Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux particulièrement grasses.

Ester synthétique produit industriellement par estérification d'alcools gras (souvent 2‑ethylhexanol) et d'acides gras; forme majoritaire sur le marché, avec quelques variantes partiellement biobasées proposées par des fournisseurs.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (émulsions, lotions, huiles, sérums) pour apporter émollience et améliorer la sensation au toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique utilisé comme émollient et agent d'optimisation de texture, offrant un toucher léger et non gras. Fréquent dans crèmes, huiles et sérums; profil de sécurité favorable et faible impact environnemental.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux sujettes à l'acné.

Polymère synthétique hydrogéné, obtenu majoritairement par hydrogénation d'oligomères d'isobutène dérivés de matières pétrochimiques; des variantes biosourcées (végétales ou issues de fermentation) existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 15 % selon la formulation (huiles sèches, crèmes, baumes) pour apporter émollience, glissance et tenue sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyisobutène hydrogéné synthétique utilisé comme émollient, agent de texture et filmogène ; améliore la glissance, le toucher non gras et la tenue des formulations.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Faiblement comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois peut s'accumuler dans des formulations très occlusives.

Esters lipidiques majoritairement obtenus par estérification d'alcools gras et de phytostérols d'origine végétale (huiles et cires), formant un émollient structurant largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée ; utilisé dans crèmes, baumes et huiles pour apporter émollience et améliorer la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters dimériques semi-synthétiques d'origine végétale, employés comme émollients et agents conditionnants pour améliorer le toucher, la souplesse et la restitution lipidique des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux très grasses.

Estérification/amidation d'un glutamate lauroylé (généralement obtenu par fermentation) avec des lipides tels que phytostérols et octyldodécyl, ces lipides provenant majoritairement de sources végétales — origine globale mixte.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, laits, soins corps) pour apporter émollience et améliorer le toucher sans alourdir la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Estérifié d'un acide aminé (glutamate) et de stérols végétaux, utilisé comme agent conditionnant et émollient. Améliore la sensorialité des crèmes, stabilise les émulsions et apporte un toucher doux sans film gras.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et formulation non comédogène le rendent compatible avec peaux sensibles.

Résine siloxane entièrement synthétique produite industriellement par réactions contrôlées de précurseurs organosiliciés (siloxanes, chlorosilanes), formant un polymère filmogène et résistant sans origine biologique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 8 % selon la formulation ; niveaux proches du maximum fréquents en maquillages longue tenue et films fixants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Résine silicique fonctionnalisée (siloxane) servant de filmogène hydrophobe en maquillage et soins, apportant tenue longue durée, résistance à l'eau et fixation sans toucher gras.

Convient à tous les types de peau, particulièrement peaux sèches : faible risque allergique et formulation tolérable, non comédogène.

Paraffine d'origine minérale: hydrocarbures aliphatiques extraits et raffinés du pétrole brut par distillation, déparaffinage et traitements (hydrogénation, solvants), donnant des cires ou huiles utilisées en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 30 % selon la formulation : concentrations basses dans émulsions légères, plus élevées dans baumes, cires et produits filmogènes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure minéral purifié utilisé comme émollient et agent occlusif en cosmétique ; apporte douceur et film protecteur. Non biodégradable et potentiellement toxique pour la vie aquatique, souvent présent dans crèmes et baumes.

Adapté à la majorité des types de peau ; formulation neutre avec faible potentiel irritant, compatible avec peaux sensibles.

Dicalcium phosphate principalement issu du traitement industriel de roches phosphatées : précipitation et neutralisation de composés phosphorés avec une source calcique, suivies de filtration et séchage pour obtenir la poudre minérale utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Sel minéral synthétique pur constitué de phosphate de calcium. Employé comme agent de charge, opacifiant ou abrasif doux en cosmétique, améliore la texture des poudres et comprimés. Impact environnemental modéré, non biodégradable et sans toxicité aquatique signalée.

Potentiel comédogène bas (niveau 1) : tendance limitée à obstruer les pores, mais possible sur peaux très grasses ou acnéiques.

Cire microcristalline d'origine minérale, obtenue par fractionnement et désasphaltage des huiles lourdes lors du raffinage pétrolier; constituée d'hydrocarbures saturés à chaînes ramifiées formant une matrice de microcristaux.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 40 % selon la formulation : faibles dosages pour émulsions légères, dosages élevés pour sticks, baumes et produits structurés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire microcristalline pétrolière d'origine minérale, utilisée comme agent structurant, épaississant et modificateur de texture dans baumes, sticks et pommades; apporte tenue et film protecteur. Impact environnemental élevé et non biodégradable.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — faible risque d'obstruction des pores, surtout en utilisations modérées.

Cire synthétique obtenue par réactions chimiques ou polymérisation d'hydrocarbures (cires de polyéthylène, polyalkènes), produite via procédés pétrochimiques et formulée comme alternative aux cires naturelles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (baumes, rouges à lèvres, sticks, crèmes structurantes) pour apporter consistance et occlusion contrôlée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire synthétique polyvalente utilisée comme agent structurant, émollient et filmogène en cosmétique, apportant tenue et texture sans toucher gras excessif ; non biodégradable et à impact environnemental modéré, sans toxicité aquatique identifiée.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut occasionnellement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très sujettes aux comédons.

