Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux sujettes à l'acné.

Polymère synthétique hydrogéné, obtenu majoritairement par hydrogénation d'oligomères d'isobutène dérivés de matières pétrochimiques; des variantes biosourcées (végétales ou issues de fermentation) existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 15 % selon la formulation (huiles sèches, crèmes, baumes) pour apporter émollience, glissance et tenue sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyisobutène hydrogéné synthétique utilisé comme émollient, agent de texture et filmogène ; améliore la glissance, le toucher non gras et la tenue des formulations.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut laisser un léger film sur peaux très grasses.

Estérification synthétique du dipentaérythritol (ou dérivé pentaérythritol) avec des acides gras stéariques ou isostéariques, réalisée par procédés chimiques industriels ; les acides gras précurseurs proviennent souvent d'huiles végétales mais le produit final est obtenu par synthèse.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la nature du produit (crèmes, baumes, huiles) pour équilibrer émollience et structure sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester oligomérique semi-synthétique utilisé comme émollient et agent de structuration lipidique en formulation ; apporte toucher soyeux, film protecteur et améliore la stabilité des phases huileuses. Biodégradable, impact environnemental modéré.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Ester synthétique formé par estérification de l'acide hydroxystéarique avec le 2‑éthylhexanol, produit industriellement à partir de matières premières chimiques; utilisé en cosmétique pour ses propriétés émollientes.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique entre 0,5 % et 10 % selon la catégorie de produit (crèmes, lotions, maquillages) ; la concentration dépend de l'effet émollient et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester lipophile de synthèse employé comme émollient et conditionneur cutané, apporte un toucher doux, améliore la spreadabilité et la texture des formulations.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores ou d'aggraver l'acné.

Ester synthétique formé par estérification de l'acide trimellitique (dérivé pétrochimique) avec un alcool tridécylique; production industrielle via procédés chimiques pour obtenir un émollient stable et non volatil.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, laits, huiles), dosée pour apporter émollience et améliorer la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester trimellitate synthétique dérivé de chaînes C13, utilisé comme émollient et conditionneur cutané. Améliore la sensorialité, la fluidité et la dispersion d'actifs lipophiles sans laisser de film gras.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores mais possible impact minimal sur peaux très grasses.

Estérification industrielle de phytostérols issus d'huiles végétales et d'alcools gras végétaux (cétyl, stéaryl, behényl) avec de l'acide dilinoléique dérivé d'acides gras linoléiques; voie végétale majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la texture et la fonction (crèmes, baumes, huiles) pour apporter émollience et structuration lipidique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

PHYTOSTERYL/ISOSTEARYL/CETYL/STEARYL/BEHENYL DIMER DILINOLEATE, mélange d'esters semi-synthétiques issus d'acides linoléiques végétaux et d'alcools gras, utilisé comme émollient et agent de conditionnement pour améliorer le toucher et renforcer la phase lipidique des formulations.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores.

Produit synthétique obtenu par estérification chimique du propylène glycol avec des esters benzoïques, fabriqué industriellement à partir de précurseurs pétrochimiques ou de glycols bio‑sourcés.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émollient, solvant ou modificateur de texture) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique utilisé comme émollient, plastifiant et solvant lipophile en formulation, contribuant à la texture et à la dispersion des ingrédients huileux.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — faible risque d'obstruction des pores, surtout en utilisations modérées.

Cire synthétique obtenue par réactions chimiques ou polymérisation d'hydrocarbures (cires de polyéthylène, polyalkènes), produite via procédés pétrochimiques et formulée comme alternative aux cires naturelles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (baumes, rouges à lèvres, sticks, crèmes structurantes) pour apporter consistance et occlusion contrôlée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire synthétique polyvalente utilisée comme agent structurant, émollient et filmogène en cosmétique, apportant tenue et texture sans toucher gras excessif ; non biodégradable et à impact environnemental modéré, sans toxicité aquatique identifiée.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Convient à tous les types de peau, particulièrement peaux sèches : faible risque allergique et formulation tolérable, non comédogène.

Paraffine d'origine minérale: hydrocarbures aliphatiques extraits et raffinés du pétrole brut par distillation, déparaffinage et traitements (hydrogénation, solvants), donnant des cires ou huiles utilisées en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 30 % selon la formulation : concentrations basses dans émulsions légères, plus élevées dans baumes, cires et produits filmogènes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure minéral purifié utilisé comme émollient et agent occlusif en cosmétique ; apporte douceur et film protecteur. Non biodégradable et potentiellement toxique pour la vie aquatique, souvent présent dans crèmes et baumes.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur la majorité des peaux.

