À ne pas associer avec : Carbomères (Polyacrylates), Polymères anioniques (Carboxyméthylcellulose), Tensioactifs anioniques (Sodium lauryl sulfate)

Les quaternaires cationiques comme le dicetyldimonium chloride réagissent avec des ingrédients anioniques (précipitation, instabilité). Ils sont compatibles et complémentaires avec silicones, huiles et polymères cationiques pour l'effet conditionnant

Faible potentiel comédogène (niveau 2) : peut contribuer légèrement à l’obstruction des pores chez peaux grasses ou à tendance acnéique.

Composé quaternaire de synthèse obtenu par alkylation et quaternisation d'amines tertiaires à l'échelle industrielle, fabriqué à partir de précurseurs organiques (souvent pétrochimiques) et utilisé comme agent conditionnant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé couramment entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; préférer des concentrations basses, en particulier pour les applications leave‑on.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ammonium quaternaire de synthèse utilisé comme agent conditionnant, démêlant et antistatique en soins capillaires et produits de soin; profil sous surveillance pour la sécurité et présente un fort impact environnemental (non biodégradable, toxique pour les milieux aquatiques).

À ne pas associer avec : Carbomer, Sodium Lauryl Sulfate, Tensioactifs anioniques

Le cetrimonium chloride, cationique, précipite et se neutralise en présence d'ingrédients anioniques (SLS, carbomères). Il fonctionne bien avec autres conditionneurs cationiques, alcools gras et silicones.

Adapté surtout aux cheveux et au cuir chevelu ; prudence sur peaux très sensibles ou atopiques en raison d'un risque modéré d'irritation/allergie.

Sel d'ammonium quaternaire synthétique obtenu par quaternisation chimique de précurseurs alkyls (souvent cétyl ou stéaryl) avec triméthylamine; les chaînes alkyles proviennent parfois d'alcools gras végétaux (coco/palmiste) ou de sources pétrochimiques selon le fournisseur.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation, principalement dans les produits capillaires, souvent en application rincée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel quaternaire cationique (chlorure de cétrimonium), tensioactif synthétique utilisé comme agent conditionnant, démêlant et antistatique dans les soins capillaires. Préoccupation environnementale élevée : non biodégradable et toxique pour la vie aquatique.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'isopropyl alcohol est asséchant et peut augmenter l'irritation cutanée lorsqu'il est combiné à des exfoliants ou rétinoïdes; aucune interaction chimique spécifique fortement documentée.

À utiliser avec prudence sur peaux sèches ou sensibles en raison d'un effet desséchant ; adapté aux autres types de peau en usage dilué.

Hydratation catalytique du propylène (procédé pétrochimique) pour obtenir l'isopropanol pur, méthode industrielle dominante sur le marché cosmétique; quelques filières biosourcées par fermentation existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Emploi courant entre 0,5 % et 70 % selon la formulation : faibles taux pour lotions et produits rincés, concentrations élevées dans solutions désinfectantes et gels hydroalcooliques.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool isopropylique (isopropanol) utilisé comme solvant et agent dégraissant en cosmétique, apprécié pour son évaporation rapide et son pouvoir antiseptique; courant dans lotions, lingettes et solutions désinfectantes.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'acide citrique peut augmenter l'irritation lorsqu'il est combiné avec d'autres exfoliants ou rétinoïdes ; il est aussi utilisé comme ajusteur de pH/chélateur pour formulations contenant de la Vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau ; à utiliser avec prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et d'un niveau d'allergénicité modéré.

Acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger) de sucres d'origine végétale (mélasse, glucose), ensuite purifié et cristallisé pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 10 % selon la fonction : faibles concentrations pour la régulation de pH, concentrations plus élevées pour des effets exfoliants contrôlés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide organique obtenu par fermentation et bio‑identique; régulateur de pH, agent chélatant et AHA exfoliant en formulation cosmétique. Hydrosoluble, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau ; potentiel allergénique faible et non comédogène, mais utilisation sous surveillance recommandée en formulation.

Éthoxylation industrielle de l'alcool tridécylique, le plus souvent issu de dérivés pétrochimiques, par addition contrôlée d'oxyde d'éthylène (environ 10 unités) pour produire un surfactant non ionique solubilisant.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 0,5 % et 5 % selon la fonction : concentrations plus faibles pour la solubilisation, plus élevées pour des effets émulsifiants ou tensioactifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique éthoxylé (Trideceth-10) utilisé comme solubilisant et émulsifiant pour stabiliser et solubiliser des ingrédients lipophiles. Semi-synthétique, biodégradable avec impact environnemental modéré et faible toxicité aquatique.

Convient aux peaux normales à grasses, non comédogène ; prudence sur peaux sensibles ou irritées en raison de son action acide.

Acide tartrique principalement extrait des raisins et des résidus de vinification : récupération des tartrates (ex. tartrate de potassium) suivie de purification et recristallisation pour obtenir l’acide L-(+)-tartrique couramment utilisé en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (régulation du pH, exfoliation douce ou stabilisation), en contrôlant la tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide organique alpha‑hydroxy d'origine végétale (raisins) ou produit synthétiquement en version bio‑identique ; utilisé comme régulateur de pH, agent chélateur et exfoliant doux en formulation cosmétique.

À ne pas associer avec : Agents anioniques (SLS, SLES, savons), Hypochlorite de sodium (Eau de Javel)

La chlorhexidine est inactivée ou précipitée par des agents anioniques (SLS, savons) et réagit avec l'hypochlorite de sodium; son activité est renforcée en présence d'alcool.

Usage possible sur peaux non sensibles ; potentiel allergisant modéré impose prudence sur peaux réactives, lésées ou présentant antécédents d'allergies.

