Convient à tous les types de peau, y compris sensibles et à tendance acnéique, en raison d'un profil non allergène et non comédogène.

Polydiméthylsiloxane hydroxylé, obtenu industriellement par polymérisation et modifications de précurseurs siloxanes issus du traitement du silicium. Origine entièrement synthétique utilisée comme émollient/agent filmogène en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (crèmes, sérums, soins capillaires), la concentration s'ajustant pour obtenir l'effet sensorialité et filmogène souhaité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone modifié (dimethiconol) employé comme émollient, conditionneur et filmogène en cosmétique, améliorant la sensorialité, la glissance et la protection superficielle de la peau et des cheveux.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores.

Estérification industrielle de l'acide ascorbique avec des acides gras isopalmitiques, réalisée par synthèse organique. Les précurseurs peuvent provenir de fermentation (acide ascorbique) ou d'huiles végétales (acides gras), mais le produit final est obtenu par procédés chimiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 4 % selon la formulation (sérums, crèmes, huiles) pour concilier stabilité, efficacité et tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé lipophile de la vitamine C utilisé comme antioxydant stable et actif cosmétique, améliore l'éclat cutané et permet une meilleure incorporation dans les phases lipidiques.

Peu comédogène (niveau 1) — faible probabilité d'obstruction des pores, adapté aux formulations non occlusives.

Hydroxydecyl ubiquinone obtenu principalement par synthèse organique en laboratoire à partir de précurseurs chimiques, formant un analogue stable de la coenzyme Q10 utilisé dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 1 % selon la formulation, fréquemment présent en sérums et crèmes à activité antioxydante.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé lipophile d'ubiquinone utilisé comme antioxydant en cosmétique, protège les lipides des formulations et contribue à limiter le stress oxydatif cutané.

Faiblement comédogène (niveau 2). Peut être utilisée sur peaux grasses en petites quantités sans favoriser l'obstruction pileuse.

Huile végétale obtenue par pression à froid des pépins de raisin (Vitis vinifera). Riche en acides gras essentiels et polyphénols antioxydants, elle est largement utilisée en cosmétologie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement incorporée entre 1 % et 15 % selon le type de formulation (sérums, crèmes légères, huiles de soin, démaquillants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des pépins de raisin, riche en acides gras essentiels et en antioxydants. Émollient léger et pénétrant, idéale pour nourrir et protéger l'épiderme sans laisser de film gras.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Bisabolol synthétique obtenu par synthèse chimique industrielle, souvent à partir de précurseurs terpènes et fourni sous forme d'alpha-bisabolol pur ou racémique; source majoritaire pour des raisons de coût, pureté et disponibilité.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Concentrations d'emploi courantes comprises entre 0,01 % et 1 % selon la fonction (apaisant, parfum ou actif topique).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Bisabolol (alpha-bisabolol), alcool sesquiterpénique bio-identique synthétique, employé comme agent apaisant et calmant cutané, émollient et composant aromatique en formulation.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergique et profil non comédogène.

Production majoritairement par synthèse organique : assemblage et modification chimique de sphingolipides pour obtenir N‑acétyl sphingosine (ceramide NP) de haute pureté et stabilité, adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; souvent présent dans les crèmes barrières et soins réparateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Céramide NP, céramide synthétique bio‑identique, renforce la barrière cutanée et limite la perte hydrique, employé comme lipide restructurant et agent réparateur dans crèmes et soins hydratants.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores en utilisation cosmétique normale.

Acide linoléique principalement obtenu par hydrolyse et fractionnement d'huiles végétales (tournesol, carthame, soja, maïs); les triglycérides sont convertis puis purifiés pour fournir l'acide libre ou ses esters.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la finalité (émollient, rééquilibrage lipidique), la concentration dépend du type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras polyinsaturé oméga‑6 présent dans les huiles végétales, utilisé comme émollient et régulateur lipidique pour améliorer souplesse et fonction barrière de la peau ; origine végétale transformée.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, mais attention aux formulations très occlusives sur peaux grasses.

Mélange de stérols d'origine végétale obtenu par extraction et purification d'huiles végétales (soja, colza, tournesol) ou de tall oil; méthode la plus répandue pour les phytostérols utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon le type de formulation ; de faibles pourcentages suffisent pour obtenir l'effet émollient et conditionnant attendu.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de stérols d'origine végétale utilisé comme agent émollient et conditionneur cutané, fréquemment incorporé pour améliorer la texture des crèmes et contribuer à la structuration des lipides de surface.

Adaptée à la plupart des types de peau : faible potentiel allergique et profil doux la rendent compatible avec les peaux sensibles et normales.

Huile végétale obtenue par pression/extraction des graines de Simmondsia chinensis (jojoba), cultivée principalement en zones arides ; souvent raffinée ou filtrée avant emploi cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable de 0,5 % à 100 % : souvent employée pure comme huile de massage ou à faibles pourcentages dans crèmes, sérums et huiles de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale de jojoba extraite des graines, principalement composée d'esters cireux; employée comme émollient, conditionneur cutané et support lipophile en formulation cosmétique.