Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores mais possible impact minimal sur peaux très grasses.

Estérification industrielle de phytostérols issus d'huiles végétales et d'alcools gras végétaux (cétyl, stéaryl, behényl) avec de l'acide dilinoléique dérivé d'acides gras linoléiques; voie végétale majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 10 % selon la texture et la fonction (crèmes, baumes, huiles) pour apporter émollience et structuration lipidique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

PHYTOSTERYL/ISOSTEARYL/CETYL/STEARYL/BEHENYL DIMER DILINOLEATE, mélange d'esters semi-synthétiques issus d'acides linoléiques végétaux et d'alcools gras, utilisé comme émollient et agent de conditionnement pour améliorer le toucher et renforcer la phase lipidique des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : filmogène hydrophobe pouvant légèrement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très grasses.

Polymère synthétique formé par polymérisation cationique de l'isobutylène, majoritairement obtenu à partir de monomères dérivés de matières premières pétrochimiques (industries du pétrole).

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé en faibles à moyennes proportions selon la fonction (émollient, filmogène ou épaississant); les pourcentages varient selon la formulation, sans limite réglementaire unique spécifiée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique hydrophobe utilisé comme filmogène, épaississant et émollient pour améliorer tenue et toucher des formulations. Non biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Hydrogénation d'un polydecène obtenu principalement par polymérisation d'alpha-oléfines pétrochimiques; produit synthétique majoritaire en cosmétique, utilisé comme émollient stable et agent filmogène.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, huiles sèches, produits de maquillage), la teneur variant selon l'effet tactile recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogenated polydecene, hydrocarbure synthétique hydrogéné utilisé comme émollient et agent conditionnant cutané. Apporte un film léger, un toucher soyeux et améliore la glisse et la finition des formulations.

Potentiel comédogène bas (niveau 1) : tendance limitée à obstruer les pores, mais possible sur peaux très grasses ou acnéiques.

Cire microcristalline d'origine minérale, obtenue par fractionnement et désasphaltage des huiles lourdes lors du raffinage pétrolier; constituée d'hydrocarbures saturés à chaînes ramifiées formant une matrice de microcristaux.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 40 % selon la formulation : faibles dosages pour émulsions légères, dosages élevés pour sticks, baumes et produits structurés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire microcristalline pétrolière d'origine minérale, utilisée comme agent structurant, épaississant et modificateur de texture dans baumes, sticks et pommades; apporte tenue et film protecteur. Impact environnemental élevé et non biodégradable.

Convient à tous les types de peau ; très faible potentiel allergénique et formulation non comédogène.

Oligomérisation de l'oxyde de propylène d'origine pétrochimique, suivie d'une hydrolyse pour obtenir le dipropylène glycol; procédé chimique industriel dominant dans la production cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 1 % et 50 % selon la fonction : concentrations basses (1–10 %) pour parfums et excipients, plus élevées dans certaines formulations techniques ou solvants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant hydrophile et humectant de faible viscosité, utilisé comme vecteur de parfums, solvant pour actifs et agent d'appoint en formulation ; bonne miscibilité avec l'eau et compatibilité avec de nombreux solvants.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, utilisable en formulations destinées aux peaux normales à sensibles.

Hydrogénation de lécithine d'origine végétale, principalement extraite d'huiles de soja, tournesol ou colza ; l'hydrogénation réduit l'insaturation des chaînes lipidiques pour améliorer stabilité et propriétés fonctionnelles.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisée habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, conditionneur, vecteur d'actifs) et le type de formulation (crèmes, sérums, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lécithine hydrogénée, dérivé semi‑synthétique d'origine végétale, agit comme émulsifiant et agent restructurant des lipides, améliorant la stabilité des formulations et la sensorialité des crèmes et sérums.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergène et de sa bonne tolérance cutanée.

Ester obtenu par estérification d'acide oléique principalement extrait d'huiles végétales (olive, tournesol, palme) avec du polyglycéryl dérivé de glycérol végétal, formant un émulsifiant doux d'origine végétale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage habituel entre 0,5 % et 8 % selon la fonction (émulsifiant, co-émulsifiant ou solubilisant) et le type de produit fini.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Emulsifiant non ionique obtenu par estérification du polyglycérol avec l'acide oléique, employé comme tensioactif doux, co-émulsifiant et solubilisant pour améliorer la texture des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergique et non comédogène.