Agent antiseptique fabriqué par synthèse organique industrielle. La chlorhexidine est transformée en sel digluconate pour accroître la solubilité aqueuse et faciliter son incorporation dans les produits cosmétiques et pharmaceutiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'usage typiques comprises entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (solutions antiseptiques, nettoyants) ; respecter les plages efficaces et les contraintes de sécurité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antiseptique cationique synthétique utilisé comme agent antimicrobien dans solutions topiques et produits de toilette. Efficace contre bactéries et certains champignons, mais usage surveillé pour potentiel allergisant modéré et fort impact environnemental (non biodégradable, toxique pour les milieux

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — risque minimal d'obstruction des pores, à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Éthoxylation industrielle de l'alcool stéarylique via oxyde d'éthylène pour produire le polyéthylène glycol éthérifié connu sous Steareth-6. L'alcool stéarylique de départ peut provenir d'huiles végétales ou d'origine synthétique selon le fournisseur.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant/solubilisant) et la nature de la formulation; ajuster selon tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyoxyéthylène de l'alcool stéarylique non ionique, utilisé comme émulsifiant, solubilisant et agent de dispersion pour stabiliser crèmes et lotions; origine synthétique semi-synthétique et profil de sécurité à surveiller en usage fréquent.

Compatible avec la plupart des types de peau ; potentiel allergisant modéré, à surveiller sur peaux réactives ou sensibles.

Production industrielle par synthèse chimique, le plus souvent par alkylation du phénol avec l'oxyde d'éthylène. Des sources végétales existent en traces ou via phénol d'origine lignocellulosique mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant encadré entre 0,5 % et 1 % selon la formulation afin d'assurer l'efficacité conservatrice tout en respectant les limites réglementaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique couramment utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les cosmétiques, efficace à faibles concentrations et compatible avec de nombreuses formulations.

Allergène courant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et réaliser un test localisé. Non comédogène mais peut provoquer des réactions de contact chez les sujets atopiques.

Extraction d'huiles essentielles végétales (lavande, coriandre, bois de rose, agrumes) par distillation à la vapeur ; méthode historique et majoritaire pour obtenir du linalool destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à faibles teneurs en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la catégorie de produit et la sensibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Terpénoïde alcool présent dans de nombreuses huiles essentielles, employé comme composant de parfums, modulateur olfactif et correcteur d'odeur en cosmétique. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique et non comédogène, mais utilisation à surveiller sur peaux très sensibles en raison du statut de surveillance.

Éthoxylation d'un alcool tridécylique majoritairement produit par synthèse pétrochimique ; Trideceth-3 est obtenu en ajoutant des unités d'oxyde d'éthylène à cet alcool pour former un tensioactif non ionique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique en formulation entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (émulsifiant, solubilisant, tensioactif) et le type de produit fini.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthoxylate d'alcool tridécylique non ionique, semi‑synthétique et d'origine synthétique, employé comme tensioactif, émulsifiant et solubilisant. Biodégradable mais présente une toxicité aquatique modérée, usage sous surveillance.

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

À ne pas associer avec : Acide salicylique, Benzoyl peroxide, Rétinol

L'acide lactique (AHA) augmente le risque d'irritation et d'exfoliation cumulée avec rétinoïdes, BHA ou agents desséchants. Il fonctionne bien avec des hydratants et réparateurs de barrière.

Adapté à de nombreux types de peau, mais présente un risque de sensibilisation modéré ; prudence sur peaux très réactives et tester avant usage.

Acide lactique majoritairement produit par fermentation microbienne de sucres (dextrose issu du maïs ou autres amidons), utilisant notamment des souches de Lactobacillus et donnant surtout la forme L-(+).

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 2 % et 10 % selon l'objectif (entretien hydratant/ajustement pH ou action kératolytique plus marquée en traitements ciblés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide alpha‑hydroxy (AHA) d'origine fermentaire, bio‑identique synthétique, utilisé comme exfoliant chimique, régulateur de pH et humectant dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau, mais risque d'irritation pour les peaux sensibles si la concentration est élevée.

Acide acétique synthétique produit industriellement, typiquement par carbonylation du méthanol ou par oxydation d'intermédiaires pétrochimiques à partir de matières premières fossiles; forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Employé typiquement entre 0,1 % et 5 % : concentrations basses pour l'ajustement du pH, concentrations plus élevées pour des actions antiseptiques ou exfoliantes contrôlées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide acétique, petit acide organique utilisé comme régulateur de pH, solvant et agent antimicrobien à faibles concentrations en cosmétique ; peut affecter la texture et provoquer une exfoliation légère à concentrations plus élevées.

Non allergène connu et non comédogène ; convient généralement à la plupart des types de peau mais son profil de sécurité est placé sous surveillance.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,01 % et 0,3 % selon l'intensité de couleur recherchée et la matrice produit (maquillage, soins colorés, produits rincés ou sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant synthétique pur référencé CI 17200, employé pour apporter coloration aux formulations cosmétiques (maquillage, produits colorés). Propriétés de teinte et solubilité dépendantes de la forme utilisée.

Usage possible pour la plupart des types de peau, avec vigilance sur peaux sensibles en raison d'un risque allergique modéré.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140) produit industriellement par synthèse organique à partir de précurseurs pétrochimiques ; méthode standard pour la fourniture de ce colorant en cosmétique, tandis que voies biosourcées restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,001 % et 0,2 % selon la nature du produit; souvent présent à l'état de traces dans maquillage liquide et autres soins colorés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140, tartrazine) employé pour teinter produits cosmétiques et d'hygiène. Utilisé en très faibles concentrations pour des nuances jaune-orangé, soluble dans les phases aqueuses; peu biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.