Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Potentiel faiblement comédogène (niveau 2) — peut contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très grasses ou occlusives.

Estérification entre l'acide palmitique, majoritairement obtenu à partir d'huiles végétales (palme, coprah), et le 2‑ethylhexanol, généralement produit de manière synthétique; combinaison végétale + synthétique très répandue en production industrielle.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 30 % selon la formulation (huiles, crèmes, soins corporels), avec des proportions plus élevées dans les textures huiles/émollientes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester gras semi‑synthétique d'origine mixte, utilisé comme émollient et solvant lipophile. Apporte toucher soyeux et sensation non grasse en crèmes, huiles et maquillage.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulation non comédogène adaptée aux soins courants.

Produit synthétique obtenu par estérification du sorbitol avec l'acide laurique, puis polyéthoxylation; précurseurs courants sont d'origine végétale (sorbitol, huile de coco/palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Non ionique, tensioactif et solubilisant couramment employé comme émulsifiant et agent de solubilisation pour parfums et huiles dans les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Polymères cationiques (Polyquaternium), Sels électrolytes (NaCl), Tensioactifs cationiques

Polymère anionique qui nécessite neutralisation (p.ex. triéthanolamine) pour épaissir; sa viscosité est réduite par électrolytes et il peut précipiter avec agents cationiques. Bonne compatibilité avec tensioactifs non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Polymère synthétique formé par polymérisation et réticulation d'acrylates C10-30 et de co‑monomères, fabriqué industriellement à partir de monomères synthétiques (généralement d'origine pétrochimique) et utilisé comme épaississant/stabilisant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité recherchée : bas pour gels transparents et sensorialité légère, haut pour crèmes plus épaisses et tenue accrue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique réticulé employé comme épaississant, gélifiant et stabilisant de textures ; améliore la viscosité des gels, lotions et émulsions tout en apportant une sensation non grasse.

Adapté à tous types de peau, y compris les peaux sensibles; potentiel allergénique faible.

Polymère organo‑silicié synthétique obtenu par hydrolyse‑condensation de silanes méthylés (par ex. methyltrimethoxysilane), produit industriellement pour ses propriétés sensorielles, matifiantes et filmogènes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 10 % selon la formulation (soins sans rinçage, bases de maquillage, primers, sérums).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone organique (polyméthylsilsesquioxane) employé comme émollient, texturant et agent filmogène pour améliorer la glissance, le toucher soyeux et la dispersion des pigments; synthétique, peu biodégradable, impact environnemental modéré et faible toxicité aquatique.

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Hydrocarbure aliphatique branché obtenu majoritairement par synthèse industrielle à partir de fractions pétrochimiques (isomérisation/oligomérisation). Des variantes biosourcées issues de fermentation et conversion catalytique existent en alternative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation ; courant dans fonds de teint, sprays et produits de maquillage longue tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique, volatile et lipophile, employé comme solvant et émollient léger. Améliore l'étalement, donne une sensation non grasse et favorise la tenue longue durée en maquillage.

Comédogénicité faible à modérée (indice 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Ester obtenu par réaction du glycérol avec de l'acide stéarique d'origine végétale, principalement issu de l'hydrolyse ou du fractionnement d'huiles (palme, coco, soja).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions) pour assurer l'émulsification et une texture stable sans excès de film gras.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glyceryl Stearate, ester gras semi-synthétique d'origine végétale, utilisé comme émulsifiant, agent émollient et épaississant pour stabiliser et améliorer la texture des crèmes et lotions.

À ne pas associer avec : Acides ou bases fortes, Agents cationiques (ex: quaterniums)

Compatibilité générale élevée; prudence avec agents cationiques (coacervation/instabilité) et pH extrêmes (hydrolyse). Excellent co-émulsifiant avec alcools gras et autres esters PEG.

Faiblement comédogène — tendance limitée à obstruer les pores, l'effet pouvant varier selon la concentration et la formulation.

Estérification de l'acide stéarique d'origine végétale (huile de palme, coco ou soja) avec du polyéthylène glycol (PEG-100), aboutissant à un émulsifiant non ionique couramment employé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, émulsions) et le rôle d'émulsifiant/émollient dans la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique semi-synthétique d'origine végétale, employé pour stabiliser et épaissir les émulsions huile/eau et améliorer l'onctuosité des crèmes et lotions.