Adénosine produite par synthèse chimique contrôlée, obtenue via voies synthétiques à partir d'adénine et de ribose ou de nucléosides. Forme privilégiée pour sa pureté, sa disponibilité industrielle et sa conformité réglementaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée à faibles doses, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % selon la formulation (sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Nucléoside bio-identique synthétique reproduisant l'adénosine naturelle, utilisé en cosmétique pour améliorer l'apparence des ridules et favoriser un effet lissant sur la peau.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores mais peut laisser un film occlusif sur peaux très grasses.

Cire minérale raffinée issue principalement de l'ozokérite ou de fractions pétrolifères lourdes, purifiée par hydrotraitement, filtration et décoloration pour obtenir une cire stable et inerte adaptée aux usages cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 30 % selon la formule : faibles pour crèmes légères, plus élevés (baumes, rouges à lèvres) pour structure et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire minérale purifiée de synthèse utilisée comme agent structurant et épaississant en formulation; apporte tenue, occlusion et stabilité dans baumes, rouges à lèvres et crèmes. Impact environnemental modéré; non biodégradable.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, bien que les peaux très grasses puissent percevoir un léger film.

Production synthétique par hydroxylation et polymérisation de l'acide stéarique, généralement obtenu à partir d'acides gras (souvent d'origine végétale). Procédé industriel chimique prédominant pour l'usage cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, notamment dans les dispersions de pigments, fonds de teint et émulsions nécessitant stabilisation et amélioration de la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

POLYHYDROXYSTEARIC ACID, polymère acide gras semi-synthétique utilisé comme dispersant et stabilisant d'émulsions, améliore le mouillage des pigments, la texture et la tenue des formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; pas d'allergénicité identifiée et faible potentiel d'irritation en usage cosmétique normal.

Alumine minérale obtenue par raffinage de la bauxite via le procédé Bayer puis calcination pour former Al2O3. Forme industrielle majoritaire en cosmétique, utilisée pour ses propriétés abrasives, matifiantes ou structurantes selon la granulométrie.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation variable selon la fonction : de traces à quelques pourcents dans poudres, gommages et produits maquillage ; la dose dépend de l'effet abrasif ou matifiant recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oxyde d'aluminium pur (alumina), employé comme abrasif doux, agent matifiant, opacifiant et régulateur de texture dans poudres, gommages et maquillage ; apporte corps et contrôle du toucher.

À ne pas associer avec : Hydroxyde de potassium (potasse), Hydroxyde de sodium (soude caustique)

L'acide stéarique est stable mais se neutralise par des bases fortes (NaOH, KOH) formant des stéarates; il est couramment utilisé avec alcools gras et esters stéariques pour stabiliser et épaissir les émulsions.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : risque limité d'obstruction des pores, principalement sur peaux très grasses.

Acide gras saturé principalement obtenu par fractionnement et hydrolyse d'huiles et beurres végétaux (notamment palme, coco, beurre de cacao ou karité) pour les usages cosmétiques; d'autres sources existent (graisses animales, synthèse).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 20 % selon la fonction (épaississant, co-émulsifiant, agent de consistance) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide gras saturé d'origine végétale, utilisé comme épaississant, co-émulsifiant et agent de consistance en cosmétique pour améliorer la texture et la stabilité des formulations.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Bisabolol synthétique obtenu par synthèse chimique industrielle, souvent à partir de précurseurs terpènes et fourni sous forme d'alpha-bisabolol pur ou racémique; source majoritaire pour des raisons de coût, pureté et disponibilité.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Concentrations d'emploi courantes comprises entre 0,01 % et 1 % selon la fonction (apaisant, parfum ou actif topique).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Bisabolol (alpha-bisabolol), alcool sesquiterpénique bio-identique synthétique, employé comme agent apaisant et calmant cutané, émollient et composant aromatique en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris aux peaux sensibles, sans potentiel allergisant documenté.

Silice synthétique traitée industriellement par silylation : des groupes diméthylsilyl sont greffés sur des particules de dioxyde de silicium (souvent silice précipitée) pour conférer hydrophobicité et propriétés rhéologiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (épaississant, agent de suspension, matifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Organosilice modifiée par diméthylsilyl utilisée comme épaississant/rhéologisant, agent anti-agglomérant et matifiant; apporte toucher soyeux et propriétés hydrophobes en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et grasses, grâce à un toucher léger et une tolérance cutanée habituellement bonne.