Esters obtenus par estérification de phytostérols végétaux (huiles de soja, colza…) avec des acides gras ou esters dérivés de l'huile de macadamia (Macadamia integrifolia), formant un émollient d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 10 % selon l'objectif (émollience, formulation huileuse ou bases émulsionnées).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester dérivé de phytostérols et d'acides gras de macadamia, utilisé comme émollient et agent de conditionnement cutané apportant toucher léger et bonne étalabilité en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non allergisant et d'une faible réactivité cutanée.

Silice amorphe d'origine minérale (silice précipitée, pyrogénée, quartz ou diatomite) dont la surface est fonctionnalisée par silylation avec des organosilanes pour conférer hydrophobicité et propriétés de dispersion.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé en formulation entre 0,1 % et 50 % selon la fonction : faibles doses (0,1–5 %) pour modification de la texture et stabilisation, doses élevées possibles dans les poudres et produits matifiants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silica silylate, dérivé minéral silylé semi-synthétique, utilisé comme agent matifiant, absorbant et épaississant; améliore la texture, stabilise les formules et limite l'agglomération des poudres.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, bien que les peaux très grasses doivent rester vigilantes.

Ester obtenu par estérification de sorbitan (sorbitol d'origine végétale) avec de l'acide isostéarique majoritairement dérivé d'huiles végétales (tournesol, colza) via isomérisation ou fractionnement.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (crèmes, lotions, émulsions) ; concentrations plus élevées renforcent la stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique dérivé du sorbitol et d'acides gras isostéariques, stabilise les émulsions et facilite la dispersion des phases huileuses tout en apportant un toucher souple.

Modérément comédogène (indice 2/5). Peut favoriser légèrement la formation de comédons sur peaux sensibles ou acnéiques.

Copolymère synthétique résultant de la polymérisation de vinylpyrrolidone et d'hexadécène. Utilisé comme agent filmogène et de fixation dans les formulations cosmétiques capillaires et de maquillage.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 15 % selon la formulation (masques, sérums, produits de tenue, cosmétiques waterproof).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique obtenu par polymérisation du vinylpyrrolidone et de l'hexadécène. Film-formant et épaississant, utilisé en cosmétique pour améliorer la tenue des formulations, la texture et la résistance à l'eau.

Potentiel comédogène très faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais possible effet résiduel sur peaux exceptionnellement grasses.

Ester obtenu par esterification de dextrine (amidon de céréales ou tubercules) avec de l'acide palmitique majoritairement d'origine végétale (huile de palme ou de coco), utilisé comme émollient et agent modificateur de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émollient, texturant, liant) ; les concentrations supérieures favorisent l'effet filmogène et la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Estérification de la dextrine par l'acide palmitique, utilisé comme émollient, agent de texture et liant filmogène apportant douceur, tenue et amélioration tactile des formulations.

Potentiel comédogène bas (niveau 1) : tendance limitée à obstruer les pores, mais possible sur peaux très grasses ou acnéiques.

Cire microcristalline d'origine minérale, obtenue par fractionnement et désasphaltage des huiles lourdes lors du raffinage pétrolier; constituée d'hydrocarbures saturés à chaînes ramifiées formant une matrice de microcristaux.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 40 % selon la formulation : faibles dosages pour émulsions légères, dosages élevés pour sticks, baumes et produits structurés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire microcristalline pétrolière d'origine minérale, utilisée comme agent structurant, épaississant et modificateur de texture dans baumes, sticks et pommades; apporte tenue et film protecteur. Impact environnemental élevé et non biodégradable.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et grasses. Toucher non occlusif, bien toléré en usage cosmétique standard.

Polymère siloxane synthétique résultant de la polymérisation contrôlée de motifs diméthylsiloxane porteurs de groupes vinyliques. Aucune origine naturelle ou extractive.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1% et 15% selon le type de formulation (sérums, crèmes légères, bases de maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère silicone volatile à structure linéaire, utilisé comme agent filmogène et lissant. Procure un toucher sec et soyeux, apprécié en soins du visage et formulations légères.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : rarement occlusif, mais peut nécessiter prudence sur peaux très grasses ou sujettes à l’acné.

