À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-7

Sodium Laureth Sulfate est un surfactant anionique qui précipite ou neutralise les agents cationiques; il fonctionne bien avec amphotères/non-ioniques et le NaCl pour ajuster la viscosité.

Prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et allergène modéré ; non comédogène pour les autres types de peau après test local.

Éthoxylation puis sulfatation d'un alcool laurique majoritairement issu d'huiles végétales (coprah, palmiste), suivie d'une neutralisation pour obtenir l'agent tensioactif anionique Sodium Laureth Sulfate.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 30 % selon la formulation ; concentrations élevées fréquentes dans shampoings et gels moussants, plus faibles dans produits délicats.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique éthoxylé dérivé d'acides gras d'origine végétale, employé comme agent moussant, nettoyant et émulsifiant ; impact environnemental modéré — biodégradable mais toxique pour les organismes aquatiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'acide citrique peut augmenter l'irritation lorsqu'il est combiné avec d'autres exfoliants ou rétinoïdes ; il est aussi utilisé comme ajusteur de pH/chélateur pour formulations contenant de la Vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau ; à utiliser avec prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et d'un niveau d'allergénicité modéré.

Acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger) de sucres d'origine végétale (mélasse, glucose), ensuite purifié et cristallisé pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 10 % selon la fonction : faibles concentrations pour la régulation de pH, concentrations plus élevées pour des effets exfoliants contrôlés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide organique obtenu par fermentation et bio‑identique; régulateur de pH, agent chélatant et AHA exfoliant en formulation cosmétique. Hydrosoluble, biodégradable et à faible impact environnemental.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-10

Le cocamidopropyl bétaïne est un surfactif amphotère compatible avec la plupart des tensioactifs; il potentialise la mousse et la douceur avec anioniques/nonioniques mais peut former des complexes ou précipiter avec agents cationiques.

Convient à la plupart des types de peau, mais peut provoquer irritation ou sensibilisation sur peaux réactives ; vérifier la tolérance locale en formulation.

Synthèse chimique d'amides d'acides gras (souvent dérivés de l'huile de noix de coco) et d'amines propylées, suivie d'une réaction de bétaïnisation pour obtenir la cocamidopropyl bétaïne, forme majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante entre 1 % et 12 % selon la formule : taux élevés dans nettoyants moussants, taux plus faibles dans produits sans rinçage ou formulations douces.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère semi‑synthétique dérivé de la cocoamine et de la bétaïne, utilisé comme agent moussant doux, co‑tensioactif et conditionneur dans shampooings, gels et nettoyants.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'alcool dénaturé est un solvant et promoteur de pénétration qui peut accroître la déshydratation et le risque d'irritation cutanée, notamment en présence de rétinoïdes et d'acides exfoliants. Il est aussi couramment utilisé pour solubiliser/parfumer

Convient à la plupart des types de peau mais peut dessécher; à limiter sur peaux très sèches ou sensibles en raison d'un potentiel irritant.

Éthanol dénaturé majoritairement issu de la fermentation de sucres végétaux (canne à sucre, betterave, céréales), ensuite purifié et dénaturé pour utilisation dans les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Concentrations d'usage très variables selon la fonction : typiquement autour de 0,5 % dans certains soins jusqu'à environ 80 % dans des lotions ou solutions alcooliques destinées à l'évaporation rapide.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool dénaturé (éthanol dénaturé) issu de fermentation et synthétique bio-identique. Solvant volatil et astringent utilisé pour dissoudre ingrédients, favoriser la pénétration et formuler lotions ou solutions antiseptiques.

Utilisation possible sur la plupart des types de peau mais prudence sur peaux sensibles en raison du potentiel irritant; faible risque allergique et non comédogène.

Solution aqueuse d'ammoniac industriel, obtenue majoritairement par synthèse (procédé Haber–Bosch) à partir d'azote et d'hydrogène, puis dissoute dans l'eau pour former l'hydroxyde d'ammonium utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Aucune concentration maximale ou minimale fournie dans le contexte; en cosmétique, usage généralement limité à de faibles pourcentages pour ajuster le pH et réduire le risque d'irritation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Base inorganique aqueuse (ammoniac en solution) utilisée comme régulateur de pH et agent alcalinisant en formulation; nécessite formulation prudente pour limiter l'irritation. Impact environnemental modéré, non biodégradable et toxique pour le milieu aquatique.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Huiles et esters saponifiables, Vitamine C (Acide ascorbique)

Le sodium hydroxyde est un alcalin fort : il neutralise et peut déstabiliser les acides (vitamine C, AHA), saponifie huiles/esters, et sert à neutraliser l'acide hyaluronique ou solubiliser l'acide salicylique.

Compatible avec la peau une fois correctement neutralisé ; usage en formulation nécessite un dosage contrôlé et une neutralisation préalable.

Production industrielle par électrolyse (procédé chloralkali) d'une saumure de chlorure de sodium, visant à obtenir de la soude caustique purifiée adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage en cosmétique à très faibles concentrations, typiquement entre 0,01 % et 2 % selon la fonction (réglage du pH, neutralisation, saponification).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Base forte inorganique (hydroxyde de sodium) employée comme agent alcalin, régulateur de pH et saponifiant dans les savons et pour neutralisations ; produit synthétique pur avec impact environnemental modéré et toxicité pour le milieu aquatique.

Convient à la plupart des types de peau grâce à un faible potentiel allergène et un profil non comédogène ; prudence conseillée sur peaux très sensibles.