Dimethicone modifié obtenu par synthèse industrielle : matrice siloxane polydiméthylsiloxy greffée de segments lauryl-polyglycéryle. Les segments polyglycéryles sont fréquemment issus de glycérol végétal, mais l'assemblage reste chimique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant/conditionneur) et le type de produit (crèmes, sérums, lotions, soins capillaires).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone modifié polyglycériné servant d'émollient et d'agent de texture ; améliore la dispersion des phases lipophiles, le toucher sec et la stabilité des formulations (crèmes, lotions, soins capillaires).

Convient à la plupart des types de peau ; sans potentiel allergisant documenté et non comédogène.

Hydroxide d'aluminium d'origine minérale, obtenu majoritairement en réhydratant ou en précipitant l'alumine issue du minerai de bauxite (gibbsite), puis purifié pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation à des concentrations variables selon la fonction (opacifiant, charge, absorbant) ; pas de limite réglementaire spécifique mentionnée dans le contexte fourni.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent minéral synthétique utilisé comme opacifiant, charge et absorbant en formulations cosmétiques; apporte matité et contrôle de la texture. Impact environnemental modéré, non biodégradable et toxique pour les organismes aquatiques.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergénicité documentée en usage cosmétique courant.

Synthèse organique industrielle à partir de précurseurs aromatiques d'origine pétrochimique, réalisée par étapes de sulfonation et couplage pour obtenir le Brilliant Blue FCF (CI 42090), forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation entre 0,001 % et 1 % selon l'intensité de couleur souhaitée et la matrice (lotions, gels, shampoings, maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant bleu synthétique hydrosoluble (CI 42090) employé pour teinter produits cosmétiques et soins, stable en phase aqueuse ; impact environnemental modéré, peu biodégradable et pas identifié comme hautement toxique pour la vie aquatique.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores et adapté aux peaux mixtes à sèches.

Huile végétale obtenue par pression ou extraction des graines de Camellia japonica, principalement cultivée au Japon, en Corée et en Chine. Utilisée comme émollient naturel en cosmétique; la production brute domine le marché.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable pur ou en phase huileuse ; concentrations courantes allant de 0,5% jusqu'à 100% selon la forme finale (huiles de massage, sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile de graines de Camellia japonica utilisée comme émollient végétal, légère et nourrissante, fréquemment employée pour assouplir la peau et apporter brillance et souplesse aux cheveux.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'un profil d'irritation limité.

ADN d'origine animale, généralement extrait des gonades ou du sperme de poissons (saumon, truite), purifié puis transformé en sel sodique (sodium DNA) pour incorporation dans les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé typiquement entre 0,01 % et 1 % ; de faibles concentrations suffisent pour obtenir un effet filmogène et hydratant dans sérums, crèmes et masques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polynucléotide sodique d'origine animale extrait pour ses propriétés hydratantes et filmogènes en cosmétique, utilisé comme agent conditionnant pour améliorer le toucher et la tenue des formulations.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à la plupart des types de peau ; non comédogène avec un faible potentiel allergène, mais prudence sur peaux très sensibles ou réactives.

Collagène hydrolysé majoritairement issu de tissus conjonctifs d'animaux (peau, os, cartilage de bovin, porc ou volaille), extrait puis hydrolysé enzymatiquement pour obtenir des peptides solubles employés en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, fréquemment présent dans sérums, crèmes et soins hydratants pour apporter filmogénicité et hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Collagène hydrolysé, protéines d'origine animale fragmentées par hydrolyse, utilisé comme agent hydratant et filmogène pour améliorer l'élasticité, la souplesse et la rétention d'eau de la peau.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène.

Extrait végétal d'Akebia quinata obtenu majoritairement par extraction des feuilles, tiges ou fruits (macération, extraction hydro‑alcoolique ou CO2). Méthode utilisée couramment pour isoler les composés phytochimiques caractéristiques de la plante.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Absence de limite d'utilisation universelle ; les concentrations varient selon la forme d'extrait et la fonction en formulation, généralement employées à faibles pourcentages.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait végétal d'Akebia quinata, employé comme agent conditionnant cutané et composant botanique dans les formulations cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à son faible potentiel allergénique et son action douce.

Synthèse par glycosylation d'alcools caprylyl/capryl principalement extraits d'huiles végétales (noix de coco, palmiste), le sucre provient d'amidon hydrolysé; procédé enzymatique/acidique courant pour obtenir le caprylyl/capryl glucoside.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé couramment entre 1 % et 10 % selon la formulation (gels, shampoings, laits) pour obtenir un nettoyage efficace et doux.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique doux, semi-synthétique d'origine végétale, employé comme agent nettoyant, solubilisant et co-émulsifiant pour formulations visage, corps et cheveux.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une absence de comédogénicité.

