À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-7

Sodium Laureth Sulfate est un surfactant anionique qui précipite ou neutralise les agents cationiques; il fonctionne bien avec amphotères/non-ioniques et le NaCl pour ajuster la viscosité.

Prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et allergène modéré ; non comédogène pour les autres types de peau après test local.

Éthoxylation puis sulfatation d'un alcool laurique majoritairement issu d'huiles végétales (coprah, palmiste), suivie d'une neutralisation pour obtenir l'agent tensioactif anionique Sodium Laureth Sulfate.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 30 % selon la formulation ; concentrations élevées fréquentes dans shampoings et gels moussants, plus faibles dans produits délicats.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique éthoxylé dérivé d'acides gras d'origine végétale, employé comme agent moussant, nettoyant et émulsifiant ; impact environnemental modéré — biodégradable mais toxique pour les organismes aquatiques.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Cations divalents (Calcium, Magnésium), Polymères cationiques (Polyquaternium)

Le SLS forme des sels insolubles avec Ca/Mg et neutralise ou précipite les agents cationiques, réduisant efficacité et stabilité. Il est couramment associé à la betaine ou SLES pour moindre irritation et meilleure mousse, et à la glycérine pour compe

Convient aux peaux normales à grasses pour le nettoyage courant; surveillance recommandée sur peaux sensibles en raison d'un potentiel d'irritation.

Tensioactif anionique obtenu par sulfatation d'alcool laurylique majoritairement dérivé d'huiles végétales (noix de coco ou palmiste), puis neutralisé en sel sodique (Sodium Lauryl Sulfate).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 30 % selon la catégorie de produit (concentrations basses pour formules douces, plus élevées pour shampoings et nettoyants moussants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique puissant issu de la transformation d'alcools lauryliques végétaux, utilisé pour nettoyer, dégraisser et produire de la mousse dans shampoings, gels et nettoyants; usage sous surveillance en formulation.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Behentrimonium chloride, Polyquaternium-10

Le cocamide MEA est couramment utilisé comme boosteur de mousse avec des tensioactifs anioniques (SLS/SLES). Il peut être incompatible avec des agents cationiques/quats et certains polymères cationiques provoquant coacervation ou précipitation.

Adapté à la plupart des types de peau et non comédogène, mais présenter un risque modéré d'irritation ou de sensibilisation sur peaux réactives.

Amide monoéthanolamine issu majoritairement d'acides gras végétaux (huile de coco ou huile de noyau de palme) obtenus par amidification avec monoéthanolamine.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (shampooings, gels et nettoyants) en tant qu'agent moussant et épaississant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Amide d'éthanolamine dérivé d'acides gras de coco, utilisé comme épaississant, agent moussant, émulsifiant et stabilisant dans shampooings et nettoyants.

Adapté à la plupart des nettoyants et produits capillaires ; prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel allergénique modéré.

Surfactant amphotère produit majoritairement à partir d'acides gras de l'huile de coco (ou palmiste), transformés par amidation puis betainisation pour obtenir la coco-betaine utilisée dans les nettoyants.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Emploi courant entre 1 % et 15 % selon la formulation, surtout dans les produits moussants et capillaires ; concentrations généralement plus faibles en leave-on.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère dérivé des acides gras de coco, utilisé comme agent moussant et nettoyant doux dans shampoings et gels; semi-synthétique d'origine végétale, biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie aquatique.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Polymères cationiques (Polyquaternium)

Peut former des complexes/précipités avec des agents cationiques, réduisant efficacité. Compatible et synergiques avec tensioactifs amphotères ou non-ioniques pour adoucir et stabiliser la mousse.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Production principalement synthétique : éthoxylation d'alcools gras (souvent lauryl) suivie d'une étape d'oxydation/carboxylation pour former l'acide. Les précurseurs peuvent être pétrochimiques ou issus d'huiles végétales selon le fournisseur.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Aucune fourchette d'usage publique spécifiée ; emploi généralement à faibles pourcentages, la concentration dépendant de la fonction et de la formulation finale.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide carboxylique dérivé de Laureth‑5, semi‑synthétique et d'origine synthétique. Utilisé en formulation pour moduler la polarité et contribuer à la stabilité des émulsions et mélanges tensioactifs.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores en usage cosmétique courant.

