Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et formulation aqueuse non grasse, adapté aux peaux mixtes à sensibles.

Eau d'extraction d'Argousier (Hippophae rhamnoides) obtenue principalement par distillation à la vapeur (hydrolat), infusion, ou macération aqueuse des baies et feuilles, conservant les composés hydrosolubles de la plante.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable pur comme hydrolat ou incorporé comme phase aqueuse ; concentrations documentées de 1 % jusqu'à 100 % selon la forme (brume, lotion, émulsion, phase aqueuse).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait aqueux (eau florale) d'argousier (Hippophae rhamnoides), utilisé comme phase hydratante et adjuvant actif contenant des composés solubles, pour hydrater, tonifier et soutenir l'équilibre cutané en formulation.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, sans allergènes répertoriés dans ce contexte.

Synthèse chimique industrielle à partir de matières premières pétrochimiques, obtenue par étapes d'oxydation et d'hydrogénation. Utilisée principalement comme solvant et agent humectant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la fonction (solvant, humectant) et le type de formulation (sérums, crèmes, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et humectant synthétique utilisé pour améliorer la solubilité des actifs, favoriser l'hydratation cutanée et ajuster la viscosité des formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Convient à la majorité des types de peau ; faible potentiel allergène signalé et formulation non comédogène.

Extrait obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique de la laminaire japonaise (algue brune) cultivée ou récoltée en zone côtière, concentrant polysaccharides (alginates, fucoïdanes), minéraux et oligo-éléments.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique en formulation comprise entre 0,5 % et 5 % selon le type de produit (sérums, lotions, masques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de Laminaria japonica, algue brune marine utilisée comme agent hydratant, apaisant et conditionneur cutané, apportant polysaccharides et minéraux aux formulations.

Adapté à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène et non comédogène, mais prudence sur peaux très réactives.

Extrait des feuilles d'Eclipta prostrata principalement obtenu par extraction hydroalcoolique, macération ou CO2 supercritique; le profil et la concentration des composés actifs (flavonoïdes, coumarines) dépendent du procédé d'extraction.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique compris entre 0,1 % et 5 % selon la forme galénique (sérums, lotions, crèmes) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuilles d'Eclipta prostrata, utilisé comme actif végétal riche en composés secondaires pour formules cosmétiques ciblant le soin cutané et le confort épidermique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles; faible potentiel allergène.

Extrait végétal des feuilles et parties aériennes de Centella asiatica, obtenu par extraction (solvants, hydroglycérine ou CO2 supercritique) à partir de plantes cultivées surtout en Asie du Sud‑Est et en Inde.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage habituel entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes); ajuster le dosage en fonction du support et de la teneur en actif de l'extrait.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal brut de Centella asiatica, employé comme agent apaisant et conditionneur cutané en cosmétique; origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles.

Extrait de racines d'Ulmus davidiana obtenu par macération puis extraction aqueuse ou hydroalcoolique après récolte des racines (cultivées ou sauvages); méthode standard pour isoler les composés solubles utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation habituelle comprise entre 0,1 % et 5 % selon le type de produit (lotions, crèmes, gels).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal de racine d'Ulmus davidiana, employé en cosmétique pour ses propriétés hydratantes et apaisantes et intégré dans des formulations destinées aux peaux sensibles.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores aux concentrations d'utilisation habituelles.

Extrait végétal issu des graines d'Amaranthus caudatus, obtenu par macération ou extraction (aqueuse, alcoolique ou huileuse) et concentrant lipides, protéines et antioxydants naturels présents dans la graine.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles) ; les faibles pourcentages suffisent souvent pour l'effet conditionnant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal des graines d'Amarante, employé en cosmétique pour ses propriétés hydratantes, émollientes et antioxydantes ainsi que pour le conditionnement cutané.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, utilisable en formulations destinées aux peaux normales à sensibles.

Hydrogénation de lécithine d'origine végétale, principalement extraite d'huiles de soja, tournesol ou colza ; l'hydrogénation réduit l'insaturation des chaînes lipidiques pour améliorer stabilité et propriétés fonctionnelles.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisée habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, conditionneur, vecteur d'actifs) et le type de formulation (crèmes, sérums, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lécithine hydrogénée, dérivé semi‑synthétique d'origine végétale, agit comme émulsifiant et agent restructurant des lipides, améliorant la stabilité des formulations et la sensorialité des crèmes et sérums.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible risque allergique et non comédogène.

Dérivé synthétique de la vitamine C obtenu par éthylation chimique de l'acide ascorbique industriel. L'acide ascorbique provient le plus souvent de fermentation industrielle puis est modifié en chimie fine pour obtenir le 3‑O‑ethyl ascorbic acid.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % en formulation, souvent utilisé à 1–3 % pour équilibrer efficacité antioxydante et tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé éthylé de la vitamine C, antioxydant et éclaircissant cutané, stable en formulation et utilisé pour uniformiser le teint et stimuler l'éclat.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Chlorure de sodium, Polymères cationiques (Polyquaternium)

Polymère anionique utilisé comme épaississant/filmogène : il peut former des complexes ou perdre de la viscosité avec des ingrédients cationiques et en présence de sels. Il fonctionne bien avec humectants et émollients.

Compatible avec la plupart des types de peau ; non parfumant, non comédogène et adapté aux peaux sensibles.