Extrait de pétales de Camellia japonica obtenu par macération, infusion, extraction hydroalcoolique ou CO2 supercritique; matière première végétale d'origine florale employée telle quelle dans les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent à faibles concentrations dans sérums, lotions et eaux florales.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait floral de Camellia japonica, apportant des propriétés antioxydantes et apaisantes dans les soins cutanés. Faible impact environnemental et biodégradable.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène et formulation adaptée aux peaux sensibles du fait d'une tolérance généralement bonne.

Estérification industrielle de polyglycérol (polyglyceryl‑10) dérivé du glycérol d'origine végétale avec l'acide laurique, principalement fourni par l'huile de coco ou le palmiste, pour obtenir un émulsifiant non ionique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique généralement comprise entre 1 % et 10 % selon la nature du produit (crèmes, lotions, formulations émulsifiées ou produits rincés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique et solubilisant dérivé d'acides gras végétaux et de polyglycérols, utilisé pour stabiliser émulsions, améliorer la texture et apporter un toucher léger; formulation semi-synthétique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Convient à la majorité des types de peau; faible potentiel allergène et généralement bien toléré, y compris sur peaux sensibles.

Synthèse peptidique chimique en phase solide (SPPS) suivie d'une acétylation, procédé industriel standard pour produire Acetyl Hexapeptide-8 destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 2 % et 10 %, selon la formulation (sérums, crèmes) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique (hexapeptide) employé en cosmétique pour améliorer l'apparence des rides en modulant la contraction musculaire superficielle; fréquemment incorporé dans sérums et crèmes anti-âge.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à un profil allergénique très faible et à son caractère non comédogène.

Synthèse chimique industrielle par synthèse en phase solide (SPPS) ou synthèse en solution, permettant d'obtenir de l'acétyl tetrapeptide-5 hautement purifié pour utilisation en formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 0,01 % et 0,05 %, souvent incorporé à faible pourcentage dans sérums et soins du contour de l'œil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique pur employé en cosmétique pour ses effets ciblés sur le contour de l'œil et les signes de fatigue, intégré aux formulations pour ses propriétés anti-âge et anti-œdème localisées.

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles ; aucun allergène connu et profil peu irritant en usage cosmétique.

Synthèse chimique du dipeptide β‑alanyl‑L‑histidine, utilisée industriellement pour obtenir de la carnosine pure et économique pour les formulations cosmétiques; extractions animales et voies fermentaires restent marginales.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employé entre 0,5 % et 2 % selon la formulation, notamment dans les sérums, crèmes anti-âge et soins ciblés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dipeptide bio-identique (beta-alanyl-L-histidine) synthétique utilisé comme antioxydant et agent anti-glycation en cosmétique, contribuant à la protection des protéines cutanées et à l'atténuation des signes visibles du vieillissement.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Peptide synthétique obtenu par synthèse en phase solide puis palmitylation chimique (ajout d'une chaîne palmitate) pour former le lipopeptide utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Fréquemment formulé à de faibles concentrations, typiquement de l'ordre du ppm jusqu'à environ 1% selon la formulation et l'objectif cosmétique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide synthétique (palmitoyl tetrapeptide‑7) employé comme actif cosmétique pour le conditionnement cutané et la modulation des signes de vieillissement, contribuant à la communication cellulaire et à la réduction d'inflammations locales.

Convient à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendent adapté aux peaux sensibles ou matures.

Synthèse peptidique chimique en phase solide du tripeptide suivi d'une acylation par acide palmitique; procédé industriel majoritaire pour obtenir Palmitoyl Tripeptide-5 destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Aucune limite chiffrée fournie dans le contexte; employé habituellement à faibles concentrations en sérums et crèmes (souvent <1 %) selon la formulation et l'effet visé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Peptide palmitoylé synthétique (palmitoyl tripeptide-5) utilisé comme actif anti-âge pour stimuler la synthèse de collagène et améliorer la structure de la matrice cutanée en application topique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles et réactives. Non comédogène, particulièrement bénéfique pour peaux irritées ou fragilisées.

Bêta-glucane extrait des parois cellulaires de levures cultivées par fermentation, particulièrement Saccharomyces cerevisiae. Molécule polysaccharidique utilisée pour ses propriétés d'hydratation et de préservation cutanée.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.