Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — lipophile mais peu susceptible d'obstruer les pores en usage normal.

Estérification industrielle de l'acide ascorbique avec un alcool gras tétrahexyldécyl, obtenue par synthèse chimique en usine pour fournir un dérivé liposoluble et stabilisé de la vitamine C destiné aux formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 3 % selon la formulation (sérums huileux, crèmes, huiles); au-delà, les formulations restent rares en cosmétique grand public.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé liposoluble de la vitamine C (ascorbate tétrahexyldécyl), antioxydant stable utilisé pour un effet éclaircissant du teint et pour renforcer la protection contre le stress oxydatif dans sérums et formulations huileuses.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Peu comédogène (niveau 1) — risque faible d'obstruction des pores, mais une attention reste recommandée sur peaux très grasses sujettes aux comédons.

Estérification industrielle d'alcools capryliques avec un agent carbonylant ; production majoritairement synthétique, souvent issue d'alcools gras d'origine pétrochimique ou chimiquement dérivés, avec des alternatives végétales et fermentaires moins répandues.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 1 % et 25 % selon la nature du produit (huiles sèches, laits, soins et maquillage) ; souvent formulé à quelques pourcents pour un toucher non gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éster synthétique pur utilisé comme émollient léger et agent de toucher sec, améliorant la spreadabilité et la dispersion des actifs lipophiles dans crèmes, huiles et maquillages.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores.

Estérification industrielle de l'acide ascorbique avec des acides gras isopalmitiques, réalisée par synthèse organique. Les précurseurs peuvent provenir de fermentation (acide ascorbique) ou d'huiles végétales (acides gras), mais le produit final est obtenu par procédés chimiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 4 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles) pour concilier stabilité, efficacité et tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé lipophile de la vitamine C utilisé comme antioxydant stable et actif cosmétique, améliore l'éclat cutané et permet une meilleure incorporation dans les phases lipidiques.

Faiblement comédogène (niveau 2) : peut favoriser légèrement l'obstruction des pores sur peaux grasses ou sujettes aux comédons.

Estérification du glycérol avec de l'acide stéarique majoritairement extrait d'huiles végétales (palme ou coprah). La mention « SE » provient d'une neutralisation partielle (sels d'acide stéarique) conférant un pouvoir auto-émulsifiant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 1 % et 10 % selon la fonction (émulsifiant, émollient) et la texture recherchée dans la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester glycériné issu d'acides gras d'origine végétale, modifié partiellement pour former un émulsifiant auto-émulsionnant (SE); utilisé comme émollient, stabilisant d'émulsions et correcteur de texture.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, cependant vigilance sur peaux très grasses.

Bakuchiol majoritairement obtenu par extraction (solvants ou CO2 supercritique) des graines et parties de Psoralea corylifolia (Babchi), puis purifié par chromatographie pour les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage cosmétique courant entre 0,3 % et 1 % en sérums et crèmes ; formulation généralement adaptée aux bases huileuses ou émulsionnées selon le procédé d'extraction.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé végétal extrait des graines de Psoralea, employé en cosmétique comme alternative au rétinol : propriétés antioxydantes, lissantes et régulatrices du teint. Biodégradable et à faible impact aquatique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Convient à tous les types de peau, notamment peaux sensibles et déshydratées, pour renforcer l'hydratation cutanée.

Hyaluronate obtenu par fermentation microbienne (souvent Streptococcus ou Bacillus) puis soumis à une hydrolyse contrôlée pour produire des fragments de faible poids moléculaire adaptés aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé classiquement entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; faibles concentrations suffisantes pour l'hydratation, concentrations proches du maximum pour un effet repulpant ou filmogène.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère d'acide hyaluronique hydrolysé, obtenu par fermentation et de type synthétique bio‑identique; humectant de faible poids moléculaire utilisé pour améliorer l'hydratation cutanée, la rétention d'eau et l'effet repulpant des formulations.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, même si la prudence reste de mise sur peaux très grasses.

Huile végétale principalement obtenue par pression à froid des graines de Rosa canina (églantier); des extractions CO₂ ou par solvants sont également employées. Origine strictement végétale dans la majorité des approvisionnements cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisée typiquement entre 0,5 % et 20 % selon la famille de produits (sérums, huiles de soin, crèmes), le dosage s'ajustant à la texture et à la sensorialité recherchées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale de graines de rosier muscat, riche en acides gras essentiels et en précurseurs de vitamine A, utilisée comme émollient et support lipidique pour améliorer l'apparence de la peau et la sensorialité des formulations.

Adaptée à la plupart des types de peau : faible potentiel allergique et profil doux la rendent compatible avec les peaux sensibles et normales.

