Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à tous les types de peau ; très faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Oligomérisation de l'oxyde de propylène d'origine pétrochimique, suivie d'une hydrolyse pour obtenir le dipropylène glycol; procédé chimique industriel dominant dans la production cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 1 % et 50 % selon la fonction : concentrations basses (1–10 %) pour parfums et excipients, plus élevées dans certaines formulations techniques ou solvants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant hydrophile et humectant de faible viscosité, utilisé comme vecteur de parfums, solvant pour actifs et agent d'appoint en formulation ; bonne miscibilité avec l'eau et compatibilité avec de nombreux solvants.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel allergène faible et non comédogène, adapté aux peaux sensibles et aux peaux sujettes aux imperfections.

Siloxane aromatique de synthèse produit industriellement par réactions organosiliciées (polymérisation et fonctions d'ajustement) à partir de précurseurs siliconés. Aucune source naturelle ou biologique documentée pour cet ingrédient cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, soins capillaires) pour apporter glissance, sensorialité et brillance sans alourdir la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone arylé (diphenylsiloxy phenyl trimethicone) employé comme émollient et agent de texture pour améliorer le toucher, le glissement et la brillance; synthétique, faible potentiel allergène, non biodégradable et toxique pour les milieux aquatiques, impact environnemental modéré.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur la majorité des peaux.

Esters obtenus par estérification de phytostérols végétaux (huiles de soja, colza…) avec des acides gras ou esters dérivés de l'huile de macadamia (Macadamia integrifolia), formant un émollient d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 10 % selon l'objectif (émollience, formulation huileuse ou bases émulsionnées).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester dérivé de phytostérols et d'acides gras de macadamia, utilisé comme émollient et agent de conditionnement cutané apportant toucher léger et bonne étalabilité en formulation.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un profil non allergénique et non comédogène.

Hydrogénation du maltose majoritairement obtenu par hydrolyse enzymatique de l'amidon végétal (maïs, blé, tapioca), réalisée industriellement par catalyse sous hydrogène.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique situé entre 1 % et 10 % selon les formulations (lotions, crèmes, gels et produits bucco‑dentaires), ajusté selon l'effet humectant recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyol semi‑synthétique d'origine végétale utilisé comme humectant et agent hydratant en formulation cosmétique, apprécié pour sa solubilité dans les phases aqueuses et sa douceur pour la peau.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores sur la majorité des types de peau.

Hydrogénation de l'acide béhénique obtenu par fractionnement d'huiles végétales (principalement colza/canola ou arachide), procédé courant pour produire l'alcool béhénylique utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la texture recherchée ; concentrations plus élevées possibles dans baumes et formulations épaissies.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras à chaîne longue (C22) dérivé d'acides gras végétaux, employé comme émollient, épaississant et agent de texture pour améliorer toucher et stabilité des formulations.

Faiblement comédogène (niveau 2) : peut favoriser légèrement l'obstruction des pores sur peaux grasses ou sujettes aux comédons.

Estérification du glycérol avec de l'acide stéarique majoritairement extrait d'huiles végétales (palme ou coprah). La mention « SE » provient d'une neutralisation partielle (sels d'acide stéarique) conférant un pouvoir auto-émulsifiant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 1 % et 10 % selon la fonction (émulsifiant, émollient) et la texture recherchée dans la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester glycériné issu d'acides gras d'origine végétale, modifié partiellement pour former un émulsifiant auto-émulsionnant (SE); utilisé comme émollient, stabilisant d'émulsions et correcteur de texture.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison d'un très faible potentiel allergène et d'une bonne tolérance cutanée.

