Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, grâce à un potentiel allergène faible et un toucher léger.

Ester synthétique obtenu par estérification industrielle du polyglycérol avec des acides isostéariques; produit majoritairement par voies chimiques à partir de glycérol et d'acides gras pour un contrôle industriel de la qualité.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 3 % selon la formulation, principalement dans crèmes, laits et émulsions.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de polyglycéryl semi-synthétique utilisé comme émollient et agent d'émulsification/solubilisant pour disperser les huiles, améliorer le toucher non gras et la stabilité des formulations.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut occasionnellement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très sujettes aux comédons.

Produit synthétique obtenu principalement par réaction de Guerbet puis hydrogénation d'alcools gras (souvent dérivés de ressources pétrochimiques ou végétales), formant un alcool gras ramifié (C20) employé comme émollient.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (lotions, crèmes, huiles sèches), ajustable pour optimiser la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool gras synthétique utilisé comme émollient et agent de texture, apporte douceur et un toucher léger non gras tout en facilitant la dispersion des huiles et filtres en formulation.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut contribuer à l'obstruction des pores chez les peaux très grasses ou acnéiques si utilisé à forte concentration.

Sel de zinc obtenu par synthèse chimique entre l'oxyde de zinc et l'acide myristique. Utilisé en cosmétique comme poudre matifiante et régulateur de sébum.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon le type de formulation (déodorants, produits anti-transpirants, soins de la zone T).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel de zinc et d'acide myristique, utilisé comme agent anti-transpirant, absorbant l'humidité et régulatrice de sébum. Apprécié pour réduire l'odeur corporelle et maintenir une peau sèche et confortable.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, surveillance recommandée sur peaux très grasses.

Estérification synthétique du pentaérythritol avec des acides isostéariques en chimie fine; production industrielle standard pour obtenir un émollient stable, non gras et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation ; concentrations plus élevées dans baumes et crèmes riches, plus basses dans lotions légères.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique d'acides gras utilisé comme émollient et agent de texture en cosmétique, améliore le toucher, l'étalement et réduit la sensation grasse dans crèmes et lotions.

Généralement bien toléré par la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux sensibles sous réserve de tolérance individuelle.

Glycol synthétique produit principalement par transformation chimique d'alcènes/pentènes d'origine pétrochimique (hydratation/hydrogénation). Procédé industriel dominant pour le pentylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 5 % selon la formulation, en tant qu'humectant, solvant ou booster de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique employé comme humectant, solvant et agent conditionnant cutané; favorise la dispersion des actifs, améliore la sensation au toucher et apporte un faible effet antibactérien, souvent utilisé comme booster de conservation.

Convient à la plupart des types de peau ; pas d'allergénicité identifiée et faible potentiel d'irritation en usage cosmétique normal.

Alumine minérale obtenue par raffinage de la bauxite via le procédé Bayer puis calcination pour former Al2O3. Forme industrielle majoritaire en cosmétique, utilisée pour ses propriétés abrasives, matifiantes ou structurantes selon la granulométrie.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation variable selon la fonction : de traces à quelques pourcents dans poudres, gommages et produits maquillage ; la dose dépend de l'effet abrasif ou matifiant recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oxyde d'aluminium pur (alumina), employé comme abrasif doux, agent matifiant, opacifiant et régulateur de texture dans poudres, gommages et maquillage ; apporte corps et contrôle du toucher.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Adapté à la majorité des types de peau, y compris les peaux sensibles, du fait d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée favorable.

Hydroxyapatite synthétique obtenue par réaction contrôlée entre sources de calcium et phosphate (précipitation ou voie hydrothermale), permettant d'ajuster la taille des particules et d'obtenir une pureté adaptée aux applications cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (crèmes, sérums, poudres ou dentifrices cosmétiques), la concentration dépend de l'effet de comblement ou d'opacification recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Phosphate de calcium cristallin synthétique utilisé en cosmétique pour lisser la surface cutanée, agir comme agent minéral de comblement et diffuser la lumière pour un fini plus uniforme.

Faiblement comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut, rarement et selon la formulation, favoriser des comédons sur peaux très grasses.

