Pas connu pour être allergène cutané; usage surtout en aérosols plutôt qu'en application directe sur la peau.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Présent en tant que phase gazeuse ou propulseur ; la proportion varie fortement selon la forme galénique (aérosols, sprays) et n'est pas exprimée en pourcentage standard dans les formulations finies.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Gaz alcanique employé comme propulseur dans les sprays aérosols et comme fluide industriel; assure la mise sous pression et la diffusion des formulations. Impact environnemental modéré, biodégradable et peu toxique pour les milieux aquatiques.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-10

Le cocamidopropyl bétaïne est un surfactif amphotère compatible avec la plupart des tensioactifs; il potentialise la mousse et la douceur avec anioniques/nonioniques mais peut former des complexes ou précipiter avec agents cationiques.

Convient à la plupart des types de peau, mais peut provoquer irritation ou sensibilisation sur peaux réactives ; vérifier la tolérance locale en formulation.

Synthèse chimique d'amides d'acides gras (souvent dérivés de l'huile de noix de coco) et d'amines propylées, suivie d'une réaction de bétaïnisation pour obtenir la cocamidopropyl bétaïne, forme majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante entre 1 % et 12 % selon la formule : taux élevés dans nettoyants moussants, taux plus faibles dans produits sans rinçage ou formulations douces.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère semi‑synthétique dérivé de la cocoamine et de la bétaïne, utilisé comme agent moussant doux, co‑tensioactif et conditionneur dans shampooings, gels et nettoyants.

Convient à la plupart des types de peau; non comédogène et adapté aux peaux grasses, mais usage surveillé recommandé en formulation en raison du statut de sécurité « watch ».

Hydrogénation de l'huile de ricin (Ricinus communis) puis éthoxylation avec environ 40 unités d'oxyde d'éthylène (PEG), fournissant un émulsifiant non ionique à base végétale largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 10 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) et le type de formulation (lotions, crèmes, gels).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, ester PEGylé de l'huile de ricin hydrogénée, utilisé comme tensioactif non ionique, solubilisant et émulsifiant pour incorporer huiles dans phases aqueuses; biodégradable avec impact environnemental modéré.

Non comédogène mais à utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou à antécédents d'allergies cutanées en raison d'un potentiel sensibilisant modéré.

Synthèse chimique industrielle généralement obtenue par condensation d'allantoïne avec du formaldéhyde. Conservateur libérant du formaldéhyde de façon contrôlée, utilisé pour prévenir la croissance microbienne dans les formulations.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,1 % et 0,5 % selon la formulation ; respecter les limites de concentration applicables et les exigences d'étiquetage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique libérant des traces de formaldéhyde, destiné à préserver les formulations aqueuses contre bactéries et champignons ; usage courant malgré un profil de sécurité à surveiller.

Faible à modérée comédogénicité (niveau 2) — peut contribuer à l'apparition de comédons sur peaux grasses ou acnéiques.

Esters méthyliques de colophane hydrogénée obtenus principalement à partir de la résine de pin (Pinus spp.) par estérification et hydrogénation, employés pour leurs propriétés filmogènes, adhésives et de stabilité.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Aucun plafond réglementaire signalé ; employé en faibles à moyennes concentrations selon la fonction (p.ex. sticks, baumes), la proportion exacte dépend de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé résineux semi‑synthétique d'origine végétale, méthylé et hydrogéné, utilisé comme agent filmogène, fixateur et adoucissant dans des formulations cosmétiques (baumes, rouges à lèvres, vernis).

À ne pas associer avec : Polymères anioniques (Carbomer, CMC), Sodium Lauryl Sulfate

La benzalkonium chloride forme des complexes avec tensioactifs et polymères anioniques entraînant précipitation ou perte d'activité. Son efficacité antimicrobienne est renforcée par le Disodium EDTA.

Prudence sur peaux sensibles en raison d'un potentiel allergénique modéré ; non comédogène mais usage à surveiller.

