Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à la plupart des types de peau ; sans allergène connu et adapté aux peaux sensibles.

Production industrielle principalement par synthèse chimique à partir de précurseurs organiques (pétrochimiques ou dérivés de sucres), avec une étape d'hydroxypropylation et purification. Des routes biosourcées existent mais restent moins répandues.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) pour apporter hydratation et améliorer le toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Humectant synthétique dérivé du tétrahydropyrantriol, utilisé pour améliorer l'hydratation cutanée et la texture des formules ; profil environnemental faible et biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau grâce à son faible potentiel sensibilisant et son toucher léger; adapté aux peaux sensibles et mixtes.

Hydrocarbure isoparaffinique synthétique produit principalement par isomérisation et hydrogénation de fractions C16 d'origine pétrochimique; procédé industriel aboutissant à un émollient stable et purifié.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (laits, crèmes, huiles de finition, maquillage) pour améliorer la texture et la facilité d'application.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique utilisé comme émollient et solvant lipophile, apporte toucher léger, bonne répartabilité et finition non grasse dans les formulations cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — faible risque d'obstruction des pores, surtout en utilisations modérées.

Cire synthétique obtenue par réactions chimiques ou polymérisation d'hydrocarbures (cires de polyéthylène, polyalkènes), produite via procédés pétrochimiques et formulée comme alternative aux cires naturelles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (baumes, rouges à lèvres, sticks, crèmes structurantes) pour apporter consistance et occlusion contrôlée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire synthétique polyvalente utilisée comme agent structurant, émollient et filmogène en cosmétique, apportant tenue et texture sans toucher gras excessif ; non biodégradable et à impact environnemental modéré, sans toxicité aquatique identifiée.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles, en raison d'un profil non allergène et d'une bonne tolérance cutanée documentée.

Polymère organosilicié synthétique formé par copolymérisation et réticulation de diméthicone avec des unités PEG, produit industriellement à partir d'intermédiaires organosiliciés dérivés de la silice.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 3 % selon la formulation (crèmes, sérums, fonds de teint) pour contrôler viscosité, stabilité et sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère silicone crosspolymérisé servant d'épaississant et stabilisant pour améliorer texture et toucher, apporter un fini mat léger; matière synthétique non biodégradable avec impact environnemental modéré.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles; apporte un effet matifiant sans potentiel sensibilisant connu.

Amidon végétal (souvent maïs, pomme de terre ou manioc) est modifié par estérification à l'anhydride octénylsuccinique puis complexé avec des ions aluminium, donnant une poudre absorbante et anti-agglomérante utilisée en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 20 % selon la famille de produit (poudres, fonds de teint, crèmes et formules matifiantes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Poudre d'amidon modifiée d'origine végétale utilisée comme absorbant, matifiant et agent anti-agglomérant en formulation, apporte texture sèche et contrôle de la brillance.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Extrait végétal des fruits de myrtille (Vaccinium myrtillus), obtenu principalement par extraction aqueuse ou hydro‑alcoolique, parfois par macération glycérinée ou extraction CO2 pour concentrer anthocyanes et polyphénols.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) pour apporter un effet antioxydant et d'éclat.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de myrtille (Vaccinium myrtillus) riche en polyphénols et anthocyanes, utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et pour améliorer l'éclat du teint dans les soins visage.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et sèches, en raison de son effet humectant.

Hydrogénation industrielle du glucose issu d'amidons végétaux (majoritairement maïs ou blé) après hydrolyse de l'amidon. Procédé le plus utilisé pour la production de sorbitol en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employé entre 1 % et 10 % selon la formulation (gels, lotions, shampooings) comme humectant, stabilisant ou agent de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyol (alcool de sucre) utilisé comme humectant, édulcorant et agent épaississant en cosmétique, apprécié pour sa stabilité et ses propriétés hydratantes.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation et d'allergénicité.

Neutralisation de l'acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger), suivie d'une conversion en citrate de sodium à l'aide d'une base (carbonate ou hydroxyde de sodium).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique généralement compris entre 0,1 % et 2 % selon la fonction (ajustement du pH, chélation) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide citrique obtenu par fermentation, utilisé comme agent tampon, régulateur de pH et agent chélatant pour stabiliser et préserver les formulations cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non allergisant et d'une faible réactivité cutanée.

Silice amorphe d'origine minérale (silice précipitée, pyrogénée, quartz ou diatomite) dont la surface est fonctionnalisée par silylation avec des organosilanes pour conférer hydrophobicité et propriétés de dispersion.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé en formulation entre 0,1 % et 50 % selon la fonction : faibles doses (0,1–5 %) pour modification de la texture et stabilisation, doses élevées possibles dans les poudres et produits matifiants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silica silylate, dérivé minéral silylé semi-synthétique, utilisé comme agent matifiant, absorbant et épaississant; améliore la texture, stabilise les formules et limite l'agglomération des poudres.

Compatible avec tous les types de peau : non sensibilisant et bien toléré, y compris sur peaux sensibles ou réactives.