Produit synthétique obtenu principalement par réaction de Guerbet puis hydrogénation d'alcools gras (souvent dérivés de ressources pétrochimiques ou végétales), formant un alcool gras ramifié (C20) employé comme émollient.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (lotions, crèmes, huiles sèches), ajustable pour optimiser la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras synthétique utilisé comme émollient et agent de texture, apporte douceur et un toucher léger non gras tout en facilitant la dispersion des huiles et filtres en formulation.

Convient à la plupart des types de peau ; pas d'allergénicité identifiée et faible potentiel d'irritation en usage cosmétique normal.

Alumine minérale obtenue par raffinage de la bauxite via le procédé Bayer puis calcination pour former Al2O3. Forme industrielle majoritaire en cosmétique, utilisée pour ses propriétés abrasives, matifiantes ou structurantes selon la granulométrie.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation variable selon la fonction : de traces à quelques pourcents dans poudres, gommages et produits maquillage ; la dose dépend de l'effet abrasif ou matifiant recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oxyde d'aluminium pur (alumina), employé comme abrasif doux, agent matifiant, opacifiant et régulateur de texture dans poudres, gommages et maquillage ; apporte corps et contrôle du toucher.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Convient à tous les types de peau. Non allergisant et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles et acnéiques.

Copolymère synthétique issu de la polymérisation de vinylpyrrolidone et d'eicosène. Agent filmogène et texturant largement utilisé dans les formulations cosmétiques modernes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 15 % selon le type de formulation (gels, sprays fixants, laques, soins cheveux et peau).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique formé de vinylpyrrolidone et d'eicosène, utilisé comme agent filmogène et fixant en cosmétique. Crée une pellicule protectrice durable sur la peau et les cheveux.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut laisser un léger film sur peaux très grasses.

Synthèse industrielle par estérification de diglycéryls et d'acides adipiques acylés; matière entièrement synthétique fabriquée à partir de précurseurs organiques, conçue pour ses propriétés émollientes et sa stabilité en formulation.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (crèmes, huiles de soin, fonds de teint) ; employé comme co-émollient ou agent de glissant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique (bis-diglyceryl polyacyladipate) utilisé comme émollient et agent de texture, apportant glissant et sensorialité sans toucher gras marqué.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores mais possible impact minimal sur peaux très grasses.

Estérification industrielle de phytostérols issus d'huiles végétales et d'alcools gras végétaux (cétyl, stéaryl, behényl) avec de l'acide dilinoléique dérivé d'acides gras linoléiques; voie végétale majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la texture et la fonction (crèmes, baumes, huiles) pour apporter émollience et structuration lipidique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

PHYTOSTERYL/ISOSTEARYL/CETYL/STEARYL/BEHENYL DIMER DILINOLEATE, mélange d'esters semi-synthétiques issus d'acides linoléiques végétaux et d'alcools gras, utilisé comme émollient et agent de conditionnement pour améliorer le toucher et renforcer la phase lipidique des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, bien que les peaux très grasses doivent rester vigilantes.

Ester obtenu par estérification de sorbitan (sorbitol d'origine végétale) avec de l'acide isostéarique majoritairement dérivé d'huiles végétales (tournesol, colza) via isomérisation ou fractionnement.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (crèmes, lotions, émulsions) ; concentrations plus élevées renforcent la stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique dérivé du sorbitol et d'acides gras isostéariques, stabilise les émulsions et facilite la dispersion des phases huileuses tout en apportant un toucher souple.

Modérément comédogène (indice 2/5). Peut favoriser légèrement la formation de comédons sur peaux sensibles ou acnéiques.

Copolymère synthétique résultant de la polymérisation de vinylpyrrolidone et d'hexadécène. Utilisé comme agent filmogène et de fixation dans les formulations cosmétiques capillaires et de maquillage.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 15 % selon la formulation (masques, sérums, produits de tenue, cosmétiques waterproof).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique obtenu par polymérisation du vinylpyrrolidone et de l'hexadécène. Film-formant et épaississant, utilisé en cosmétique pour améliorer la tenue des formulations, la texture et la résistance à l'eau.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à un potentiel allergène faible et un toucher léger.

Ester synthétique obtenu par estérification industrielle du polyglycérol avec des acides isostéariques; produit majoritairement par voies chimiques à partir de glycérol et d'acides gras pour un contrôle industriel de la qualité.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 3 % selon la formulation, principalement dans crèmes, laits et émulsions.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de polyglycéryl semi-synthétique utilisé comme émollient et agent d'émulsification/solubilisant pour disperser les huiles, améliorer le toucher non gras et la stabilité des formulations.

