Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut contribuer à l'obstruction des pores chez les peaux très grasses ou acnéiques si utilisé à forte concentration.

Sel de zinc obtenu par synthèse chimique entre l'oxyde de zinc et l'acide myristique. Utilisé en cosmétique comme poudre matifiante et régulateur de sébum.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon le type de formulation (déodorants, produits anti-transpirants, soins de la zone T).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel de zinc et d'acide myristique, utilisé comme agent anti-transpirant, absorbant l'humidité et régulatrice de sébum. Apprécié pour réduire l'odeur corporelle et maintenir une peau sèche et confortable.

Adapté à tous types de peau, y compris sensibles et mixtes, en raison de son faible potentiel irritant et de l'absence d'allergénicité signalée.

Polymère synthétique réticulé obtenu par polymérisation de monomères (souvent des acrylates) d'origine pétrochimique; formulation réalisée pour contrôler viscosité, texture et formation de film dans les produits cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Habituellement employé entre 0,1 % et 2 % selon la formulation (gels, crèmes, lotions) pour ajuster viscosité, stabilité et sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique réticulé utilisé comme agent d'épaississement et de texture en cosmétique, stabilisant les émulsions, améliorant la tenue et le toucher soyeux des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois prudence sur peaux très grasses ou acnéiques.

Estérification industrielle du neopentyl glycol et de l'acide 2‑éthylhexanoïque, synthétisés principalement à partir de matières premières pétrochimiques; produit final utilisé comme émollient estérifié en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1% et 15% selon la formulation (huiles sèches, crèmes, laits), le dosage module le toucher et l'effet émollient.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique dérivé du néopentyl glycol et d'acides gras, employé comme émollient et agent de toucher sec apportant fluidité, sensorialité légère et pouvoir solvant lipophile.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses.

Estérification du sorbitan (dérivé du sorbitol obtenu à partir de sucres végétaux) avec des acides isostéariques majoritairement issus d'huiles végétales, produisant un émulsifiant non ionique largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé typiquement entre 0,5 % et 5 % comme co-émulsifiant ou agent de texture ; les faibles dosages suffisent généralement à stabiliser la phase huileuse.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique d'origine végétale, ester de sorbitan et d'acides isostéariques ; utilisé comme co-émulsifiant et agent de texture pour stabiliser et adoucir les émulsions.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Compatible avec tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; non sensibilisant et peu susceptible de provoquer des réactions allergiques.

Pigments d'oxydes de fer synthétiques produits par précipitation et calcination de sels de fer, permettant un contrôle fin de la teinte, de la pureté et de la reproductibilité; forme majoritaire en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 30 % selon la teinte et la forme galénique (maquillage compact, rouges à lèvres, mascaras, fonds de teint).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment inorganique synthétique (oxydes de fer) employé comme colorant dans maquillage et soins ; stable à la lumière et à la chaleur, apporte des nuances foncées et une bonne opacité.

Convient à tous les types de peau ; particules inertes présentant un faible risque d'irritation ou d'allergie.

Verre borosilicaté fabriqué par fusion industrielle de silice et d'oxyde de bore extraits de ressources minérales (sables et minéraux boratés), utilisé comme matériau résistant à la chaleur.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la texture et la fonction (poudres, fonds de teint, agents matifiants ou charges minérales).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Verre borosilicé synthétique composé de silice et d'oxyde de bore, utilisé comme particule minérale inerte pour opacifier, texturiser et stabiliser des formulations cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un très faible potentiel allergène.

Pigment ultramarine fabriqué industriellement par calcination de matières minérales (kaolin, soufre, carbonate de sodium) pour obtenir une poudre inorganique bleue. Une version naturelle provenant du lapis-lazuli existe mais reste très rare en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 10 % selon la formulation et l'intensité colorante souhaitée (poudres, fonds de teint, mascaras, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral synthétique utilisé pour colorer et apporter opacité aux formulations cosmétiques, stable à la lumière et couramment employé en maquillage et soins de la peau.

Convient à tous types de peau; pas d'allergène recensé et compatible avec les peaux sensibles selon les données disponibles.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations variables selon la fonction formulatoire ; généralement utilisées à faibles pourcentages pour opacifier ou polir, se référer à la fiche technique fournisseur pour les dosages précis.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oxyde d'étain (SnO2) minéral employé comme opacifiant et pigment blanc, agent de polissage en soins bucco-dentaires et additif en maquillage pour ajuster opacité et éclat.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Adaptée à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergène et un toucher non gras.

Cire végétale extraite des feuilles du palmier carnauba (Copernicia cerifera), principalement au Brésil : les feuilles sont séchées, la couche cireuse décantée ou raclée, puis filtrée et raffinée pour obtenir la cire cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 25 % selon la formulation ; fréquemment employée pour durcir, texturer et apporter brillance (sticks, rouges à lèvres, cires, émulsions épaissies).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire végétale dure extraite des feuilles de Copernicia cerifera, utilisée comme agent texturant, filmogène et glossant en formulations cosmétiques (rouges à lèvres, mascaras, baumes, cires).

Convient à la majorité des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à un profil non irritant et émollient.

Synthèse chimique par N-lauroylation de la lysine, réalisée industriellement par acylation de la lysine avec un dérivé de l'acide laurique, suivie d'étapes de purification. Les matières premières peuvent inclure lysine issue de fermentation et acide laurique d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, poudres) ; de faibles niveaux suffisent pour améliorer toucher et dispersion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé d'acide aminé acylé (N-lauroyl lysine) utilisé comme émollient et agent d'amélioration du toucher, apportant glissance et dispersion des poudres en formulation cosmétique.