Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou à tendance acnéique.

Estérification du glycérol avec les acides gras de l'huile de coco, suivie d'une éthoxylation (PEG-7), produisant un émollient/solubilisant largement obtenu à partir de matières premières végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,5 % et 10 % selon la forme galénique (laits, crèmes, soins capillaires) pour agir comme émollient, solubilisant et agent de conditionnement.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester glycérylique PEGylé dérivé des acides gras de coco, semi-synthétique. Utilisé comme émollient, solubilisant et agent conditionnant pour améliorer le toucher et la dispersion des huiles en formulation.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel allergène faible et adapté aux formulations douces destinées aux peaux sensibles en usage cosmétique courant.

Amphoter surfactant majoritairement obtenu à partir d'alcools gras lauryliques issus d'huiles végétales (noix de coco, palmiste), transformés par amidation puis quaternisation pour obtenir la lauryl betaine.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (shampoings, gels, nettoyants moussants); la concentration se règle pour optimiser douceur et moussage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère doux dérivé d'acides gras végétaux et partiellement synthétique, employé pour nettoyer, stabiliser la mousse et apporter un effet conditionnant en formules visage et capillaire. Biodégradable avec impact environnemental modéré et faible toxicité aquatique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un profil d'irritation et d'allergénicité faible.

Alkyl polyglucoside obtenu par condensation d'un glucose (souvent extrait de maïs ou de tapioca) avec un alcool gras végétal, principalement issu de l'huile de noix de coco ou de palme; utilisé comme tensioactif non ionique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 20 % selon la formulation (shampoings, gels, mousses, eaux micellaires), avec des concentrations plus faibles pour des nettoyants extra-doux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique d'origine végétale (glucose et acides gras coco) utilisé comme agent nettoyant et moussant doux, co-émulsifiant et solubilisant dans formulations lavantes et soins corporels.

À ne pas associer avec : Cuivre (ions métalliques), Fer (ions métalliques)

L'ascorbyl palmitate est un antioxydant liposoluble qui peut régénérer la vitamine E et bénéficier de l'effet stabilisant des acides phénoliques. Les ions métalliques (fer, cuivre) favorisent son oxydation et doivent être évités.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois vigilance sur peaux à tendance acnéique.

Estérification chimique d'acide ascorbique et d'acide palmitique réalisée industriellement; l'acide ascorbique est généralement produit par synthèse ou fermentation industrielle, l'acide palmitique venant souvent d'huiles végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage cosmétique typique entre 0,1 % et 1 %, employé principalement comme antioxydant lipidique et stabilisant dans huiles, crèmes et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester liposoluble de l'acide ascorbique et de l'acide palmitique, utilisé comme antioxydant et stabilisant des phases huileuses pour protéger huiles et formulations sensibles à l'oxydation.

Convient à la plupart des types de peau, y compris grasses et mixtes; faible potentiel allergène et texture non grasse adaptée aux soins cutanés.

Huile végétale extraite des graines de carthame (Carthamus tinctorius), obtenue par pression mécanique ou extraction puis souvent raffinée pour les formulations cosmétiques; riche en acides gras insaturés.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable de 1 % à 100 % en formulation : souvent employée entre 5 % et 30 % en mélanges, ou pure comme huile porteuse dans les soins corporels.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de carthame, utilisée comme émollient et huile porteuse pour enrichir formulations, assouplir la peau et améliorer le toucher.

Pouvoir comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, généralement compatible avec peaux mixtes à sèches.

Ester obtenu par estérification du glycérol avec l'acide oléique, principalement extrait d'huiles végétales (olive, tournesol, soja) puis purifié pour l'usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la texture et la fonction (émulsions, crèmes, huiles) ; les pourcentages définissent son rôle d'émollient/co‑émulsifiant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de glycérol et d'acide oléique employé comme émollient, co‑émulsifiant et agent de conditionnement cutané, améliore le toucher et la stabilité des émulsions.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — risque minimal d'obstruction des pores, toutefois vigilance sur peaux très grasses ou acnéiques.

Hydrogénation des glycérides extraits majoritairement de l'huile de palme, suivie d'une estérification avec de l'acide citrique pour obtenir des esters citrate utilisés comme émollients et agents de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, baumes, laits) pour ses propriétés émollientes et de structuration.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Estérifié d'origine végétale semi-synthétique employé comme émollient et agent structurant, apprécié pour son toucher doux; biodégradable avec un impact environnemental modéré et sans toxicité aquatique notable.

