Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Behentrimonium chloride, Chlorure de benzalkonium

Peut former des complexes ou précipiter avec des agents cationiques (quats), réduisant efficacité et stabilité. Synergise avec tensioactifs anioniques et betaines pour mousse et douceur.

Adapté aux peaux sensibles et normales; faible potentiel allergisant et faible risque d'irritation en usage cosmétique courant.

Obtention par modification chimique d'acides gras majoritairement issus de l'huile de coco (ou palmiste) : aminisation et formation du sel amphoacétique, donnant un tensioactif amphotère doux largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé couramment entre 1 % et 15 % selon la concentration moussante et la texture recherchée (shampoings, gels lavants, mousses).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère doux, dérivé partiellement d'acides gras végétaux (huile de coco), employé comme agent moussant et nettoyant dans shampoings, gels et formulations pour peaux sensibles en raison de sa tolérance cutanée.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats)

Le sodium lauroyl sarcosinate fonctionne bien avec tensioactifs anioniques et amphotères pour améliorer mousse et douceur. Il peut interagir défavorablement avec des agents cationiques (formation de complexes/précipitation).

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible potentiel allergique.

Surfactant synthétique obtenu par acylation de la sarcosine avec une chaîne lauroyl, généralement produit industriellement à partir d'acides gras (souvent d'origine végétale) puis converti en sel sodique pour usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique compris entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (shampoings, gels, mousses) pour concilier pouvoir moussant et douceur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique semi-synthétique dérivé de la sarcosine, utilisé comme agent moussant et nettoyant doux pour la peau et les cheveux, courant dans gels, shampoings et produits lavants.

Convient aux peaux normales à sensibles grâce à son profil doux et son faible potentiel irritant; faible risque allergène et non comédogène.

Glucoside non ionique obtenu par glycosylation d'un alcool lauryl majoritairement extrait des huiles de coco ou de palmiste, associé à du glucose issu d'amidon végétal hydrolysé.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 1 % et 10 % selon la formulation : tensioactif principal ou co-tensioactif dans shampoings, gels et nettoyants, ajusté selon pouvoir moussant et douceur recherchés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique doux, obtenu par condensation de glucose et d'alcools gras laurylisés; utilisé comme agent lavant et moussant dans shampoings, gels et nettoyants pour son profil doux et détergent modéré.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Chlorhexidine, Polymères cationiques (Polyquaternium)

Surfactant anionique doux : peut former des complexes insolubles ou s'inactiver avec des agents cationiques. Compatible et synergique avec amphotères/nonioniques pour la douceur et avec humectants.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et formulation non irritante à usage courant.

Tensioactif obtenu par acylation d'acides gras de l'huile de coco avec de l'acide glutamique d'origine végétale (ou fermentée), puis neutralisé en sel sodique; forme majoritairement d'origine végétale sur le marché.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 20 % selon la formulation (shampoings, gels douche, nettoyants visage), avec des concentrations plus basses pour des produits très doux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique doux dérivé d'acides gras de coco et d'acide glutamique, employé comme agent moussant et nettoyant dans shampoings, gels et nettoyants visage; biodégradable et à faible impact environnemental.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-10

Sodium lauryl glucose carboxylate est un tensioactif anionique doux; il peut former des complexes ou précipiter avec des agents cationiques. Il est compatible et souvent synergique avec des tensioactifs amphotères et non-ioniques pour améliorer douce

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil allergène très faible.

Préparation à partir de glucose d'origine végétale et d'alcool laurylique extrait d'huiles de coco ou de palmiste, modifiés chimiquement pour introduire une fonction carboxylate, donnant un surfactant anionique doux.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant compris entre 0,5 % et 15 % selon la nature du produit (shampooings, gels moussants, nettoyants), ajusté pour l'équilibre mousse/douceur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique doux dérivé du glucose et d'acides gras végétaux, utilisé pour ses propriétés moussantes, nettoyantes et émulsionnantes dans gels, shampooings et nettoyants corporels.

À ne pas associer avec : Polymères cationiques (Polyquaternium), Sels électrolytes (NaCl), Tensioactifs cationiques

Polymère anionique qui nécessite neutralisation (p.ex. triéthanolamine) pour épaissir; sa viscosité est réduite par électrolytes et il peut précipiter avec agents cationiques. Bonne compatibilité avec tensioactifs non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Polymère synthétique formé par polymérisation et réticulation d'acrylates C10-30 et de co‑monomères, fabriqué industriellement à partir de monomères synthétiques (généralement d'origine pétrochimique) et utilisé comme épaississant/stabilisant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité recherchée : bas pour gels transparents et sensorialité légère, haut pour crèmes plus épaisses et tenue accrue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique réticulé employé comme épaississant, gélifiant et stabilisant de textures ; améliore la viscosité des gels, lotions et émulsions tout en apportant une sensation non grasse.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le gluconolactone est un PHA doux ; éviter l'association simultanée avec d'autres exfoliants puissants ou le rétinol pour réduire le risque d'irritation. Il fonctionne bien avec des hydratants et actifs réparateurs de la barrière.

