100), aboutissant à un émulsifiant non ionique couramment employé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, émulsions) et le rôle d'émulsifiant/émollient dans la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique semi-synthétique d'origine végétale, employé pour stabiliser et épaissir les émulsions huile/eau et améliorer l'onctuosité des crèmes et lotions.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

À ne pas associer avec : Polymères cationiques, Tensioactifs cationiques

Le C12-20 alkyl glucoside, tensioactif non-ionique, fonctionne bien avec amphotères et sulfates doux pour améliorer la mousse et la douceur; il peut former des complexes ou provoquer turbidité en présence d'agents cationiques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil peu allergène et d'une action nettoyante douce.

Production par glycosylation d'alcools gras C12–C20 majoritairement extraits d'huiles végétales (noix de coco, palmiste) et de glucose dérivé d'amidon (maïs, tapioca), réalisée par catalyse enzymatique ou acide pour obtenir des tensioactifs non-ioniques doux.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 1 % et 15 % selon la fonction (nettoyant, moussant ou émulsifiant) et le niveau d'effet recherché dans la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique dérivé d'alcools gras C12–C20 et de glucose, utilisé comme agent moussant, émulsifiant et nettoyant doux dans les shampooings, gels et lotions.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Ferment obtenu par culture et fermentation contrôlée de souches de Lactobacillus en bioréacteurs, puis concentration et filtration du filtrat ou lysat bactérien pour usage cosmétique, apportant métabolites, peptides et enzymes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la forme d'extrait et le type de produit (sérums, crèmes, lotions) ; le dosage dépend de l'objectif formulatoire.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait obtenu par fermentation de Lactobacillus, actif d'origine naturelle utilisé en cosmétique pour soutenir l'équilibre du microbiote cutané, apporter un effet conditionnant et contribuer à l'hydratation des formules.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

À ne pas associer avec : Composés de cuivre, Sels de fer, Sels de zinc

Tetrasodium glutamate diacetate est un agent chélatant : il stabilise les formules en séquestrant les ions métalliques, renforce l'efficacité des conservateurs et protège les antioxydants, mais peut complexer les actives métalliques.

Compatible avec tous les types de peau; potentiel allergène très faible et faible risque d'irritation en usage cosmétique courant.

Production industrielle par synthèse chimique à partir d'intermédiaires (par ex. acide chloroacétique et bases), impliquant alkylation du glutamate et neutralisation pour obtenir le sel tetrasodique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique situé entre 0,05 % et 0,5 % pour assurer la chélation et la stabilité sans altérer la texture; concentrations supérieures rarement nécessaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Chélateur aminé d'origine synthétique utilisé pour complexer les ions métalliques et stabiliser les formulations, souvent choisi comme alternative biodégradable aux agents classiques.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergique et formulation non comédogène le rendent adapté aux routines courantes.

Sel sodique de l'acide déhydroacétique produit principalement par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques ; employé comme conservateur antimicrobien dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé à faibles doses, typiquement entre 0,1 % et 0,6 % selon la nature de la formulation et l'activité conservante recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide déhydroacétique, conservateur antimicrobien synthétique employé pour protéger les formulations cosmétiques contre la contamination microbienne; origine synthétique et biodégradable.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et formulé pour apporter de l'hydratation sans effet irritant connu.

Condensation partielle ou oligomérisation du glycérol d'origine végétale (issu d'huiles végétales comme palme, colza ou soja) pour former la diglycérine, utilisée comme humectant et agent hydratant en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante entre 1 % et 10 % selon la formulation (lotions, crèmes, sérums) pour assurer un effet humectant sans altérer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diglycerin, dérivé semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme humectant et agent conditionnant cutané pour améliorer l'hydratation, réduire la sensation collante des formules et faciliter la dissolution d'autres actifs. Faible impact environnemental et biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles, avec un faible potentiel allergénique.

Extrait végétal issu des parties aériennes (fleurs et feuilles) de Chrysanthellum indicum, obtenu par extraction solvantée (macération, infusion ou hydroalcoolique) à partir de plantes cultivées ou récoltées, concentrant les composés phénoliques et flavonoïdes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal de Chrysanthellum indicum, employé comme actif botanique apaisant et antioxydant dans les soins visage et corps.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation et risque allergique limité.

Sorbate de potassium obtenu industriellement par synthèse chimique : acide sorbique de synthèse neutralisé avec hydroxyde de potassium pour former le sel potassique, procédé majoritaire pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % dans les produits finis, la concentration dépend du type de formulation et de l'efficacité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide sorbique utilisé comme conservateur antimicrobien en cosmétique, efficace contre levures et moisissures, soluble dans l'eau et adapté aux formulations aqueuses.