À ne pas associer avec : Polymères anioniques (ex: Carbomer), Tensioactifs anioniques (ex: Sodium Lauryl Sulfate)

Les amines cationiques comme la stearamidopropyl dimethylamine forment des complexes insolubles avec tensioactifs et polymères anioniques. Elles sont compatibles et synergiques avec alcools gras, silicones et tensioactifs amphotères en conditionnemen

Adapté à la plupart des types de peau et cheveux ; potentiel allergique faible (niveau 1) mais prudence sur peaux très sensibles.

Synthèse industrielle par condensation d'acide stéarique et d'une amine propylée (diméthylaminopropylamine). L'acide stéarique utilisé comme précurseur provient majoritairement d'huiles végétales, mais la fabrication reste un procédé chimique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 3 % selon la formulation, principalement dans après‑shampoings, masques capillaires et soins démêlants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif cationique semi‑synthétique utilisé comme agent conditionnant, démêlant et antistatique dans soins capillaires ; usage sous surveillance en formulation. Impact environnemental modéré : biodégradable mais potentiellement toxique pour le milieu aquatique.

Convient à la plupart des types de peau ; éviter l'application pure sur peaux sensibles ou fragiles.

Acide acétique obtenu par fermentation acétique d'éthanol par des bactéries (Acetobacter), généralement à partir de vins, cidres ou substrats céréaliers; forme la plus courante du vinaigre cosmétique ACETUM.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé dilué ; concentrations variables selon l'application (rinçage capillaire, lotions, soins exfoliants) et ajustées par le formulateur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Vinaigre issu de fermentation (acide acétique dilué) utilisé comme acidifiant, régulateur de pH, exfoliant doux et rinçage capillaire en cosmétique.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'acide citrique peut augmenter l'irritation lorsqu'il est combiné avec d'autres exfoliants ou rétinoïdes ; il est aussi utilisé comme ajusteur de pH/chélateur pour formulations contenant de la Vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau ; à utiliser avec prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et d'un niveau d'allergénicité modéré.

Acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger) de sucres d'origine végétale (mélasse, glucose), ensuite purifié et cristallisé pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 10 % selon la fonction : faibles concentrations pour la régulation de pH, concentrations plus élevées pour des effets exfoliants contrôlés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide organique obtenu par fermentation et bio‑identique; régulateur de pH, agent chélatant et AHA exfoliant en formulation cosmétique. Hydrosoluble, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient aux peaux normales à grasses, non comédogène ; prudence sur peaux sensibles ou irritées en raison de son action acide.

Acide tartrique principalement extrait des raisins et des résidus de vinification : récupération des tartrates (ex. tartrate de potassium) suivie de purification et recristallisation pour obtenir l’acide L-(+)-tartrique couramment utilisé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (régulation du pH, exfoliation douce ou stabilisation), en contrôlant la tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide organique alpha‑hydroxy d'origine végétale (raisins) ou produit synthétiquement en version bio‑identique ; utilisé comme régulateur de pH, agent chélateur et exfoliant doux en formulation cosmétique.

À utiliser avec prudence sur peaux très sensibles en raison d'un potentiel allergène modéré; adapté aux peaux non réactives grâce à sa volatilité et son usage en faible concentration.

Extraction par distillation à la vapeur d'huiles essentielles de carvi (Carum carvi) ou de menthe verte (Mentha spicata), fournissant le carvone naturel chiral majoritairement utilisé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant en parfumerie cosmétique entre 0,01 % et 0,5 %; privilégier les concentrations basses, notamment dans les produits sans rinçage ou destinés aux peaux sensibles.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique naturellement présent dans des huiles essentielles (menthe, carvi), employé comme parfumant et modulateur d'odeur en formulations cosmétiques, apportant une note fraîche et mentholée.

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

Compatible avec la plupart des types de peau; surveillance recommandée pour peaux très sensibles du fait du statut de sécurité 'watch'.

Produit par synthèse organique à partir de matières premières pétrochimiques ou d'intermédiaires aromatiques, utilisé comme note de fond en parfumerie pour son profil olfactif ambré et persistant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en parfumerie et produits parfumés entre 0,01 % et 0,5 %; concentrations supérieures sont peu courantes en formulation cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé aromatique synthétique utilisé comme matière de parfum apportant des notes de fond musquées; soluble dans phases lipophiles. Préoccupation environnementale modérée (non biodégradable, toxique pour le milieu aquatique).

Convient aux formulations parfumantes, mais à éviter sur peaux très sensibles en raison d'un potentiel allergisant élevé.

Huile essentielle majoritairement obtenue par expression à froid des écorces (zestes) d'orange amère (Citrus aurantium), méthode privilégiée pour les agrumes ; la distillation à la vapeur peut compléter l'extraction pour certaines fractions.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée typiquement entre 0,1 % et 2 % en produit fini ; maintenir des concentrations basses dans les formulations sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile essentielle obtenue par expression des zestes d'orange amère, utilisée surtout comme fragrance et modulateur olfactif en formulation; biodégradable mais potentiellement toxique pour les milieux aquatiques, usage raisonné recommandé.

Allergène courant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et réaliser un test localisé. Non comédogène mais peut provoquer des réactions de contact chez les sujets atopiques.

Extraction d'huiles essentielles végétales (lavande, coriandre, bois de rose, agrumes) par distillation à la vapeur ; méthode historique et majoritaire pour obtenir du linalool destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à faibles teneurs en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la catégorie de produit et la sensibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Terpénoïde alcool présent dans de nombreuses huiles essentielles, employé comme composant de parfums, modulateur olfactif et correcteur d'odeur en cosmétique. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau, mais prudence sur peaux très sensibles ou réactives aux parfums en raison d’un potentiel allergisant modéré.