Production par fermentation microbienne, le plus souvent par conversion enzymatique d'amidon (maïs ou autres féculents) à l'aide d'enzymes recombinantes ; méthode industrielle dominante pour l'obtention de tréhalose destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employé entre 1 % et 5 % selon la formulation (sérums, crèmes, lotions) pour ses propriétés humectantes et stabilisantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Disaccharide non réducteur (tréhalose) utilisé comme humectant et protecteur des protéines et membranes cellulaires, apporte hydratation et stabilise les formulations ; produit par fermentation et bio‑identique.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Copolymère PEG/PPG méthyléther produit industriellement par polyéthoxylation et polypropoxylation d'oxydes d'éthylène et de propylène, majoritairement d'origine pétrochimique; des variantes bio‑sourcées existent mais restent rares.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, sprays) et la fonction recherchée dans la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyéther PEG/PPG-14/7 diméthyl éther, copolymère synthétique employé comme solvant émollient et modulateur de texture dans les formulations; impact environnemental modéré, biodégradable et non toxique pour le milieu aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux sujettes à l'acné.

Polymère synthétique hydrogéné, obtenu majoritairement par hydrogénation d'oligomères d'isobutène dérivés de matières pétrochimiques; des variantes biosourcées (végétales ou issues de fermentation) existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 15 % selon la formulation (huiles sèches, crèmes, baumes) pour apporter émollience, glissance et tenue sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyisobutène hydrogéné synthétique utilisé comme émollient, agent de texture et filmogène ; améliore la glissance, le toucher non gras et la tenue des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, bien que l'effet occlusif puisse être perceptible sur peaux très grasses.

Cire d'abeille issue des glandes abdominales des ouvrières d'Apis mellifera, récoltée puis purifiée par fusion et filtration pour produire la cire cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 30 % selon la formulation : faibles doses pour émulsions légères, concentrations élevées pour baumes, cires et produits modelants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire d'abeille naturelle d'origine animale employée comme émollient, occlusif et agent structurant; améliore la texture, la tenue et forme un film protecteur dans baumes, crèmes et rouges à lèvres.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Convient à la plupart des types de peau; formulation non comédogène et à faible potentiel d'allergénicité.

Copolymère synthétique (PEG/PPG) obtenu par oxyéthylation et oxypropylation des glycols puis capage diméthyléther, fabriqué majoritairement à partir de monomères d'origine pétrochimique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé généralement entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, sérums, lotions) pour apporter émollience et faciliter la compatibilité des phases.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyéther copolymère PEG/PPG utilisé comme émollient et solvant amphiphile, apporte toucher léger et facilite la dispersion d'ingrédients liposolubles et hydrophiles en formulation.

Adapté à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergène et sans effet comédogène connu.

Hydrolat issu de la distillation à la vapeur des pétales de Rosa damascena : la phase aqueuse condensée recueillie lors de la production d'huile essentielle, utilisée comme eau florale aromatique en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable pur comme eau florale ou incorporé en phase aqueuse; concentrations pratiques varient de 1 % jusqu'à 100 % selon la forme produit (brumes, lotions, eaux tonifiantes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrolat de Rosa damascena obtenu par distillation des fleurs, utilisé comme eau florale tonique, rafraîchissante et légèrement apaisante; apporte parfum floral et contribution hydratante dans les formulations.

Compatibilité cutanée élevée, sans allergènes déclarés et non comédogène ; adapté aux formulations pour peaux sensibles, mixtes ou fatiguées.

Caféine synthétique produite industriellement par voies chimiques à partir de précurseurs organiques ; privilégiée en cosmétique pour sa pureté, son coût et sa disponibilité stable par rapport aux extraits végétaux.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,5 % et 3 % selon la forme galénique (sérums, crèmes, lotions et soins capillaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcaloïde stimulant, synthétique et bio-identique à la caféine naturelle, utilisé comme actif tonifiant et énergisant dans les soins visage et capillaires. Biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie aquatique, impact environnemental modéré.

Adapté à la plupart des types de peau; tolérance généralement bonne compte tenu d'un faible potentiel allergène.