Amidation des acides gras principalement extraits de l'huile de noix de coco (Cocos nucifera) ou de palmiste avec une alcool-amine (MIPA), produisant un amide tensioactif commercialement nommé cocamide MIPA.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 8 % selon la formulation (shampoings, gels nettoyants et produits moussants), ajustée pour l'équilibre mousse/viscosité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère partiellement synthétisé à partir d'acides gras végétaux (noix de coco), employé comme moussant, épaississant et co-tensioactif dans shampoings et gels nettoyants.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Huiles et esters saponifiables, Vitamine C (Acide ascorbique)

Le sodium hydroxyde est un alcalin fort : il neutralise et peut déstabiliser les acides (vitamine C, AHA), saponifie huiles/esters, et sert à neutraliser l'acide hyaluronique ou solubiliser l'acide salicylique.

Compatible avec la peau une fois correctement neutralisé ; usage en formulation nécessite un dosage contrôlé et une neutralisation préalable.

Production industrielle par électrolyse (procédé chloralkali) d'une saumure de chlorure de sodium, visant à obtenir de la soude caustique purifiée adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage en cosmétique à très faibles concentrations, typiquement entre 0,01 % et 2 % selon la fonction (réglage du pH, neutralisation, saponification).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Base forte inorganique (hydroxyde de sodium) employée comme agent alcalin, régulateur de pH et saponifiant dans les savons et pour neutralisations ; produit synthétique pur avec impact environnemental modéré et toxicité pour le milieu aquatique.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'acide citrique peut augmenter l'irritation lorsqu'il est combiné avec d'autres exfoliants ou rétinoïdes ; il est aussi utilisé comme ajusteur de pH/chélateur pour formulations contenant de la Vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau ; à utiliser avec prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et d'un niveau d'allergénicité modéré.

Acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger) de sucres d'origine végétale (mélasse, glucose), ensuite purifié et cristallisé pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 10 % selon la fonction : faibles concentrations pour la régulation de pH, concentrations plus élevées pour des effets exfoliants contrôlés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide organique obtenu par fermentation et bio‑identique; régulateur de pH, agent chélatant et AHA exfoliant en formulation cosmétique. Hydrosoluble, biodégradable et à faible impact environnemental.

Adaptée aux peaux normales à mixtes pour gommages; à éviter ou utiliser avec prudence sur peaux très sensibles ou irritées en raison de l'effet abrasif.

Poudre issue du broyage des coques externes (noyaux) de l'arganier (Argania spinosa), généralement dérivée des coproduits de l'extraction d'huile d'argan; utilisée comme exfoliant ou agent texturant.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % dans gommages, masques et formulations texturantes ; la concentration dépend de la finesse des particules et de l'intensité d'exfoliation recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Poudre obtenue à partir des coques d'Argania spinosa, employée comme agent exfoliant et texturant dans gommages et masques. Matière végétale brute apportant une action mécanique, usage sous surveillance pour la granulométrie et l'abrasivité.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

La poudre de noyau d'abricot est un exfoliant mécanique : combinée aux rétinoïdes ou aux acides exfoliants, elle peut renforcer l'irritation cutanée. Éviter dans la même routine ou formulation.

Adaptée aux peaux non sensibles pour une exfoliation mécanique ; éviter sur peaux très réactives, lésées ou sujettes aux irritations.

Poudre végétale issue du broyage et du tamisage des noyaux d'abricot (Prunus armeniaca), employée comme exfoliant naturel ou charge dans les formulations ; granulométrie et traitements varient selon les fournisseurs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 1 % et 15 % selon l'intensité d'exfoliation et la zone traitée ; principalement employée dans des produits à rincer (gommages corporels et faciaux).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Poudre fine issue des noyaux d'abricot, utilisée comme exfoliant mécanique dans gommages et soins corporels pour éliminer les cellules mortes et lisser la peau.