Comédogénicité faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais vigilance possible sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Esters de saccharose obtenus par esterification du saccharose (principalement issu de la canne à sucre ou de la betterave) avec acides gras d'origine végétale (ex. huile de palme ou de coco), puis acétylation pour former le triacétate.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon le type de produit ; concentrations courantes autour de 1–3 % pour crèmes, laits et formulations émollientes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters de saccharose (tétrastéarate triacétate) d'origine végétale, employés comme émollient et agent de texture apportant toucher doux, dispersion des lipides et finition non grasse en formulation.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois une légère occlusion possible sur peaux très grasses.

Polymère obtenu industriellement par polymérisation d'éthylène et de propylène principalement issus de monomères pétrochimiques ; procédés catalytiques (Ziegler–Natta, métallocène) permettent de contrôler la composition et les propriétés du copolymère.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (films, fixateurs, mascaras, vernis et formulations anhydres) pour obtenir un film continu sans excès de matière.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique d'éthylène et de propylène utilisé comme filmogène, agent de texture et fixateur en cosmétique, apportant tenue, résistance à l'eau et modification de la sensorialité des produits.

Convient à tous les types de peau, y compris aux peaux sensibles, sans potentiel allergisant documenté.

Silice synthétique traitée industriellement par silylation : des groupes diméthylsilyl sont greffés sur des particules de dioxyde de silicium (souvent silice précipitée) pour conférer hydrophobicité et propriétés rhéologiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (épaississant, agent de suspension, matifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Organosilice modifiée par diméthylsilyl utilisée comme épaississant/rhéologisant, agent anti-agglomérant et matifiant; apporte toucher soyeux et propriétés hydrophobes en formulation.

Convient à la plupart des types de peau, sans allergènes déclarés et formulé de façon non comédogène.

Pigment d'oxyde de fer jaune (principalement goethite/limonite) issu majoritairement de minerais extraits, traité (calcination, broyage, tamisage) puis classé pour obtenir la teinte et la granulométrie adaptées aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 15 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (fards, fonds de teint, rouges à lèvres, poudres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer jaune) synthétique, employé comme colorant dans maquillage, fonds de teint, poudres et autres formulations cosmétiques; stable et peu réactif.

Faiblement comédogène (niveau 1) — risque faible d'obstruction des pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses ou en application occlusive.

Silicone de synthèse (polydiméthylsiloxane) obtenu par synthèse industrielle et modifié par incorporation de silice colloïdale; forme purement synthétique employée comme agent anti-mousse et émollient dans les formulations.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé à faibles concentrations pour la fonction antifoam et l'amélioration du toucher, typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la formulation et l'application.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent antifoam à base de silicone (polydiméthylsiloxane modifié) utilisé pour réduire la formation d'écume et améliorer la fluidité et le toucher des formulations sans ajouter de sensation grasse.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Estérification industrielle du polyglycérol‑2 avec des acides diisostéariques pour former l'ester final ; les matières premières (glycérol, acides gras) peuvent être d'origine végétale, mais la molécule est obtenue par synthèse en usine.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la nature de la formulation (crèmes, baumes, lotions), la teneur s'ajuste pour l'onctuosité et la stabilité de l'émulsion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique dérivé du polyglycérol et d'acides diisostéariques, utilisé comme agent de texture et émollient en formulation, apportant un toucher doux et une bonne compatibilité avec les huiles.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Faiblement comédogène (niveau 1) : risque minime d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Estérification de glycérol d'origine végétale avec l'acide caprylique principalement extrait d'huiles végétales comme la noix de coco ou le palmiste. Procédé courant en cosmétique pour obtenir un ester émollient et aux propriétés antimicrobiennes.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,1 % et 1 % en formulation, la fourchette variant selon la fonction recherchée (émollience, activité antimicrobienne ou rôle technologique).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester glycériné semi-synthétique d'origine végétale, employé comme émollient et agent conditionnant cutané ; apporte toucher doux et peut renforcer l'activité antimicrobienne en formulation.

Convient à la majorité des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à un profil non irritant et émollient.

Synthèse chimique par N-lauroylation de la lysine, réalisée industriellement par acylation de la lysine avec un dérivé de l'acide laurique, suivie d'étapes de purification. Les matières premières peuvent inclure lysine issue de fermentation et acide laurique d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, poudres) ; de faibles niveaux suffisent pour améliorer toucher et dispersion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé d'acide aminé acylé (N-lauroyl lysine) utilisé comme émollient et agent d'amélioration du toucher, apportant glissance et dispersion des poudres en formulation cosmétique.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 20 % selon la famille de produit (maquillage yeux, visage, lèvres et produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé comme colorant dans le maquillage et les produits teintés; stable, insoluble et apprécié pour sa tenue et son pouvoir couvrant.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergénicité documentée en usage cosmétique courant.

Synthèse organique industrielle à partir de précurseurs aromatiques d'origine pétrochimique, réalisée par étapes de sulfonation et couplage pour obtenir le Brilliant Blue FCF (CI 42090), forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation entre 0,001 % et 1 % selon l'intensité de couleur souhaitée et la matrice (lotions, gels, shampoings, maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant bleu synthétique hydrosoluble (CI 42090) employé pour teinter produits cosmétiques et soins, stable en phase aqueuse ; impact environnemental modéré, peu biodégradable et pas identifié comme hautement toxique pour la vie aquatique.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.