Cire minérale issue des résidus lourds du raffinage pétrolier, traitée par désaromatisation et hydrogénation pour obtenir de fins cristaux et une matrice microcristalline offrant plasticité et point de fusion spécifiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisations typiques comprises entre 0,5 % et 30 % selon les formats (baumes, sticks, crèmes épaissies) pour apporter structure, tenue et occlusion lipidique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire microcristalline d'origine minérale, synthétique, employée comme agent épaississant, émollient et filmogène pour structurer textures et stabiliser phases huileuses ; impact environnemental modéré, non biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à un potentiel allergène faible et un toucher léger.

Ester synthétique obtenu par estérification industrielle du polyglycérol avec des acides isostéariques; produit majoritairement par voies chimiques à partir de glycérol et d'acides gras pour un contrôle industriel de la qualité.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 3 % selon la formulation, principalement dans crèmes, laits et émulsions.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de polyglycéryl semi-synthétique utilisé comme émollient et agent d'émulsification/solubilisant pour disperser les huiles, améliorer le toucher non gras et la stabilité des formulations.

Convient à la plupart des types de peau, sans allergènes déclarés et formulé de façon non comédogène.

Pigment d'oxyde de fer jaune (principalement goethite/limonite) issu majoritairement de minerais extraits, traité (calcination, broyage, tamisage) puis classé pour obtenir la teinte et la granulométrie adaptées aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 15 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (fards, fonds de teint, rouges à lèvres, poudres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer jaune) synthétique, employé comme colorant dans maquillage, fonds de teint, poudres et autres formulations cosmétiques; stable et peu réactif.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Estérification industrielle du polyglycérol‑2 avec des acides diisostéariques pour former l'ester final ; les matières premières (glycérol, acides gras) peuvent être d'origine végétale, mais la molécule est obtenue par synthèse en usine.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (crèmes, baumes, lotions), la teneur s'ajuste pour l'onctuosité et la stabilité de l'émulsion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique dérivé du polyglycérol et d'acides diisostéariques, utilisé comme agent de texture et émollient en formulation, apportant un toucher doux et une bonne compatibilité avec les huiles.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergénicité documentée en usage cosmétique courant.

Synthèse organique industrielle à partir de précurseurs aromatiques d'origine pétrochimique, réalisée par étapes de sulfonation et couplage pour obtenir le Brilliant Blue FCF (CI 42090), forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation entre 0,001 % et 1 % selon l'intensité de couleur souhaitée et la matrice (lotions, gels, shampoings, maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant bleu synthétique hydrosoluble (CI 42090) employé pour teinter produits cosmétiques et soins, stable en phase aqueuse ; impact environnemental modéré, peu biodégradable et pas identifié comme hautement toxique pour la vie aquatique.

Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, bien adaptée aux peaux sèches et normales.

Huile végétale issue de la pression mécanique (généralement à froid) des amandes (noyaux) de l'arganier (Argania spinosa), principalement récolté et transformé au Maroc; parfois raffinée selon l'application cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée pure comme huile de soin ou intégrée dans des formulations de 1 % à 100 % selon l'usage ; fréquemment utilisée à 100 % pour massages et 1–10 % dans crèmes, sérums ou huiles capillaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale pressée des noyaux d'Argania spinosa, utilisée comme émollient nourrissant pour la peau et les cheveux, riche en acides gras essentiels et en antioxydants.

Adaptée à la plupart des types de peau : faible potentiel allergique et profil doux la rendent compatible avec les peaux sensibles et normales.

Huile végétale obtenue par pression/extraction des graines de Simmondsia chinensis (jojoba), cultivée principalement en zones arides ; souvent raffinée ou filtrée avant emploi cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable de 0,5 % à 100 % : souvent employée pure comme huile de massage ou à faibles pourcentages dans crèmes, sérums et huiles de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale de jojoba extraite des graines, principalement composée d'esters cireux; employée comme émollient, conditionneur cutané et support lipophile en formulation cosmétique.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Extrait végétal d'érable à sucre (Acer saccharum), obtenu principalement par extraction de la sève, de l'écorce ou des bourgeons avec des solvants aqueux ou hydroalcooliques; source principale des composés phénoliques recherchés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique en formulation comprise entre 0,1 % et 5 %, selon la fonction (agent hydratant/antioxydant) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de l'érable à sucre (Acer saccharum), d'origine végétale, utilisé pour ses propriétés antioxydantes et hydratantes dans les formulations cosmétiques (crèmes, lotions, sérums).

Faible comédogénicité (niveau 2) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut contribuer modestement aux comédons sur peaux très grasses.