Faiblement comédogène (niveau 2) : peut occasionnellement favoriser des comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Estérification industrielle de l'alcool myristylique et de l'acide lactique, réalisée majoritairement par voies synthétiques pour obtenir un ester émollient et stable utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique compris entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, utilisé pour ajuster texture et glissant dans crèmes, laits et huiles sèches.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de l'acide lactique et de l'alcool myristylique employé comme émollient et modificateur de texture, apportant un toucher non gras et une bonne sensorialité aux formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne en raison d'un faible niveau allergénique.

Alcool gras (mélange cétylique/stéarylique) obtenu majoritairement par hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales telles que l'huile de coco et l'huile de palme; procédé oléochimique dominant dans l'industrie cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes) ; joue un rôle d'épaississant et d'émollient dans cette plage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras mixte d'origine végétale (cétéaryl alcohol) utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour stabiliser les textures et améliorer le toucher non gras des formulations. Impact environnemental modéré ; biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et réactives. Non allergisant et bien toléré.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne de Xanthomonas campestris sur substrats glucidiques (maïs, soja ou canne à sucre). Forme épaississante et stabilisante largement utilisée en cosmétologie.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1% et 1% selon la texture souhaitée. Doses minimales suffisent pour l'épaississement optimal.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par fermentation bactérienne, utilisé comme épaississant et stabilisant en cosmétique. Confère une texture gel sans résidu gras, idéal pour les sérums et crèmes légères.

Modérément comédogène (niveau 3) : texture assez occlusive pouvant favoriser la formation de comédons sur peaux grasses ou à tendance acnéique.

Estérification de l'alcool cétylique et de l'acide palmitique, obtenus majoritairement par fractionnement et dérivation d'huiles végétales (huile de palme, coprah). Produit final utilisé comme émollient et épaississant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, baumes, sticks) pour apporter émollience et structure sans dépasser la fourchette recommandée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester d'alcool cétylique et d'acide palmitique, utilisé comme émollient, épaississant et agent de texture apportant toucher soyeux et propriété filmogène aux formulations.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quaternaires), Chlorure de sodium, Sels divalents (Calcium, Magnésium)

Polymère anionique : sensible à la neutralisation par cations et à l'augmentation de la force ionique (NaCl, ions divalents) entraînant perte de viscosité ou floculation. Compatible avec non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et compatible avec les peaux sensibles selon les données disponibles.

Polymère hydrophile synthétique obtenu par polymérisation d'acide acrylique puis neutralisation au sodium; la production industrielle repose majoritairement sur des monomères d'origine pétrochimique, avec quelques routes biosourcées en développement.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 1,5 % selon la formulation (gels, crèmes, lotions) pour ajuster viscosité, tenue et capacité d'absorption.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère superabsorbant synthétique (polyacrylate de sodium) utilisé comme épaississant, agent gélifiant et stabilisant d'émulsions, apportant pouvoir d'absorption et texture non grasse ; matière synthétique non biodégradable.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses.

Esterification du sorbitan, dérivé du sorbitol obtenu à partir de sucres végétaux, avec de l'acide palmitique majoritairement extrait d'huiles végétales (huile de palme, coco ou tournesol) dans des procédés standards industriels.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant/stabilisant) et la consistance recherchée dans la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique d'origine végétale partiellement synthétique, utilisé pour stabiliser émulsions huile/eau, améliorer la texture et disperser les huiles. Impact environnemental modéré, biodégradable et peu toxique pour les milieux aquatiques.

Niveau comédogène 2 : faible tendance à obstruer les pores, pouvant occasionnellement contribuer à des comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Hydrogénation d'acide myristique obtenu majoritairement à partir d'huiles végétales (huile de coco ou de palmiste), produisant le myristyl alcohol (1-tétradécanol) couramment utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé généralement entre 0,5 % et 10 % selon la fonction ; fréquemment formulé à 1–5 % comme épaississant et émollient dans crèmes, lotions et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras à chaîne longue utilisé comme émollient, épaississant et co-émulsifiant pour améliorer le toucher, la texture et la stabilité des crèmes et baumes.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses.