Polymère synthétique obtenu par polymérisation contrôlée d'unités acryloyldiméthyltaurate ammonium et de vinylpyrrolidone, produit industriellement à partir de monomères d'origine pétrochimique en émulsion ou en solution.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (gels, lotions, sprays) pour ajuster viscosité, tenue ou effet filmogène.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique utilisé comme épaississant, stabilisant et agent filmogène dans les formulations aqueuses, apportant texture, tenue et capacité de suspension des poudres.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation et d'allergénicité.

Neutralisation de l'acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger), suivie d'une conversion en citrate de sodium à l'aide d'une base (carbonate ou hydroxyde de sodium).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique généralement compris entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (ajustement du pH, chélation) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide citrique obtenu par fermentation, utilisé comme agent tampon, régulateur de pH et agent chélatant pour stabiliser et préserver les formulations cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible risque allergique et formulation non comédogène.

Fructooligosaccharides majoritairement obtenus par hydrolyse d'inuline extraite des racines de chicorée (parfois d'agave ou d'oignon). Alternative fréquente : synthèse enzymatique du saccharose via enzymes microbiennes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,5 % et 5 % selon la forme (crèmes, lotions, nettoyants) pour assurer l'effet prébiotique et l'hydratation sans altérer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oligosaccharides de fructose d'origine végétale utilisés comme prébiotiques cutanés et humectants, contribuant à l'équilibre du microbiome et à l'hydratation en formulation cosmétique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles : non allergène et non comédogène.

Beta-glucane extrait principalement de l'avoine (Avena sativa) par extraction aqueuse et purification enzymatique des grains; source végétale majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 3 % en phase aqueuse selon la fonction (hydratant, apaisant ou actif réparateur) et le type de produit (leave-on ou rinse-off).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide végétal extrait (souvent d'avoine) utilisé pour ses propriétés hydratantes, filmogènes et apaisantes en formulation; impact environnemental faible, biodégradable et non toxique pour les milieux aquatiques.

Convient à tous les types de peau, y compris aux peaux sensibles ; profil allergénique nul et usage ciblé pour améliorer l'hydratation cutanée.

Production par fermentation bactérienne (souvent Streptococcus zooepidemicus ou Bacillus), purification puis hydrolyse contrôlée pour obtenir des fractions de poids moléculaire réduit, privilégiées en cosmétique pour leur meilleure pénétration cutanée.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,01 % et 2 % selon la nature du produit ; concentrations proches du maximum pour sérums hydratants concentrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide hyaluronique hydrolysé, fraction de faible poids moléculaire obtenue par hydrolyse après fermentation, utilisée comme humectant et agent hydratant favorisant la rétention d'eau dans l'épiderme.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergique et profil non comédogène.

Production majoritairement par synthèse organique : assemblage et modification chimique de sphingolipides pour obtenir N‑acétyl sphingosine (ceramide NP) de haute pureté et stabilité, adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; souvent présent dans les crèmes barrières et soins réparateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Céramide NP, céramide synthétique bio‑identique, renforce la barrière cutanée et limite la perte hydrique, employé comme lipide restructurant et agent réparateur dans crèmes et soins hydratants.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles; niveau allergène négligeable en formulation cosmétique.

Production par fermentation microbienne (levures ou bactéries recombinantées) suivie d'étapes de purification ; procédé industriel dominant pour le glutathion utilisé en cosmétique et compléments.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 2 % selon la formulation (sérums, crèmes) et la stabilité du principe actif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tripeptide antioxydant (glutamate‑cystéine‑glycine) utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et éclaircissantes; version biosynthétique obtenue par fermentation.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique et non comédogène selon le profil fourni.

Acide férulique synthétique obtenu par synthèse organique à grande échelle depuis des précurseurs aromatiques (vanilline, eugénol ou dérivés de lignine), privilégié pour sa pureté, son rendement et son coût industriel.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant en formulation entre 0,5 % et 1 % ; fréquemment incorporé dans les sérums antioxydants et crèmes pour assurer efficacité et tolérance.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide phénolique antioxydant synthétique et bio-identique, utilisé en cosmétique pour neutraliser les radicaux libres, stabiliser les formulations antioxydantes (notamment la vitamine C) et renforcer la photoprotection des sérums.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et formulation non comédogène le rend adapté aux produits de tenue et de texture.

Polymère synthétique issu de la polymérisation du N‑vinylpyrrolidone, monomère majoritairement synthétisé par voies chimiques à partir de dérivés pétrochimiques; forme industrielle courante utilisée comme filmogène et liant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisations courantes entre 0,5 % et 10 % selon la fonction (sprays coiffants, gels, mascaras, liants) ; la concentration dépend de la tenue et de la viscosité recherchées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique (polyvinylpyrrolidone, PVP) utilisé comme filmogène, fixateur et liant en coiffage, maquillage et formulations stabilisées pour apporter tenue, viscosité et cohésion des phases.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Peu comédogène (niveau 1) — faible probabilité d'obstruction des pores, adapté aux formulations non occlusives.

Hydroxydecyl ubiquinone obtenu principalement par synthèse organique en laboratoire à partir de précurseurs chimiques, formant un analogue stable de la coenzyme Q10 utilisé dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 1 % selon la formulation, fréquemment présent en sérums et crèmes à activité antioxydante.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé lipophile d'ubiquinone utilisé comme antioxydant en cosmétique, protège les lipides des formulations et contribue à limiter le stress oxydatif cutané.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.