Synthèse industrielle par quaternisation d'amines tertiaires avec halogénures d'alkyle; les chaînes alkyles utilisées proviennent soit de matières pétrochimiques, soit d'alcools gras d'origine végétale (ex. coco, palme).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique à faibles teneurs, généralement autour de 0,01 % à 0,1 % selon la fonction conservatrice ou antiseptique de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Chlorure de benzalkonium, sel d'ammonium quaternaire synthétique pur, utilisé comme antiseptique/conservateur en cosmétique pour ses propriétés antimicrobiennes.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais surveillance conseillée sur peaux grasses ou acnéiques.

Produit synthétique obtenu par propoxylation et éthoxylation d'alcool cétylique et de polypropylène glycol (PPG), utilisé comme émulsifiant/tensioactif industriel ; l'alcool cétylique peut parfois provenir d'huiles végétales (coco/palme).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % en formulation selon le rôle (solubilisant/émulsifiant) et la nature du produit final.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique synthétique pur, ethoxylé, employé comme émulsifiant et solubilisant en formulation pour stabiliser phases huile/eau et faciliter la dispersion d'ingrédients lipophiles.

Compatible avec la plupart des types de peau (non comédogène), mais à surveiller sur peaux sensibles en raison d'un potentiel allergène modéré.

Produit par synthèse organique industrielle, généralement à partir de précurseurs pétrochimiques. Carbamate iodé formant un conservateur antifongique et antibactérien couramment employé dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,02 % et 0,1 % dans la formule finale, ajustée selon le type de produit et les essais d'efficacité et de compatibilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur iodé synthétique utilisé comme agent antimicrobien et antifongique en cosmétique, protège les formulations contre la contamination microbienne et prolonge la stabilité des produits.

Convient à la majorité des types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène, mais prudence sur peaux très réactives.

Alcool gras tridecyl éthoxylé majoritairement produit par éthoxylation d'alcools synthétiques d'origine pétrochimique; forme industrielle dominante pour obtenir un tensioactif non ionique aux propriétés émulsifiantes.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, principalement comme solubilisant ou co-émulsifiant dans lotions, gels et produits rincés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique éthoxylé utilisé comme solubilisant et co-émulsifiant, fréquent dans shampoings, lotions et formules nécessitant la dissolution d'actifs lipophiles.

À ne pas associer avec : Carbomer, Sodium Lauryl Sulfate, Tensioactifs anioniques

Le cetrimonium chloride, cationique, précipite et se neutralise en présence d'ingrédients anioniques (SLS, carbomères). Il fonctionne bien avec autres conditionneurs cationiques, alcools gras et silicones.

Adapté surtout aux cheveux et au cuir chevelu ; prudence sur peaux très sensibles ou atopiques en raison d'un risque modéré d'irritation/allergie.

Sel d'ammonium quaternaire synthétique obtenu par quaternisation chimique de précurseurs alkyls (souvent cétyl ou stéaryl) avec triméthylamine; les chaînes alkyles proviennent parfois d'alcools gras végétaux (coco/palmiste) ou de sources pétrochimiques selon le fournisseur.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation, principalement dans les produits capillaires, souvent en application rincée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel quaternaire cationique (chlorure de cétrimonium), tensioactif synthétique utilisé comme agent conditionnant, démêlant et antistatique dans les soins capillaires. Préoccupation environnementale élevée : non biodégradable et toxique pour la vie aquatique.

Allergène courant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et réaliser un test localisé. Non comédogène mais peut provoquer des réactions de contact chez les sujets atopiques.

Extraction d'huiles essentielles végétales (lavande, coriandre, bois de rose, agrumes) par distillation à la vapeur ; méthode historique et majoritaire pour obtenir du linalool destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à faibles teneurs en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la catégorie de produit et la sensibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Terpénoïde alcool présent dans de nombreuses huiles essentielles, employé comme composant de parfums, modulateur olfactif et correcteur d'odeur en cosmétique. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.