Estérification du sorbitan, obtenu par déshydratation/hydrogénation du sorbitol issu de sucres végétaux (maïs, betterave), avec de l'acide oléique majoritairement d'origine végétale (huiles d'olive, tournesol).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, émulsions) pour assurer émulsification, stabilité et toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éster de sorbitol et d'acide oléique employé comme émulsifiant et agent de surface lipophile, facilite la dispersion huile/eau et contribue à la texture et à la stabilité des émulsions.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Quaternary ammonium compounds

Le copolymère PVM/MA, souvent anionique après neutralisation, peut former des complexes insolubles avec des agents cationiques (quats), entraînant précipitation ou perte d'efficacité. Aucune synergie spécifique documentée avec d'autres actifs.

Convient à la plupart des types de peau, présentant un faible potentiel d'irritation et sans allergénicité connue.

Polymère synthétique formé par polymérisation du vinyl méthyl éther et de l'anhydride maléique, généralement produit à partir de monomères industriels par procédés chimiques; options biosourcées existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (sprays coiffants, gels filmogènes, lotions épaissies).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique PVM/MA (copolymère de polyvinylpyrrolidone et d'acide maléique) utilisé comme filmogène, agent fixant et épaississant dans formulations capillaires et cosmétiques aqueuses.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible.

Panthénol synthétique obtenu par synthèse chimique du D-panthénol reste la forme majoritaire sur le marché; des alternatives bio-sourcées utilisent la fermentation microbienne du pantothénate suivie d'une conversion en panthénol.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent à quelques pourcents dans crèmes, lotions et soins après-soleil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dexpanthénol (panthénol), provitamine B5 bio-identique synthétique, humectant et agent conditionnant cutané favorisant hydratation, réparation et apaisement de la peau.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'un profil d'utilisation doux.

Hydrolyse des protéines de soie (fibroïne et sericine) extraites des cocons du ver à soie Bombyx mori, réalisée par traitement enzymatique ou acide pour libérer peptides et acides aminés solubles utilisés en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la matrice (shampoings, sérums, crèmes) pour apporter hydratation, tenue et amélioration du toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acides aminés issus de l'hydrolyse de protéines de soie d'origine animale, utilisés pour leurs propriétés hydratantes, filmogènes et pour améliorer le toucher en soins cutanés et capillaires.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à sa stabilité et son faible potentiel irritant.

Synthèse chimique par phosphorylation de l'acide ascorbique, suivie de neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant produisant un dérivé stable et hydrosoluble de la vitamine C.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé généralement entre 0,2 % et 5 % selon la formulation; taux faibles dans lotions aqueuses et plus élevés dans sérums concentrés pour équilibre efficacité et tolérance.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme stable et phosphorylée de la vitamine C utilisée comme antioxydant et agent éclaircissant en cosmétique; soluble dans l'eau, stable en formulation et adaptée aux sérums et crèmes.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique le rend adapté aux formulations pour peaux sensibles.

Extrait végétal réalisé principalement à partir des fruits mûrs de Psidium guajava par extraction aqueuse, hydroalcoolique ou par macération, apportant composés phénoliques et arômes caractéristiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, masques), les niveaux supérieurs pour actions actives ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait brut de fruit de goyave (Psidium guajava) employé pour son profil antioxydant et hydratant, intégré dans sérums, lotions et masques pour améliorer l'éclat et le confort cutané.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'un profil non comédogène.

Extrait végétal des fleurs de Plumeria acutifolia, obtenu principalement par enfleurage, macération, extraction par solvant ou CO2 supercritique pour isoler les composés aromatiques et colorants utilisés en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage typique en formulation entre 0,1 % et 2 %, selon la fonction recherchée (parfumation, apport sensoriel ou conditionnement cutané).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait floral obtenu à partir des fleurs de Plumeria acutifolia, employé en cosmétique comme agent de parfumation et conditionneur cutané pour apporter douceur et notes aromatiques aux formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux peaux normales à sensibles.

Extrait de fruits de Passiflora incarnata obtenu par macération ou extraction hydro-alcoolique/aqueuse du fruit frais ou séché, majoritairement issu de cultures dédiées ou de récoltes, utilisé comme ingrédient botanique en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, principalement dans les lotions, crèmes et sérums à visée apaisante ou hydratante.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de passiflore (Passiflora incarnata) obtenu par procédé végétal, utilisé en cosmétique comme agent apaisant et hydratant dans les soins visage et corps.