Huile végétale obtenue par pression/extraction des graines de Simmondsia chinensis (jojoba), cultivée principalement en zones arides ; souvent raffinée ou filtrée avant emploi cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable de 0,5 % à 100 % : souvent employée pure comme huile de massage ou à faibles pourcentages dans crèmes, sérums et huiles de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale de jojoba extraite des graines, principalement composée d'esters cireux; employée comme émollient, conditionneur cutané et support lipophile en formulation cosmétique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible risque allergène rapporté.

Extrait végétal des tiges de Glycyrrhiza glabra obtenu principalement par extraction aqueuse, hydro‑alcoolique ou CO2 supercritique à partir de plantes cultivées; présente les glycosides et flavonoïdes caractéristiques de l'espèce.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant en formulation entre 0,1 % et 2 % selon l'objectif (sérums, crèmes, lotions), la concentration dépend des performances recherchées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de tige de Glycyrrhiza glabra d'origine végétale, utilisé comme agent conditionneur de la peau et antioxydant, apprécié pour ses propriétés apaisantes et son potentiel éclaircissant en cosmétique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Comédogénicité faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores ou de favoriser les comédons.

Beta-carotène synthétique produit par synthèse organique industrielle (totale ou partielle), privilégié en cosmétique pour sa pureté, sa régularité et son coût inférieur aux extractions végétales ou microalgales.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Concentrations d'usage typiques très faibles, généralement comprises entre 0,001 % et 0,1 % selon la finalité (coloration, antioxydant).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Bêta-carotène, pigment liposoluble synthétique bio-identique, utilisé comme colorant et agent antioxydant dans les formulations cosmétiques.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris sensibles : faible potentiel allergène et profil non irritant selon les évaluations.

Extrait de la racine de carotte cultivée (Daucus carota sativa), obtenu par extraction aqueuse, hydroalcoolique ou par CO2 supercritique; source principale de caroténoïdes et de composés phénoliques utilisée en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage habituel entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), le dosage s'ajuste en fonction de la cible sensorielle et de la tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de racine de carotte (Daucus carota sativa) issu de matière végétale brute, employé en cosmétique pour ses composants végétaux apportant texture, propriétés sensorielles et soutien des formules.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : profil lipidique léger peu susceptible d'obstruer les pores.

Huile végétale obtenue à partir des graines de carotte cultivée (Daucus carota sativa), extraite par pression mécanique, solvant ou extraction CO2 selon le fournisseur; utilisée comme huile porteuse ou pour ses propriétés aromatiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable pure comme huile de soin ou incorporée dans les formulations. Usage courant variable selon l'objectif : quelques pourcents en crèmes et sérums, jusqu'à 100% en application huileuse ; typiquement 0,5–30%.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale de graines de carotte, pressée à froid, riche en caroténoïdes et en acides gras. Utilisée comme émollient nourrissant et support huileux dans crèmes, sérums et huiles de massage.

À ne pas associer avec : Cuivre (ions métalliques), Fer (ions métalliques)

L'ascorbyl palmitate est un antioxydant liposoluble qui peut régénérer la vitamine E et bénéficier de l'effet stabilisant des acides phénoliques. Les ions métalliques (fer, cuivre) favorisent son oxydation et doivent être évités.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois vigilance sur peaux à tendance acnéique.

Estérification chimique d'acide ascorbique et d'acide palmitique réalisée industriellement; l'acide ascorbique est généralement produit par synthèse ou fermentation industrielle, l'acide palmitique venant souvent d'huiles végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage cosmétique typique entre 0,1 % et 1 %, employé principalement comme antioxydant lipidique et stabilisant dans huiles, crèmes et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester liposoluble de l'acide ascorbique et de l'acide palmitique, utilisé comme antioxydant et stabilisant des phases huileuses pour protéger huiles et formulations sensibles à l'oxydation.

Convient à la plupart des types de peau ; faible risque allergique déclaré et formulation non comédogène.

Copolymère synthétique produit par polymérisation industrielle de l'hydroxyéthyl acrylate et du sodium acryloyldiméthyl taurate, les monomères étant majoritairement issus d'acrylates pétrochimiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % selon la texture recherchée ; courant dans les gels, sérums et crèmes comme épaississant et stabilisant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique utilisé comme agent gélifiant et épaississant dans gels, lotions et émulsions; apporte texture, stabilité et capacité de suspension des actifs. Non biodégradable et présentant un impact environnemental modéré.

Très faiblement comédogène (niveau 1) ; potentiel minimal d'obstruction des pores, généralement adapté aux peaux mixtes à sèches.

