À ne pas associer avec : Acides anioniques, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate

Éviter l'association avec des tensioactifs anioniques (SLS, SLES) en raison de précipitations et perte d'efficacité. Synergie fréquente avec alcools gras, silicones et agents hydratants pour l'effet conditionnant.

Convient aux cuirs chevelus et aux peaux non sensibles ; faible potentiel allergène signalé, mais prudence recommandée sur peaux très réactives.

Sel quaternaire obtenu industrialement par quaternisation d'un dérivé behényl (alcool ou ester) ; les précurseurs peuvent provenir de synthèse pétrochimique ou d'acides gras végétaux, la forme synthétique étant majoritaire.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique entre 0,5 % et 2 % selon la formulation (après‑shampooings, masques, soins capillaires) pour apporter conditionnement et démêlage sans résidu excessif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent cationique conditionnant de synthèse, employé dans après‑shampooings et masques pour démêler, réduire l'électricité statique et adoucir la fibre capillaire; forme semi‑synthétique courante en formulation.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'isopropyl alcohol est asséchant et peut augmenter l'irritation cutanée lorsqu'il est combiné à des exfoliants ou rétinoïdes; aucune interaction chimique spécifique fortement documentée.

À utiliser avec prudence sur peaux sèches ou sensibles en raison d'un effet desséchant ; adapté aux autres types de peau en usage dilué.

Hydratation catalytique du propylène (procédé pétrochimique) pour obtenir l'isopropanol pur, méthode industrielle dominante sur le marché cosmétique; quelques filières biosourcées par fermentation existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Emploi courant entre 0,5 % et 70 % selon la formulation : faibles taux pour lotions et produits rincés, concentrations élevées dans solutions désinfectantes et gels hydroalcooliques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool isopropylique (isopropanol) utilisé comme solvant et agent dégraissant en cosmétique, apprécié pour son évaporation rapide et son pouvoir antiseptique; courant dans lotions, lingettes et solutions désinfectantes.

À ne pas associer avec : Carbomer, Sodium Lauryl Sulfate, Tensioactifs anioniques

Le cetrimonium chloride, cationique, précipite et se neutralise en présence d'ingrédients anioniques (SLS, carbomères). Il fonctionne bien avec autres conditionneurs cationiques, alcools gras et silicones.

Adapté surtout aux cheveux et au cuir chevelu ; prudence sur peaux très sensibles ou atopiques en raison d'un risque modéré d'irritation/allergie.

Sel d'ammonium quaternaire synthétique obtenu par quaternisation chimique de précurseurs alkyls (souvent cétyl ou stéaryl) avec triméthylamine; les chaînes alkyles proviennent parfois d'alcools gras végétaux (coco/palmiste) ou de sources pétrochimiques selon le fournisseur.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation, principalement dans les produits capillaires, souvent en application rincée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel quaternaire cationique (chlorure de cétrimonium), tensioactif synthétique utilisé comme agent conditionnant, démêlant et antistatique dans les soins capillaires. Préoccupation environnementale élevée : non biodégradable et toxique pour la vie aquatique.

Convient à la majorité des types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène, mais prudence sur peaux très réactives.

Alcool gras tridecyl éthoxylé majoritairement produit par éthoxylation d'alcools synthétiques d'origine pétrochimique; forme industrielle dominante pour obtenir un tensioactif non ionique aux propriétés émulsifiantes.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, principalement comme solubilisant ou co-émulsifiant dans lotions, gels et produits rincés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique éthoxylé utilisé comme solubilisant et co-émulsifiant, fréquent dans shampoings, lotions et formules nécessitant la dissolution d'actifs lipophiles.

À ne pas associer avec : Anionic polymers (Carbomer), Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate

Le Silicone Quaternium-16 est un polymère cationique : il peut précipiter ou neutraliser des tensioactifs anioniques et des polymères anioniques. Il est compatible avec des nonioniques, autres cationiques et silicones pour améliorer le dépôt conditio

Adapté aux cuirs chevelus et aux peaux normales ; faible potentiel allergène mais utilisation à surveiller sur peaux très réactives en cohérence avec le statut « watch ».

Polymère organosilicique cationique fabriqué industriellement par polymérisation/synthèse de précurseurs siloxanes suivie d'une étape de quaternisation pour conférer des propriétés cationiques et filmogènes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; fréquemment utilisé autour de 0,5–1,5 % dans après-shampooings et produits sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone Quaternium-16, silicone cationique utilisé comme agent conditionnant et antistatique en soins capillaires et formulations corporelles, améliore démêlage, brillance et tenue sans alourdir.

Compatible avec la plupart des types de peau et faible potentiel allergène ; utiliser avec prudence sur peaux très réactives en raison du profil de vigilance.