Production industrielle par estérification de l'acide salicylique et du benzylalcool, procédé synthétique permettant d'obtenir du benzyl salicylate en grandes quantités pour la parfumerie et les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,01 % et 1 % selon la formulation (parfums, crèmes, produits solaires), le dosage étant ajusté pour limiter les réactions cutanées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Arome esterique synthétique principalement employé comme composant parfumant, fixateur et solvant aromatique en parfumerie et soins; biodégradable mais présente une toxicité pour les milieux aquatiques, risque environnemental modéré.

Fort potentiel allergisant : éviter sur peaux très sensibles ou réactives; usage encadré recommandé en formulation. Non comédogène.

Linalyl acetate majoritairement obtenu par extraction ou distillation d'huiles essentielles de plantes aromatiques (notamment lavande, lavandin et bergamote), isolé ensuite pour usage en parfumerie et cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Typiquement employé entre 0,01 % et 1 % selon le type de produit (parfums, lotions, crèmes) et l'intensité parfumée recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acétate de linalyle, ester aromatique utilisé comme composant de fragrance et solvant lipophile; apporte des notes florales/fruitées et améliore la tenue olfactive en formulation.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergénique mais à tester sur peaux très sensibles; non comédogène.

Alcool aromatique produit industriellement par hydrogénation du benzaldéhyde ou à partir du toluène; l'origine synthétique domine le marché cosmétique pour des raisons de coût, disponibilité et pureté.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en cosmétique entre 0,1 % et 1 %, en fonction de la fonction (conservateur, solvant, composant parfumant) et du type de produit (rinçage ou leave‑on).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool aromatique utilisé comme conservateur, solvant et composant de parfums, apportant une activité antimicrobienne modérée. Dérivé synthétique pur, biodégradable mais potentiellement toxique pour le milieu aquatique; usage sous surveillance.

Non comédogène mais allergène potentiellement élevé ; déconseillé sur peaux sensibles ou réactives.

Alpha-isomethyl ionone fabriqué majoritairement par synthèse organique industrielle à partir de précurseurs carbonés. Formes issues de sources végétales sont possibles mais très rares et généralement obtenues par transformation de dérivés naturels.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé en parfumerie et soins parfumés typiquement entre 0,001 % et 1 %; concentrations basses justifiées par la forte puissance odorante et le risque allergique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alpha-isomethyl ionone, composé aromatique synthétique utilisé comme modulateur et fixateur de parfum en cosmétique; pouvoir odorant élevé et potentiel allergène notable nécessitant une surveillance d'usage. Impact environnemental modéré, biodégradable et non toxique pour les milieux aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau; allergénicité faible mais prudence recommandée sur peaux très sensibles ou réactives.

Pinène obtenu majoritairement par distillation et fractionnement d'huiles essentielles de conifères (résine, aiguilles) et de térébenthine de pin, procédé traditionnel pour isoler ce monoterpène.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique en parfumerie et comme modificateur olfactif à faibles taux, généralement entre 0,01 % et 1 % selon la formulation et l'intensité désirée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène bicyclique présent dans les essences de conifères et de plantes aromatiques, utilisé comme parfumant, co‑solvant et modulateur d'odeur; biodégradable mais présentant une toxicité aquatique modérée.

À ne pas associer avec : Acide salicylique, Benzoyl peroxide, Rétinol

L'acide lactique (AHA) augmente le risque d'irritation et d'exfoliation cumulée avec rétinoïdes, BHA ou agents desséchants. Il fonctionne bien avec des hydratants et réparateurs de barrière.

Adapté à de nombreux types de peau, mais présente un risque de sensibilisation modéré ; prudence sur peaux très réactives et tester avant usage.

Acide lactique majoritairement produit par fermentation microbienne de sucres (dextrose issu du maïs ou autres amidons), utilisant notamment des souches de Lactobacillus et donnant surtout la forme L-(+).

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 2 % et 10 % selon l'objectif (entretien hydratant/ajustement pH ou action kératolytique plus marquée en traitements ciblés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide alpha‑hydroxy (AHA) d'origine fermentaire, bio‑identique synthétique, utilisé comme exfoliant chimique, régulateur de pH et humectant dans les formulations cosmétiques.

Non comédogène, potentiel allergène modéré ; prudence recommandée sur peaux sensibles ou réactives.

Synthèse chimique à partir de précurseurs terpéniques (ionone, citral...), production majoritaire sur le marché cosmétique pour fournir des composés aromatiques stables et disponibles en grande quantité.

Utilisé à très faibles concentrations (0,001–0,1) selon les formulations, typique des matières odorantes et des accords parfumés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Composé aromatique synthétique employé comme note odorante florale, utilisé pour apporter un accord rose en parfumerie et produits cosmétiques.

Adaptée aux formulations parfumées, mais à utiliser avec prudence sur peaux sensibles en raison d'un potentiel allergisant modéré.

Huile essentielle extraite majoritairement par distillation à la vapeur du bois (cœur) de Juniperus virginiana, appelée cèdre d’Amérique ; produit naturel obtenu à partir du tronc et utilisé en parfumerie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisée entre 0,05 % et 1 % selon la formulation et l'intensité souhaitée ; des taux plus élevés augmentent le risque d'irritation ou de sensibilisation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile essentielle extraite du bois de Juniperus virginiana, employée comme composant de parfum apportant une note boisée et aromatique. Matière végétale biodégradable mais potentiellement toxique pour la vie aquatique.