Ester cireux issu de l'estérification de l'alcool behényl et de l'acide behénique, principalement dérivés d'huiles végétales (colza, arachide) via fractionnement et hydrogénation; utilisé comme émollient et structurant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé en formulation principalement entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (baumes, sticks, crèmes riches) pour apporter structuration et émollience.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester cireux d'origine végétale semi-synthétique utilisé comme émollient et agent structurants; améliore le toucher, la tenue et la texture des formulations sans laisser de film gras marqué.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel d'irritation et absence d'allergènes identifiés.

Polymère synthétique associatif obtenu par polymérisation radicalaire de monomères acryliques et de dérivés diméthyltaures, produits le plus souvent à partir de matières premières pétrochimiques; forme synthétique industrielle dominante.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 1 % comme agent épaississant et stabilisant de texture dans gels, crèmes et émulsions légères.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère ionique synthétique utilisé comme épaississant et structurant des formulations aqueuses, apportant viscosité et effet gel transparent dans gels, lotions et sérums.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Chlorure de sodium, Polymères cationiques (Polyquaternium)

Polymère anionique utilisé comme épaississant/filmogène : il peut former des complexes ou perdre de la viscosité avec des ingrédients cationiques et en présence de sels. Il fonctionne bien avec humectants et émollients.

Compatible avec la plupart des types de peau ; non parfumant, non comédogène et adapté aux peaux sensibles.

Polymère synthétique obtenu par polymérisation contrôlée d'unités acryloyldiméthyltaurate ammonium et de vinylpyrrolidone, produit industriellement à partir de monomères d'origine pétrochimique en émulsion ou en solution.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (gels, lotions, sprays) pour ajuster viscosité, tenue ou effet filmogène.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique utilisé comme épaississant, stabilisant et agent filmogène dans les formulations aqueuses, apportant texture, tenue et capacité de suspension des poudres.

Convient à la plupart des types de peau grâce à son faible potentiel sensibilisant et son toucher léger; adapté aux peaux sensibles et mixtes.

Hydrocarbure isoparaffinique synthétique produit principalement par isomérisation et hydrogénation de fractions C16 d'origine pétrochimique; procédé industriel aboutissant à un émollient stable et purifié.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (laits, crèmes, huiles de finition, maquillage) pour améliorer la texture et la facilité d'application.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique utilisé comme émollient et solvant lipophile, apporte toucher léger, bonne répartabilité et finition non grasse dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau avec un faible potentiel allergène; irritation rare mais possible sur peaux très réactives.

Polysorbate 60 obtenu par estérification du sorbitol avec des acides gras (généralement d'origine végétale) puis éthoxylation ; procédé combine matières premières naturelles et traitement chimique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, laits, solubilisants); dosage ajusté pour stabilité et toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique et émulsifiant semi-synthétique dérivé du sorbitol et d'acides gras (principalement stéarique), utilisé pour émulsifier et solubiliser huiles, parfums et agents lipophiles. Biodégradable mais présente une toxicité pour la vie aquatique, impact environnemental modéré.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (behentrimonium chloride), Agents cationiques (Cetrimonium chloride), Polymères cationiques (Polyquaternium-10)

Le chlorure de sodium modifie la viscosité des systèmes tensioactifs anioniques (effet épaississant/équilibrant) et peut provoquer la déstabilisation ou la précipitation de polymères/agents cationiques en solution.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité négligeable rapportée.

Sel minéral extrait de gisements de halite (sel gemme) par exploitation souterraine ou par dissolution des couches salines, puis purifié et conditionné en granulés pour un usage cosmétique courant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (ajustement de viscosité dans shampoings et gels, agent gommant, électrolyte).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral (chlorure de sodium) utilisé comme régulateur de viscosité, agent densifiant, exfoliant doux et électrolyte dans les formulations cosmétiques. Matière d'origine minérale, purifiée et synthétique; profil environnemental modéré en raison d'une biodégradabilité limitée et d'une toxicité pou

Compatible avec la plupart des types de peau en usage cosmétique courant, sans signalement d'allergénicité notable.

Sulfate de sodium extrait majoritairement de dépôts minéraux de mirabilite ou thenardite par exploitation minière, suivi de lavage et purification; disponible en formes anhydre ou décahydratée pour les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Aucune limite de concentration réglementaire spécifique indiquée ; utilisation et proportion déterminées par la fonction (agent de charge, additif) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel inorganique (sulfate de sodium) employé comme agent de charge et additif de formulation pour ajuster la texture, le poids et la consistance des poudres et produits rincés.