Extrait végétal issu de la pulpe et de la peau du fruit d'Euterpe oleracea (açaï), préparé par extraction aqueuse, hydroalcoolique, glycolique ou par CO2 supercritique pour concentrer anthocyanes et composés phénoliques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) pour bénéficier de ses effets antioxydants et hydratants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit d'Euterpe oleracea (açaï), utilisé pour ses propriétés antioxydantes et hydratantes en cosmétique, apporte polyphénols et lipides d'origine végétale.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, compatible avec les peaux normales à mixtes.

Extrait végétal issu des fruits mûrs de Fragaria chiloensis, obtenu par extraction aqueuse, hydroalcoolique ou CO2 supercritique, puis concentré et souvent standardisé pour un usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique en formulation compris entre 0,1 % et 5 %, selon le type de produit (lotion, crème, masque) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de la fraise chilienne (Fragaria chiloensis), employé en cosmétique pour ses composés phénoliques et antioxydants, apport aromatique et soutien hydratant léger aux formules visage et corps.

Adapté à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergène et une tolérance généralement bonne.

Extrait végétal du fruit de Lycium chinense (goji), principalement obtenu par extraction aqueuse ou hydroalcoolique de fruits cultivés; concentre polysaccharides, caroténoïdes et composés phénoliques utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions), les dosages dépendant de l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de Lycium chinense (goji) riche en antioxydants et polysaccharides, employé en cosmétique pour ses propriétés revitalisantes, hydratantes et tonifiantes.

Peu comédogène (niveau 1) : risque faible d'obstruction des pores, généralement adapté aux peaux normales à sèches avec vigilance modérée sur peaux très grasses.

Extrait végétal issu des fruits du mûrier noir (Morus nigra), préparé par extraction aqueuse ou hydroalcoolique, macération ou percolation pour isoler pigments et composés phénoliques présents dans le fruit.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations courantes pour sérums et crèmes souvent entre 0,5 % et 2 %.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de mûrier noir riche en polyphénols et antioxydants, utilisé comme actif cosmétique pour la protection contre le stress oxydatif, l'éclat du teint et en formulations visage et capillaires.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, à intégrer selon la tolérance cutanée individuelle.

Extrait végétal des fruits de Ribes nigrum (cassis), obtenu par macération, percolation ou extraction (aqueuse, hydroalcoolique ou CO2), concentré en anthocyanes et composés phénoliques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon le type de produit ; souvent 0,1–1 % en sérums et jusqu'à 5 % en lotions ou crèmes pour bénéfice sensoriel et actif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de cassis (Ribes nigrum) concentrant polyphénols et anthocyanes, utilisé en cosmétique pour son activité antioxydante, son potentiel tonifiant et pour enrichir la phase aqueuse des soins.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, compatible avec les peaux normales à sensibles.

Extrait végétal des fruits de Rubus fruticosus (mûre), obtenu par macération, infusion ou extraction (eau, hydroalcoolique ou CO2). Matière première issue de cultures agricoles ou de cueillettes locales.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé couramment entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (eaux, lotions, sérums, masques), le dosage variant en fonction de l'effet antioxydant recherché et de la stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de Rubus fruticosus (mûre) riche en polyphénols, anthocyanes et vitamines ; utilisé pour ses propriétés antioxydantes et pour apporter éclat et soutien hydratant dans les formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et bien toléré en usage cosmétique topique.

Extrait végétal des fruits mûrs de Rubus idaeus obtenu par macération, extraction hydro‑alcoolique, CO2 supercritique ou pressage ; matière première issue de cultures agricoles ou de récoltes sauvages selon le fournisseur.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la finalité et la forme galénique (lotions, toniques, crèmes, masques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de framboisier (Rubus idaeus) riche en antioxydants, acides organiques et composés hydrosolubles; utilisé pour apporter propriétés sensorielles, douceur et protection oxydative dans les formulations cosmétiques.

Adapté à la plupart des types de peau ; profil allergénique faible et tolérance généralement bonne.

Extrait liquide ou concentré des fruits de Vaccinium angustifolium (bleuet nain), obtenu par macération, percolation ou extraction aqueuse/hydroalcoolique ; concentre anthocyanes et polyphénols responsables d'activité antioxydante.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant compris entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), ajusté en fonction de l'effet antioxydant recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit d'airelle (Vaccinium angustifolium) d'origine végétale, riche en polyphénols et anthocyanes ; employé comme antioxydant et actif apaisant en cosmétique.