Éthoxylation de l'huile de ricin hydrogénée (Ricinus communis) : la fraction lipophile provient de l'huile végétale hydrogénée et reçoit des unités PEG (~60) par éthoxylation pour former l'agent tensioactif.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la fonction formulée (émulsifiant, solubilisant ou agent de texture) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique semi-synthétique dérivé de l'huile de ricin hydrogénée, utilisé comme émulsifiant, solubilisant et agent moussant doux en formulations cosmétiques.

Faible potentiel comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou acnéiques sujettes à l'obstruction des pores.

Produit fabriqué industriellement par esterification de l'acide oléique avec du propylène glycol puis polyéthoxylation pour obtenir la fraction PEG-55; l'acide oléique employé provient le plus souvent d'huiles végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions ou formulations de solubilisation d'huiles).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique PEGylé (ester de propylène glycol et acide oléique) utilisé comme solubilisant et agent d'amélioration de la miscibilité huile/eau, apportant un toucher hydratant; semi-synthétique, biodégradable avec impact environnemental modéré.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le propylène glycol est un solvant et potentialisateur de pénétration ; il peut accroître l'absorption (et l'irritation) d'actifs exfoliants ou rétinoïdes. Il est couramment compatible avec des humectants et solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très sensibles. Non comédogène.

Production synthétique à partir d'oxyde de propylène dérivé du pétrole ou du gaz naturel, procédé industriel dominant pour obtenir le propylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 20 % selon la fonction (humectant, solvant, co-solvant) ; les formulations aqueuses se situent souvent dans cette fourchette.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycol de propylène (propylene glycol) synthétique utilisé comme humectant, solvant et agent conditionneur cutané, facilite la dispersion des actifs et stabilise les formulations aqueuses.

Très comédogène (niveau élevé) — tendance à obstruer les pores et à favoriser l'apparition de comédons; déconseillé pour peaux sujettes à l'acné.

Ester synthétique obtenu par estérification de l'alcool isopropylique avec de l'acide myristique majoritairement synthétique ; production industrielle chimique à grande échelle, même si l'acide myristique peut parfois provenir d'huiles végétales ou de graisses animales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisations courantes généralement comprises entre 0,5 % et 15 % selon la formulation (crèmes, lotions, baumes, démaquillants) pour ajuster sensorialité et solubilité des actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester gras synthétique utilisé comme émollient, lubrifiant et agent d'amélioration de la texture; apporte un toucher soyeux, améliore la dispersion et réduit la sensation grasse en formulation.

Compatible avec la plupart des types de peau ; vigilance recommandée sur peaux très réactives en raison du statut 'watch'.

Extrait obtenu par fermentation contrôlée du thermophile Thermus thermophilus : culture bactérienne suivie d'extraction, filtration et concentration des métabolites, lysats ou peptides employés comme ingrédient actif en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Aucune fourchette d'usage réglementaire spécifique indiquée ; généralement incorporé à faibles pourcentages selon le fournisseur et le type de formulation (sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait fermenté de la bactérie Thermus thermophilus, riche en peptides et métabolites microbiaux, employé en cosmétique pour soutenir la protection cutanée et l'homéostasie de la peau.

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux allergies cutanées ; non comédogène, adapté aux peaux grasses si tolérance OK.

Synthèse organique industrielle à partir de précurseurs aromatiques ; hexyl cinnamal est majoritairement produit synthétiquement pour ses propriétés olfactives en parfumerie et cosmétiques, l'extraction naturelle restant marginale.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant en parfumerie et cosmétiques entre 0,01 % et 1 %, ajusté selon la catégorie de produit pour limiter le risque d'allergie.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Aldéhyde aromatique synthétique utilisé comme composant parfumant aux notes florales (jasmin). Apporte sillage olfactif dans parfums et produits cosmétiques; biodégradable modérément et peu toxique pour les milieux aquatiques.

À éviter sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un fort potentiel allergisant ; ne présente pas de caractère comédogène.

Synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs tels que le citronellal ou l'isopulegol, réalisée par réactions de réduction/oxydation contrôlée en laboratoire; source majoritaire pour la parfumerie et les cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé à très faibles concentrations en parfumerie et cosmétiques, typiquement entre 0,001 % (seuil d'étiquetage) et 0,3 % selon la formulation et les restrictions applicables.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydroxycitronellal, composé parfumant synthétique à odeur florale, employé comme agent de parfum dans les formulations cosmétiques ; allergène connu.

Compatible avec la plupart des types de peau ; potentiel allergisant modéré, à surveiller sur peaux réactives ou sensibles.

Production industrielle par synthèse chimique, le plus souvent par alkylation du phénol avec l'oxyde d'éthylène. Des sources végétales existent en traces ou via phénol d'origine lignocellulosique mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant encadré entre 0,5 % et 1 % selon la formulation afin d'assurer l'efficacité conservatrice tout en respectant les limites réglementaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique couramment utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les cosmétiques, efficace à faibles concentrations et compatible avec de nombreuses formulations.

Convient généralement aux peaux normales à mixtes; prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'allergènes d'agrumes de niveau modéré.

Extrait végétal du fruit de yuzu (Citrus junos), obtenu par extraction de la pulpe ou du zeste (macération, solvants, extraction CO2 ou pressage). Principalement utilisé pour ses composés aromatiques et antioxydants.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (parfums, lotions, eaux florales); les pourcentages supérieurs augmentent le risque d'irritation cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait naturel de fruit de yuzu (Citrus junos), obtenu par extraction végétale et utilisé comme note aromatique et source d'antioxydants potentiels; usage sous surveillance de sécurité. Biodégradable mais présente une toxicité aquatique modérée.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.