Éthoxylation d'une oléfíne C11 d'origine pétrochimique pour produire un alcool polyéthoxylé non ionique (UNDECETH-11) utilisé comme tensioactif ; des variantes issues d'huiles végétales existent mais restent minoritaires.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, principalement pour solubiliser huiles, parfums ou agents lipophiles dans des phases aqueuses.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif/solubilisant semi-synthétique (UNDECETH-11) employé pour émulsifier et solubiliser des huiles et arômes dans des formulations aqueuses ; usage en faible concentration, biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie aquatique.

Compatible avec la plupart des types de peau ; allergène absent et non comédogène, mais usage à surveiller en raison d'un statut de sécurité placé sous observation.

Production principalement par synthèse chimique : hydroformylation d'oléfines suivie d'une hydrogénation, généralement à partir de matières premières pétrochimiques ou d'oléfines bio‑sourcées, forme majoritaire en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Aucune fourchette d'utilisation publique spécifiée ; concentrations courantes non établies et généralement définies par le formulateur selon le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool synthétique (butyloctanol) employé comme émollient, solvant et modificateur de texture en formulation; données disponibles indiquent biodégradabilité et absence de toxicité aquatique signalée.

Adapté à la plupart des types de peau; potentiel allergène faible, à utiliser avec prudence en cas d'hypersensibilité connue.

Éthoxylation d'alcool undecylique (C11) majoritairement produit de façon synthétique à partir de dérivés pétrochimiques; procédé industriel standard pour obtenir l'ether polyéthoxylé nommé UNDECETH‑5.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction et la matrice (solubilisants, émulsions, nettoyants); le dosage dépend du rôle technique recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique, alcool gras éthoxylé utilisé comme solubilisant, émulsifiant et agent de dispersion en formulation cosmétique, apprécié pour sa bonne compatibilité avec d'autres tensioactifs.

Compatible avec la plupart des types de peau ; potentiel allergisant modéré, à surveiller sur peaux réactives ou sensibles.

Production industrielle par synthèse chimique, le plus souvent par alkylation du phénol avec l'oxyde d'éthylène. Des sources végétales existent en traces ou via phénol d'origine lignocellulosique mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant encadré entre 0,5 % et 1 % selon la formulation afin d'assurer l'efficacité conservatrice tout en respectant les limites réglementaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique couramment utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les cosmétiques, efficace à faibles concentrations et compatible avec de nombreuses formulations.

Convient à la plupart des types de peau, mais risque d'irritation pour les peaux sensibles si la concentration est élevée.

Acide acétique synthétique produit industriellement, typiquement par carbonylation du méthanol ou par oxydation d'intermédiaires pétrochimiques à partir de matières premières fossiles; forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Employé typiquement entre 0,1 % et 5 % : concentrations basses pour l'ajustement du pH, concentrations plus élevées pour des actions antiseptiques ou exfoliantes contrôlées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide acétique, petit acide organique utilisé comme régulateur de pH, solvant et agent antimicrobien à faibles concentrations en cosmétique ; peut affecter la texture et provoquer une exfoliation légère à concentrations plus élevées.

Compatible avec la plupart des types de peau (non comédogène), mais à surveiller sur peaux sensibles en raison d'un potentiel allergène modéré.

Produit par synthèse organique industrielle, généralement à partir de précurseurs pétrochimiques. Carbamate iodé formant un conservateur antifongique et antibactérien couramment employé dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,02 % et 0,1 % dans la formule finale, ajustée selon le type de produit et les essais d'efficacité et de compatibilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur iodé synthétique utilisé comme agent antimicrobien et antifongique en cosmétique, protège les formulations contre la contamination microbienne et prolonge la stabilité des produits.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais préférable de rester prudent sur peaux très réactives.

Production par ethoxylation industrielle de l'alcool lauryl (ajout d'oxyde d'éthylène) pour obtenir l'éther polyéthoxylé non ionique Laureth-23. L'alcool lauryl peut provenir d'huiles végétales ou de sources pétrochimiques, mais le procédé est chimique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante entre 0,5 % et 10 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant, agent de texture) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique de la famille des éthoxylates d'alcools gras, employé comme solubilisant, émulsifiant et agent de dispersion pour formulations nettoyantes et cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence recommandée sur peaux très sensibles ou réactives.

Éthoxylation de l'alcool laurylique principalement obtenu à partir d'huiles végétales (noix de coco, palmiste). Processus industriel d'addition d'oxyde d'éthylène transformant l'alcool laurylique en Laureth-3.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la fonction ; concentrations plus élevées dans les nettoyants et shampoings, plus faibles dans les formulations leave-on.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique (éthoxylé) utilisé comme émulsifiant, solubilisant et agent moussant, dérivé d'alcool gras végétal (lauryl), produit semi-synthétique courant dans nettoyants et soins.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux allergies cutanées ; non comédogène, adapté aux peaux grasses si tolérance OK.