À ne pas associer avec : Carbomer (Acide polyacrylique), Tensioactifs anioniques (Sodium Laureth Sulfate), Tensioactifs anioniques (Sodium lauryl sulfate)

Les polymères cationiques comme cet hydroxypropyl guar peuvent complexer les tensioactifs anioniques ou les polymères anioniques, entraînant précipitation ou perte d'efficacité; ils améliorent dépôt et conditionnement avec silicones et humectants.

Adapté à la plupart des types de peau et cheveux ; faible potentiel allergène et généralement bien toléré en usage cosmétique courant.

Dérivé cationique de la gomme de guar (graines de Cyamopsis tetragonoloba) obtenu par hydroxypropylation puis quaternisation. Origine primaire végétale de la gomme, suivie de transformations chimiques pour conférer des propriétés conditionnantes et antistatiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la formulation (shampooings, après‑shampooings, soins sans rinçage) ; concentrations supérieures rarement nécessaires pour l'effet conditionnant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère cationique semi-synthétique dérivé de la gomme guar, utilisé comme agent conditionnant, démêlant et filmogène en soins capillaires et produits leave-on ; apporte douceur et gainage, biodégradable et à faible impact environnemental.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (ex: Behentrimonium chloride)

La lécithine est compatible avec la plupart des actifs mais peut complexer et précipiter avec des agents cationiques. Elle fonctionne bien en phase lipidique avec cholestérol et vitamine E et facilite la délivrance d'actifs hydratants.

Peu comédogène (niveau faible) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Lécithine majoritairement extraite de graines végétales (principalement soja, parfois tournesol), obtenue par extraction des huiles suivie de purification des phospholipides pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, agent conditionnant, co-émollient) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de phospholipides naturels extrait de sources végétales (ex. soja, tournesol), employé comme émulsifiant, agent conditionnant cutané et co-émollient en formulation cosmétique.

Modérément comédogène (niveau 3) — risque d'occlusion des pores sur peaux grasses ou acnéiques, à surveiller en formulation pour ces types de peau.

Huile végétale obtenue par pression à froid ou extraction de la pulpe de l'avocat (Persea americana, anciennement P. gratissima). Souvent raffinée, désodorisée et stabilisée pour répondre aux exigences des formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé typiquement entre 1 % et 30 % selon la texture et l'objectif formulatoire : huiles de massage, crèmes riches, baumes et soins corporels.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile d'avocat obtenue par pression de la pulpe, utilisée comme émollient et agent nourrissant en cosmétique; riche en acides gras monoinsaturés et en vitamines pour améliorer le confort et la souplesse de la peau.

Comédogénicité faible (niveau 1/5) — peu susceptible d'obstruer les pores, bien que la texture huileuse puisse laisser un film sur peaux très grasses.

Huile végétale extraite principalement par pression mécanique ou par solvant des graines de Ricinus communis; forme commerciale majoritaire, caractérisée par une forte teneur en acide ricinoléique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable de 0,5 % jusqu'à 100 % selon l'utilisation : en faibles pourcentages dans les émulsions ou en application pure comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de ricin, riche en acide ricinoléique; employée comme émollient, épaississant et agent liant dans soins et maquillage.

Adaptée à la plupart des types de peau : faible potentiel allergique et profil doux la rendent compatible avec les peaux sensibles et normales.

Huile végétale obtenue par pression/extraction des graines de Simmondsia chinensis (jojoba), cultivée principalement en zones arides ; souvent raffinée ou filtrée avant emploi cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable de 0,5 % à 100 % : souvent employée pure comme huile de massage ou à faibles pourcentages dans crèmes, sérums et huiles de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale de jojoba extraite des graines, principalement composée d'esters cireux; employée comme émollient, conditionneur cutané et support lipophile en formulation cosmétique.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (behentrimonium chloride), Agents cationiques (Cetrimonium chloride), Polymères cationiques (Polyquaternium-10)

Le chlorure de sodium modifie la viscosité des systèmes tensioactifs anioniques (effet épaississant/équilibrant) et peut provoquer la déstabilisation ou la précipitation de polymères/agents cationiques en solution.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité négligeable rapportée.

Sel minéral extrait de gisements de halite (sel gemme) par exploitation souterraine ou par dissolution des couches salines, puis purifié et conditionné en granulés pour un usage cosmétique courant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (ajustement de viscosité dans shampoings et gels, agent gommant, électrolyte).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral (chlorure de sodium) utilisé comme régulateur de viscosité, agent densifiant, exfoliant doux et électrolyte dans les formulations cosmétiques. Matière d'origine minérale, purifiée et synthétique; profil environnemental modéré en raison d'une biodégradabilité limitée et d'une toxicité pou

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.