Extrait des fleurs d'aubépine (Crataegus monogyna) obtenu par macération, infusion ou extraction hydro‑alcoolique/CO2; source végétale riche en flavonoïdes et composés phénoliques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations d'usage habituelles comprises entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (eaux florales, lotions, crèmes, toniques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait floral de Crataegus monogyna (fleur d'aubépine), employé en cosmétique pour ses propriétés apaisantes et aromatiques; matière première végétale riche en composés phénoliques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène rapporté.

Extrait végétal des fleurs, feuilles et tiges de Lamium album, obtenu par macération hydroalcoolique, décoction aqueuse ou extraction CO2 supercritique, puis concentration et filtration avant incorporation cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon l'objectif du produit (sérums, crèmes, lotions); le type d'extraction et la standardisation déterminent le dosage précis.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal des fleurs, feuilles et tiges de Lamium album (lamier blanc), utilisé comme actif botanique dans les soins visage et corps pour ses propriétés hydratantes et apaisantes et comme ingrédient de formulation.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Extraction des racines de Panax ginseng par procédés physiques ou solvantés (extraction aqueuse, alcoolique, CO2 supercritique ou macération). Source végétale traditionnelle et majoritaire pour les extraits utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), en respectant les recommandations fournisseurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait racinaire de Panax ginseng, riche en ginsénosides et composés phénoliques, utilisé pour ses effets tonifiants et revitalisants dans les formulations cutanées.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, bien toléré en application topique.

Extrait d'origine végétale obtenu à partir des feuilles de Camellia sinensis par infusion, macération ou extraction hydroalcoolique/aqueuse ; riche en polyphénols (catéchines) et antioxydants, utilisé pour ses propriétés dermatologiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes), la teneur étant ajustée pour obtenir l'effet antioxydant désiré.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuilles de Camellia sinensis riche en polyphénols et flavonoïdes, employé comme antioxydant, apaisant et actif protecteur dans les formulations cutanées.

Adapté à tous les types de peau; potentiel allergène négligeable et formulation non comédogène.

Production synthétique industrielle du myo-inositol à partir de sucres (glucose) par voies chimiques ou semi-synthétiques, permettant une fabrication à grande échelle et une pureté adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 2 % selon la formulation (soins visage, lotions et produits capillaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyol de type myo-inositol, bio-identique synthétique, utilisé comme agent hydratant et conditionneur cutané; employé aussi dans les soins capillaires pour le cuir chevelu et la fibre.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique (niveau 1) mais éviter sur peaux très réactives si nécessaire.

Extrait botanique des fleurs de carthame (Carthamus tinctorius), obtenu principalement par extraction hydroalcoolique, infusion ou extraction CO2 supercritique; contient pigments (carthamines) et flavonoïdes selon le procédé.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant compris entre 0,1 % et 2 % selon l'effet recherché et le type de produit (crèmes, lotions, sérums, soins topiques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait floral de Carthamus tinctorius issu des fleurs de carthame, utilisé en cosmétique pour ses composants phénoliques et caroténoïdes apportant propriétés antioxydantes et potentialités apaisantes dans les formulations.

Convient à tous les types de peau. Particulièrement bénéfique pour les peaux sensibles, sèches ou irritées grâce à ses propriétés apaisantes et hydratantes.

Extrait végétal du fruit du jujubier (Ziziphus jujuba), arbuste cultivé traditionnellement en Asie du Sud-Est. L'extraction se fait par macération ou procédé hydroalcoolique du fruit séché ou frais, riche en polysaccharides et vitamine C.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon le type de formulation (sérums, crèmes, masques, toniques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de jujuba (Ziziphus jujuba), ingrédient naturel riche en vitamines et polysaccharides. Utilisé en cosmétique pour ses propriétés hydratantes, apaisantes et antioxydantes.

Adapté à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène et non comédogène, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Extrait végétal des feuilles de romarin obtenu par extraction (solvant, CO2 supercritique ou macération hydroalcoolique/glycérinée) pour concentrer antioxydants et composés aromatiques naturellement présents.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,1 % et 1 % selon le rôle fonctionnel (antioxydant, parfum, actif) et le procédé d'extraction ; la concentration exacte dépend de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuille de romarin, matière végétale brute employée comme antioxydant et agent tonique en cosmétique; contribue à la stabilisation des formulations, apporte notes aromatiques et effet conditionnant cutané.