Synthèse organique industrielle à partir de précurseurs aromatiques ; hexyl cinnamal est majoritairement produit synthétiquement pour ses propriétés olfactives en parfumerie et cosmétiques, l'extraction naturelle restant marginale.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant en parfumerie et cosmétiques entre 0,01 % et 1 %, ajusté selon la catégorie de produit pour limiter le risque d'allergie.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Aldéhyde aromatique synthétique utilisé comme composant parfumant aux notes florales (jasmin). Apporte sillage olfactif dans parfums et produits cosmétiques; biodégradable modérément et peu toxique pour les milieux aquatiques.

Allergène courant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et réaliser un test localisé. Non comédogène mais peut provoquer des réactions de contact chez les sujets atopiques.

Extraction d'huiles essentielles végétales (lavande, coriandre, bois de rose, agrumes) par distillation à la vapeur ; méthode historique et majoritaire pour obtenir du linalool destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à faibles teneurs en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la catégorie de produit et la sensibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Terpénoïde alcool présent dans de nombreuses huiles essentielles, employé comme composant de parfums, modulateur olfactif et correcteur d'odeur en cosmétique. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau ; potentiel allergénique faible mais à éviter sur peaux très sensibles ou réactives.

Production synthétique industrielle par éthérification d'analogues vanillés (vanilline ou vanillyl alcool) issus de précurseurs aromatiques. Forme dominante dans les applications parfumantes et aromatiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé à très faible dose en cosmétique, généralement entre 0,01 % et 0,5 % selon la finalité (parfumage ou effet sensoriel).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé vanilloïde synthétique employé comme modulateur sensoriel et substance parfumante en cosmétique, apportant une sensation chauffante localisée et une note vanillée dans les formulations.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'alcool (éthanol/alcool dénaturé) augmente la perméation cutanée et peut amplifier l'irritation liée aux rétinoïdes et aux acides exfoliants; il peut aussi dessécher la peau à forte concentration.

Convient à la plupart des types de peau mais peut assécher ou irriter les peaux sensibles ; allergénicité faible et non comédogène.

Éthanol produit majoritairement par fermentation de sucres (canne à sucre, betterave, céréales), suivi de distillation et purification pour obtenir l'alcool utilisé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage très variable selon la formulation : de concentrations faibles (~0,5%) à très élevées (jusqu'à 70–90%) pour gels, lotions, solvants et produits nettoyants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool obtenu par fermentation et de type synthétique bio-identique, utilisé comme solvant, agent de texture, vecteur pour actifs et conservateur léger ; volatil et dégraissant selon la concentration.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Capsicum annuum (capsaïcine) est un irritant cutané et peut augmenter la perméation ; il est prudent d'éviter la combinaison avec rétinoïdes et acides exfoliants pour limiter l'irritation.

Utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et allergène modéré (niveau 2) ; éviter l'application sur peau lésée.

Extrait végétal obtenu à partir des fruits de Capsicum annuum par macération, percolation ou extraction supercritique ; contient des capsaïcinoïdes et des composés aromatiques dont le profil dépend du procédé d'extraction.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé à très faible dosage, généralement entre 0,01 % et 1 % selon la formulation ; concentrations basses privilégiées pour limiter le risque d'irritation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de Capsicum annuum (piment) utilisé comme actif chauffant et stimulant cutané ; apporte une sensation de chaleur, favorise la microcirculation et s'emploie en soins amincissants ou revitalisants. Impact environnemental modéré : biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie

Convient à la plupart des types de peau; non allergène connu et non comédogène, mais surveiller la tolérance si la concentration est élevée.

Synthèse industrielle d'urée par réaction d'ammoniac et de dioxyde de carbone sous haute pression, procédé employé pour produire l'urée de qualité cosmétique la plus courante.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employée entre 2 % et 10 % en formulations hydratantes ; au‑delà, l'effet kératolytique augmente et le risque d'irritation peut croître.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Urée, petit composé hydrophile bio‑identique synthétique, utilisée comme humectant et agent kératolytique selon la concentration; améliore l'hydratation cutanée et présente un faible impact environnemental biodégradable.

Comédogénicité modérée (niveau 3) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné en fonction de la concentration et de la formulation.

Extraction du jaune d'œuf de volailles (principalement poule) par procédés mécaniques ou de séparation pour concentrer lipides, protéines et lécithines, utilisés ensuite dans les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.