Effet rafraîchissant utile en application, mais potentiel irritant et allergène modéré ; doser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives.

Menthol majoritairement obtenu par voie mixte : extraction d'huiles essentielles de Mentha (arvensis ou piperita) suivie de purification et parfois d'étapes chimiques complémentaires pour optimiser rendement et pureté.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique compris entre 0,1 % et 1 % selon la formulation ; les concentrations élevées sont généralement réservées aux produits rincés ou formulées pour limiter l'irritation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé cristallin aromatique procurant une sensation de fraîcheur, utilisé comme agent rafraîchissant, parfumant et stimulant cutané en soins topiques et produits d'hygiène bucco-dentaire ; version synthétique bi-identique couramment employée.

Très comédogène (niveau élevé) — tendance à obstruer les pores et à favoriser l'apparition de comédons; déconseillé pour peaux sujettes à l'acné.

Ester synthétique obtenu par estérification de l'alcool isopropylique avec de l'acide myristique majoritairement synthétique ; production industrielle chimique à grande échelle, même si l'acide myristique peut parfois provenir d'huiles végétales ou de graisses animales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisations courantes généralement comprises entre 0,5 % et 15 % selon la formulation (crèmes, lotions, baumes, démaquillants) pour ajuster sensorialité et solubilité des actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester gras synthétique utilisé comme émollient, lubrifiant et agent d'amélioration de la texture; apporte un toucher soyeux, améliore la dispersion et réduit la sensation grasse en formulation.

Faible potentiel comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou acnéiques sujettes à l'obstruction des pores.

Produit fabriqué industriellement par esterification de l'acide oléique avec du propylène glycol puis polyéthoxylation pour obtenir la fraction PEG-55; l'acide oléique employé provient le plus souvent d'huiles végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions ou formulations de solubilisation d'huiles).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique PEGylé (ester de propylène glycol et acide oléique) utilisé comme solubilisant et agent d'amélioration de la miscibilité huile/eau, apportant un toucher hydratant; semi-synthétique, biodégradable avec impact environnemental modéré.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le propylène glycol est un solvant et potentialisateur de pénétration ; il peut accroître l'absorption (et l'irritation) d'actifs exfoliants ou rétinoïdes. Il est couramment compatible avec des humectants et solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très sensibles. Non comédogène.

Production synthétique à partir d'oxyde de propylène dérivé du pétrole ou du gaz naturel, procédé industriel dominant pour obtenir le propylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 20 % selon la fonction (humectant, solvant, co-solvant) ; les formulations aqueuses se situent souvent dans cette fourchette.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycol de propylène (propylene glycol) synthétique utilisé comme humectant, solvant et agent conditionneur cutané, facilite la dispersion des actifs et stabilise les formulations aqueuses.

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

Adapté aux peaux mixtes à grasses pour une exfoliation lipophile; prudence recommandée en cas d'antécédents d'allergies cutanées modérées.

Estérification industrielle de l'acide salicylique avec un groupe capryloyl par synthèse organique ; procédé industriel contrôlé, souvent réalisé à partir de précurseurs synthétiques pour obtenir un ester stable et pur.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique compris entre 0,5 % et 2 %, souvent intégré en produits leave‑on ou soins à phase huileuse pour une action exfoliante ciblée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé capryloyl de l'acide salicylique, exfoliant lipophile semi‑synthétique utilisé pour ses propriétés kératolytiques et de régulation du sébum; soluble en milieu huileux, impact environnemental modéré mais biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau, mais prudence sur peaux très sensibles ou réactives aux parfums en raison d’un potentiel allergisant modéré.