Cellulose végétale issue majoritairement de la pulpe de bois (eucalyptus, pin) ou du coton, extraite et purifiée par procédés industriels (dépulpage, blanchiment) pour produire fibres ou poudres utilisables en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 10 % selon la fonction (épaississant, agent de charge, stabilisant) et la forme employée (poudre, dérivés cellulaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide d'origine végétale utilisé comme épaississant, stabilisant, agent de texture et liant dans les formulations cosmétiques ; apprécié pour sa neutralité et sa biodégradabilité.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergique et non comédogène.

Adénosine produite par synthèse chimique contrôlée, obtenue via voies synthétiques à partir d'adénine et de ribose ou de nucléosides. Forme privilégiée pour sa pureté, sa disponibilité industrielle et sa conformité réglementaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée à faibles doses, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % selon la formulation (sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Nucléoside bio-identique synthétique reproduisant l'adénosine naturelle, utilisé en cosmétique pour améliorer l'apparence des ridules et favoriser un effet lissant sur la peau.

À ne pas associer avec : Carbomer (Carbopol), Tensioactifs anioniques (SLS/SLES/Savon)

Les sels divalents comme le sulfate de magnésium peuvent floculer et déstabiliser les gels à carbomère et réduire la formation/efficacité de mousse des tensioactifs anioniques. Les chélateurs complexent Mg2+ et stabilisent la formule.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, sans allergène identifié.

Sulfate de magnésium principalement extrait sous forme minérale (epsomite) de gisements salins ou sources minérales, puis purifié et séché pour l'usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation possible de 0,1 % jusqu'à 100 % selon la forme (additif en soin ou sels de bain); en soins topiques, les pourcentages restent habituellement faibles.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral (sulfate de magnésium) utilisé comme agent texturant, exfoliant cristallin et régulateur d'osmolarité dans les formulations cosmétiques.

Convient aux peaux sensibles et réactives ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Sel dipotassique de la glycyrrhizine majoritairement obtenu par extraction des racines de réglisse (Glycyrrhiza spp.), purification de l'acide glycyrrhizique puis neutralisation en sel potassique pour les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé à faibles concentrations en formulation, typiquement de l'ordre de fractions de pourcent à quelques pourcents selon le type de produit (sérums, crèmes apaisantes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel dipotassique de la glycyrrhizine, dérivé de la réglisse par transformation semi‑synthétique; employé pour ses propriétés apaisantes et anti‑irritantes dans les soins cutanés.

Convient à tous les types de peau ; très faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Oligomérisation de l'oxyde de propylène d'origine pétrochimique, suivie d'une hydrolyse pour obtenir le dipropylène glycol; procédé chimique industriel dominant dans la production cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 1 % et 50 % selon la fonction : concentrations basses (1–10 %) pour parfums et excipients, plus élevées dans certaines formulations techniques ou solvants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant hydrophile et humectant de faible viscosité, utilisé comme vecteur de parfums, solvant pour actifs et agent d'appoint en formulation ; bonne miscibilité avec l'eau et compatibilité avec de nombreux solvants.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores mais vigilance sur peaux très acnéiques.

Synthèse industrielle combinant motifs siloxane (polydimethylsiloxane) et éthoxylates du lauryl, fabriquée chimiquement à partir de précurseurs synthétiques; parfois la portion lauryl provient d'alcools végétaux avant transformation.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, soins capillaires, sérums) pour obtenir glissant et dispersion des lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone modifié polyéthoxylé utilisé comme émollient et agent de dispersion ; améliore le glissant, le toucher soyeux et facilite l'incorporation d'huiles dans les formulations.

À ne pas associer avec : Cuivre, Fer, Zinc

Agent chélatant : peut complexer et diminuer la disponibilité d'ions métalliques (Zn, Fe, Cu). Séquestre les métaux catalytiques et aide à stabiliser des actifs sensibles à l'oxydation.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un niveau d'allergénicité jugé négligeable.

Synthèse chimique industrielle à partir d'éthylenediamine et d'acides dicarboxyliques, suivie d'une neutralisation pour former le sel trisodique. Utilisé en cosmétique comme agent chélateur biodégradable alternatif à l'EDTA.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,05 % et 0,5 % selon la formulation pour assurer l'activité chélatante sans altérer la texture du produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent chélatant synthétique utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et optimiser l'efficacité des conservateurs; biodégradable et à faible impact environnemental.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Ester synthétique formé par estérification de l'acide hydroxystéarique avec le 2‑éthylhexanol, produit industriellement à partir de matières premières chimiques; utilisé en cosmétique pour ses propriétés émollientes.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique entre 0,5 % et 10 % selon la catégorie de produit (crèmes, lotions, maquillages) ; la concentration dépend de l'effet émollient et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester lipophile de synthèse employé comme émollient et conditionneur cutané, apporte un toucher doux, améliore la spreadabilité et la texture des formulations.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.