Convient aux peaux sensibles et à la plupart des types cutanés ; exfoliation douce avec faible risque d'irritation ou de sensibilisation.

Production par fermentation microbienne du glucose (ex. Gluconobacter, Aspergillus), obtention du gluconate puis conversion en gluconolactone par lactonisation ; méthode majoritaire pour l'industrie cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 2 % et 15 % selon l'objectif formulatoire : concentrations basses pour entretien quotidien, plus élevées pour soins exfoliants ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyhydroxy‑acide (PHA) synthétique bio‑identique obtenu par fermentation, utilisé comme exfoliant doux, humectant et agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un profil d'irritation et d'allergénicité faible.

Alkyl polyglucoside obtenu par condensation d'un glucose (souvent extrait de maïs ou de tapioca) avec un alcool gras végétal, principalement issu de l'huile de noix de coco ou de palme; utilisé comme tensioactif non ionique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 20 % selon la formulation (shampoings, gels, mousses, eaux micellaires), avec des concentrations plus faibles pour des nettoyants extra-doux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique d'origine végétale (glucose et acides gras coco) utilisé comme agent nettoyant et moussant doux, co-émulsifiant et solubilisant dans formulations lavantes et soins corporels.

Pouvoir comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, généralement compatible avec peaux mixtes à sèches.

Ester obtenu par estérification du glycérol avec l'acide oléique, principalement extrait d'huiles végétales (olive, tournesol, soja) puis purifié pour l'usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la texture et la fonction (émulsions, crèmes, huiles) ; les pourcentages définissent son rôle d'émollient/co‑émulsifiant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de glycérol et d'acide oléique employé comme émollient, co‑émulsifiant et agent de conditionnement cutané, améliore le toucher et la stabilité des émulsions.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergisant et de son caractère non comédogène.

Allantoïne synthétique obtenue par synthèse chimique à l'échelle industrielle à partir de précurseurs organiques, privilégiée en cosmétique pour garantir pureté, stabilité et disponibilité.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; fréquemment employé autour de 0,5–2 % dans crèmes, lotions et soins réparateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé synthétique bio-identique employé comme agent apaisant et kératolytique doux en cosmétique, favorisant l'hydratation, la desquamation contrôlée et la réparation cutanée.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

À ne pas associer avec : Composés de cuivre, Sels de fer, Sels de zinc

Tetrasodium glutamate diacetate est un agent chélatant : il stabilise les formules en séquestrant les ions métalliques, renforce l'efficacité des conservateurs et protège les antioxydants, mais peut complexer les actives métalliques.

Compatible avec tous les types de peau; potentiel allergène très faible et faible risque d'irritation en usage cosmétique courant.

Production industrielle par synthèse chimique à partir d'intermédiaires (par ex. acide chloroacétique et bases), impliquant alkylation du glutamate et neutralisation pour obtenir le sel tetrasodique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique situé entre 0,05 % et 0,5 % pour assurer la chélation et la stabilité sans altérer la texture; concentrations supérieures rarement nécessaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Chélateur aminé d'origine synthétique utilisé pour complexer les ions métalliques et stabiliser les formulations, souvent choisi comme alternative biodégradable aux agents classiques.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Convient à tous les types de peau ; sans allergènes connus et peu susceptible d'irriter les peaux sensibles.

Colorant issu de la caramélisation contrôlée de sucres d'origine végétale (canne, betterave, sirops de glucose). Chauffage et parfois traitement acide/basique permettent d'ajuster la teinte et la stabilité pour les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé en faible concentration pour la coloration, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon l'intensité désirée et la matrice formulatoire.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant brun d'origine végétale semi-synthétique utilisé pour teinter, uniformiser la teinte et ajuster l'apparence des formulations cosmétiques (maquillage, soins, produits capillaires).

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; tolérance cutanée généralement bonne et absence d'allergénicité documentée.

Acide gluconique produit principalement par fermentation microbienne du glucose (ex. Gluconobacter, Aspergillus), puis neutralisé avec une base calcique pour obtenir le gluconate de calcium utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Pas de fourchette d'usage typique spécifiée dans le contexte fourni ; les concentrations sont déterminées selon la fonction (apport minéral, stabilisation) et la nature de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel calcique de l'acide gluconique, utilisé comme source de calcium, agent reminéralisant et régulateur d'ions en formulations hydrosolubles ; d'origine par fermentation, soluble et présentant un faible impact environnemental (biodégradable et non toxique pour le milieu aquatique).

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — risque minimal d'obstruction des pores, toutefois vigilance sur peaux très grasses ou acnéiques.

Hydrogénation des glycérides extraits majoritairement de l'huile de palme, suivie d'une estérification avec de l'acide citrique pour obtenir des esters citrate utilisés comme émollients et agents de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, baumes, laits) pour ses propriétés émollientes et de structuration.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Estérifié d'origine végétale semi-synthétique employé comme émollient et agent structurant, apprécié pour son toucher doux; biodégradable avec un impact environnemental modéré et sans toxicité aquatique notable.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.