Potentiel comédogène modéré (niveau 3) : peut favoriser l'obstruction des pores sur peaux grasses ou acnéiques.

Hydrogénation d'huile de palme (Elaeis guineensis) raffinée pour obtenir un corps gras plus saturé, solide ou semi-solide, utilisé comme émollient, agent texturant et occlusif dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Gamme d'utilisation typique de 1 % à 30 % selon la formulation ; souvent employée entre 5 % et 20 % dans crèmes, baumes et soins structurants pour apporter émollience et cohésion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile de palme hydrogénée d'origine végétale, utilisée comme émollient et agent structurant dans crèmes, baumes et sticks pour améliorer toucher et stabilité. Préoccupation environnementale élevée liée à la filière, mais biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — rarement occlusif, peut néanmoins contribuer à l'effet filmogène dans formulations très riches.

Hydrogénation d'acides gras issus majoritairement d'huiles végétales (palme, noix de coco, colza) pour produire l'alcool stéarylique (1‑octadécanol), procédé industriel dominant dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation : bas pour fluides (≈0,5–2 %), plus élevé pour crèmes épaisses et baumes (≈3–10 %).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras végétal semi-synthétique employé comme épaississant, émollient et co-émulsifiant ; améliore la texture, stabilise les crèmes et apporte un toucher agréable.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (Polyquaternium), Électrolytes forts (Chlorure de sodium)

Polymère anionique utilisé comme épaississant/gélifiant; les électrolytes et agents cationiques peuvent réduire la viscosité ou provoquer une précipitation. Compatible avec humectants et émollients non ioniques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles.

Polymère synthétique obtenu par copolymérisation radicalaire de sodium acrylate et d'acryloyldiméthyl taurate, les monomères étant majoritairement produits à partir de matières premières pétrochimiques; forme la plus courante en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la texture recherchée (gels, crèmes, lotions) pour apporter viscosité et stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique servant d'épaississant et d'agent de texture, stabilisant les émulsions et gélifiant les phases aqueuses pour améliorer la tenue et le toucher des formulations.

Convient à la plupart des types de peau avec un faible potentiel allergène; irritation rare mais possible sur peaux très réactives.

Polysorbate 60 obtenu par estérification du sorbitol avec des acides gras (généralement d'origine végétale) puis éthoxylation ; procédé combine matières premières naturelles et traitement chimique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (émulsions, laits, solubilisants); dosage ajusté pour stabilité et toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique et émulsifiant semi-synthétique dérivé du sorbitol et d'acides gras (principalement stéarique), utilisé pour émulsifier et solubiliser huiles, parfums et agents lipophiles. Biodégradable mais présente une toxicité pour la vie aquatique, impact environnemental modéré.

Comédogène élevé (niveau 4) : forte teneur en acides gras saturés pouvant favoriser l'obstruction des pores sur peaux sujettes aux comédons.

Huile végétale obtenue par pression mécanique ou extraction des amandes (noyaux) du palmier à huile (Elaeis guineensis), riche en acides gras saturés (dont l'acide laurique) et largement utilisée en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée habituellement entre 1 % et 20 % selon la formule ; fréquemment utilisée à taux élevés dans les baumes, savons et soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile de noyau de palmiste extraite des amandes d'Elaeis guineensis, utilisée comme émollient et agent occlusif. Riche en acides gras saturés, apporte corps et stabilité aux crèmes, baumes et savons.

Convient à la plupart des types de peau grâce à son faible potentiel sensibilisant et son toucher léger; adapté aux peaux sensibles et mixtes.

Hydrocarbure isoparaffinique synthétique produit principalement par isomérisation et hydrogénation de fractions C16 d'origine pétrochimique; procédé industriel aboutissant à un émollient stable et purifié.