Production industrielle par estérification de l'acide salicylique et du benzylalcool, procédé synthétique permettant d'obtenir du benzyl salicylate en grandes quantités pour la parfumerie et les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,01 % et 1 % selon la formulation (parfums, crèmes, produits solaires), le dosage étant ajusté pour limiter les réactions cutanées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Arome esterique synthétique principalement employé comme composant parfumant, fixateur et solvant aromatique en parfumerie et soins; biodégradable mais présente une toxicité pour les milieux aquatiques, risque environnemental modéré.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergénique mais à tester sur peaux très sensibles; non comédogène.

Alcool aromatique produit industriellement par hydrogénation du benzaldéhyde ou à partir du toluène; l'origine synthétique domine le marché cosmétique pour des raisons de coût, disponibilité et pureté.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en cosmétique entre 0,1 % et 1 %, en fonction de la fonction (conservateur, solvant, composant parfumant) et du type de produit (rinçage ou leave‑on).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool aromatique utilisé comme conservateur, solvant et composant de parfums, apportant une activité antimicrobienne modérée. Dérivé synthétique pur, biodégradable mais potentiellement toxique pour le milieu aquatique; usage sous surveillance.

Allergène courant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et réaliser un test localisé. Non comédogène mais peut provoquer des réactions de contact chez les sujets atopiques.

Extraction d'huiles essentielles végétales (lavande, coriandre, bois de rose, agrumes) par distillation à la vapeur ; méthode historique et majoritaire pour obtenir du linalool destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à faibles teneurs en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la catégorie de produit et la sensibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Terpénoïde alcool présent dans de nombreuses huiles essentielles, employé comme composant de parfums, modulateur olfactif et correcteur d'odeur en cosmétique. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.

À éviter ou tester sur peaux sensibles et à tendance allergique en raison d'un fort pouvoir sensibilisant ; toutefois non comédogène.

Origine mixte : extrait de plantes aromatiques (citronnelle, géranium, rose) ou obtenu par synthèse chimique industrielle; les deux voies coexistent largement selon disponibilité, coût et exigences de formulation.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation courante entre 0,01 % et 1 % selon la formulation ; de faibles concentrations suffisent généralement pour obtenir l'effet olfactif souhaité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool monoterpénique à odeur florale utilisé comme composant aromatique et fixateur en parfumerie; souvent synthétique bio-identique et employé pour parfums, cosmétiques et formulations odorantes.

À éviter ou à formuler avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un fort potentiel sensibilisant.

Aldéhyde terpénique obtenu principalement par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs terpéniques, méthode dominante pour garantir disponibilité et pureté. Citral existe aussi naturellement dans plusieurs huiles essentielles comme la citronnelle ou les agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à très faibles concentrations dans les formulations parfumées ; plages d'usage typiques signalées entre 0,001 % et 1 % selon le produit et la tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Aldéhyde terpénique (principalement néral et géranial) utilisé comme composant aromatique en parfumerie et en cosmétiques pour apporter des notes citronnées et de la fraîcheur.

Non comédogène mais fortement allergisant pour certaines personnes ; prudence sur peaux sensibles et formulations destinées aux peaux réactives.

Geraniol synthétique obtenu par synthèse chimique à partir de précurseurs terpéniques. Forme majoritaire sur le marché en raison de sa pureté, de sa disponibilité et de son coût de production.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,01 % et 1 % selon la formulation, le plus souvent comme composant de parfums ou d'accords olfactifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpénol aromatique utilisé comme composant de parfum et agent odorant en cosmétique; forme synthétique bio-identique privilégiée pour son profil olfactif floral.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores dans les formules courantes.

Extrait végétal des fleurs d'Artemisia umbelliformis, obtenu par macération, extraction hydro‑alcoolique ou distillation à partir de plantes cultivées ou récoltées sauvagement.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon le type de produit ; concentrations basses recommandées pour soins visage et peaux réactives.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait floral d'Artemisia umbelliformis, utilisé en cosmétique comme actif végétal apportant composés phénoliques et propriétés apaisantes/antioxydantes selon la formulation.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.