Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, adapté aux peaux sujettes aux imperfections avec formulation appropriée.

Ester synthétique produit par estérification d'un alcool isodécyle avec de l'acide néopentanoïque, fabriqué industriellement à partir de précurseurs chimiques (pétrochimiques ou alcools branchés) pour obtenir un émollient léger et non gras.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la texture et la fonction (lotions, crèmes, produits sans rinçage, solaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique lipophile employé comme émollient et agent de dispersion, offrant un toucher léger et un bon pouvoir d'étalement; biodégradable avec faible impact environnemental.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux exceptionnellement très grasses.

Ester synthétique formé par estérification d'alcool isononyl et d'acide isononanoïque, produit industriellement majoritairement à partir de matières premières pétrochimiques; des versions partiellement biosourcées existent.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante entre 1 % et 30 % selon la finalité : concentrations plus élevées fréquentes dans huiles corporelles, démaquillants et formulations huileuses.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique lipophile utilisé comme émollient et agent de texture, procurant un toucher léger et non gras ; améliore la sensorialité des crèmes, huiles et formulations solaires.

Faible comédogénicité (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores chez la majorité des types de peau.

Hydrogénation d'huile de coco ou de ses dérivés (acides gras/esters) par hydrotraitement catalytique pour obtenir des alcanes végétaux, utilisés en cosmétique comme émollients et solvants.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon les formulations (huiles sèches, laits, crèmes) pour apporter glissant, sensorialité et améliorer la dispersion des lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Fraction d'alcanes dérivée de l'huile de coco, semi-synthétique et d'origine végétale, employée comme émollient léger et agent de texture pour un toucher non gras et une bonne dispersion en formulation.

Potentiel faiblement comédogène (niveau 2) — peut contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très grasses ou occlusives.

Estérification entre l'acide palmitique, majoritairement obtenu à partir d'huiles végétales (palme, coprah), et le 2‑ethylhexanol, généralement produit de manière synthétique; combinaison végétale + synthétique très répandue en production industrielle.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 30 % selon la formulation (huiles, crèmes, soins corporels), avec des proportions plus élevées dans les textures huiles/émollientes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester gras semi‑synthétique d'origine mixte, utilisé comme émollient et solvant lipophile. Apporte toucher soyeux et sensation non grasse en crèmes, huiles et maquillage.

Convient à tous les types de peau, y compris aux peaux sensibles, sans potentiel allergisant documenté.

Silice synthétique traitée industriellement par silylation : des groupes diméthylsilyl sont greffés sur des particules de dioxyde de silicium (souvent silice précipitée) pour conférer hydrophobicité et propriétés rhéologiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (épaississant, agent de suspension, matifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Organosilice modifiée par diméthylsilyl utilisée comme épaississant/rhéologisant, agent anti-agglomérant et matifiant; apporte toucher soyeux et propriétés hydrophobes en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et formulation légère qui n'alourdit pas le film cutané.

Polysaccharide d'origine végétale extrait majoritairement des tubercules de konjac (Amorphophallus konjac) par cuisson, séchage, broyage et purification pour obtenir la poudre de glucomannane utilisée en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité désirée (gels, lotions, masques) ; le dosage influence la texture et la tenue de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide extrait du tubercule de konjac, utilisé comme agent épaississant, gélifiant et filmogène hydrophile apportant hydratation et structure aux formulations cosmétiques.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, même sur peaux mixtes à grasses.

Ester obtenu par estérification d'alcools gras d'origine végétale (principalement huile de coco ou de palmiste) avec les acides caprylique et caprique. Forme végétale issue d'huiles tropicales, largement utilisée comme émollient en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, huiles sèches, solaires) pour modifier le toucher et faciliter la dispersion des lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'origine végétale semi-synthétique issu d'acides capryliques/capraniques et d'acides gras de coco, utilisé comme émollient et agent texturant pour apporter un toucher léger, non gras et améliorer la dispersion des actifs.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergènes identifiés et faible potentiel d'irritation en usage cosmétique courant.

Copolymère synthétique produit industriellement par polymérisation/copolymérisation d'éthylène, butylène et styrène majoritairement issus de matières premières pétrochimiques; production contrôlée pour obtenir la composition et le poids moléculaire désirés.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation : concentrations basses pour films légers, plus élevées pour vernis, maquillage et produits de fixation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère de butylène/éthylène/styrène synthétique pur utilisé comme agent filmogène et modificateur de texture en maquillage, vernis et produits coiffants ; apporte tenue et résistance à l'eau. Non biodégradable et classé à forte préoccupation environnementale.

Convient à la plupart des types de peau ; formulation sans allergènes déclarés et non comédogène.

Polymère synthétique réticulé obtenu par polymérisation radicalaire d'acrylates majoritairement dérivés de filières pétrochimiques; utilisé comme agent gélifiant, épaississant et stabilisant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 0,1 % et 1 % en formulation ; neutralisation fréquente nécessaire pour former un gel et stabiliser les émulsions.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique réticulé utilisé comme épaississant, gélifiant et agent de suspension pour stabiliser émulsions et textures. Non biodégradable, source de préoccupations environnementales liées aux microplastiques.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores mais pouvant laisser un voile légèrement occlusif sur peaux très grasses.

Estérification et hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales (par exemple coco, palmiste ou colza) pour former un triol-stéarate solide utilisé comme épaississant et agent structurants dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la texture recherchée (crèmes, baumes, émulsions) ; concentrations supérieures rarement nécessaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Estérifié dérivé d'acides gras stéariques hydratés, employé comme émollient et agent structurant pour améliorer le toucher et la stabilité des formulations.