Ester synthétique formé par estérification d'un alcool gras (octyldodécyl) et d'acide isostéarique, principalement fabriqué par chimie fine à partir de matières premières synthétiques (pétrochimiques ou équivalents).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique en formulation entre 1 % et 10 % ; concentrations plus basses dans lotions légères et plus élevées dans crèmes riches, huiles corporelles ou produits solaires pour améliorer le toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester gras semi‑synthétique d'origine synthétique, utilisé comme émollient et agent de dispersion pour améliorer la fluidité, le toucher non gras et la spreadabilité des crèmes, huiles et solaires.

Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Potentiel comédogène très faible (niveau 1) ; peu susceptible d'obstruer les pores sur la majorité des types de peau.

Huile végétale extraite par pression à froid des graines du cynorrhodon (fruits de Rosa canina ou Rosa rubiginosa). Fournie brute, raffinée ou mélangée selon les fournisseurs, utilisée pour son profil d'acides gras et de provitamines.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable pur en huile de soin ou en mélange ; concentrations pratiques courantes de 1 % jusqu'à 100 % selon la forme galénique (huiles, sérums, mélanges d'émollients).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale obtenue des fruits de Rosa canina (cynorrhodon), riche en acides gras essentiels et caroténoïdes, utilisée comme émollient et pour améliorer l'hydratation et l'apparence de la peau.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergique et profil non comédogène.

Production majoritairement par synthèse organique : assemblage et modification chimique de sphingolipides pour obtenir N‑acétyl sphingosine (ceramide NP) de haute pureté et stabilité, adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; souvent présent dans les crèmes barrières et soins réparateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Céramide NP, céramide synthétique bio‑identique, renforce la barrière cutanée et limite la perte hydrique, employé comme lipide restructurant et agent réparateur dans crèmes et soins hydratants.

Peu comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, adapté aux peaux normales à mixtes.

Extrait botanique des fleurs de grenade (Punica granatum), élaboré par extraction (eau, alcool, glycérine ou CO2) pour concentrer composés phénoliques et pigments propres à la fleur.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 3 % selon la nature de la formulation (toniques, sérums, crèmes et lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait floral de Punica granatum obtenu à partir des fleurs, utilisé comme actif végétal naturel apportant des composés phénoliques pour des effets antioxydants et apaisants en formulation.

Adapté à la plupart des types de peau; faible potentiel allergène et non comédogène, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Extrait végétal des feuilles de romarin obtenu par extraction (solvant, CO2 supercritique ou macération hydroalcoolique/glycérinée) pour concentrer antioxydants et composés aromatiques naturellement présents.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 0,1 % et 1 % selon le rôle fonctionnel (antioxydant, parfum, actif) et le procédé d'extraction ; la concentration exacte dépend de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de feuille de romarin, matière végétale brute employée comme antioxydant et agent tonique en cosmétique; contribue à la stabilisation des formulations, apporte notes aromatiques et effet conditionnant cutané.

Convient à la plupart des types de peau ; non comédogène avec un faible potentiel allergène, mais prudence sur peaux très sensibles ou réactives.

Collagène hydrolysé majoritairement issu de tissus conjonctifs d'animaux (peau, os, cartilage de bovin, porc ou volaille), extrait puis hydrolysé enzymatiquement pour obtenir des peptides solubles employés en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, fréquemment présent dans sérums, crèmes et soins hydratants pour apporter filmogénicité et hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Collagène hydrolysé, protéines d'origine animale fragmentées par hydrolyse, utilisé comme agent hydratant et filmogène pour améliorer l'élasticité, la souplesse et la rétention d'eau de la peau.

Compatible avec tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; non sensibilisant et peu susceptible de provoquer des réactions allergiques.

Pigments d'oxydes de fer synthétiques produits par précipitation et calcination de sels de fer, permettant un contrôle fin de la teinte, de la pureté et de la reproductibilité; forme majoritaire en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 30 % selon la teinte et la forme galénique (maquillage compact, rouges à lèvres, mascaras, fonds de teint).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment inorganique synthétique (oxydes de fer) employé comme colorant dans maquillage et soins ; stable à la lumière et à la chaleur, apporte des nuances foncées et une bonne opacité.

Convient à tous types de peau; pas d'allergène recensé et compatible avec les peaux sensibles selon les données disponibles.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations variables selon la fonction formulatoire ; généralement utilisées à faibles pourcentages pour opacifier ou polir, se référer à la fiche technique fournisseur pour les dosages précis.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oxyde d'étain (SnO2) minéral employé comme opacifiant et pigment blanc, agent de polissage en soins bucco-dentaires et additif en maquillage pour ajuster opacité et éclat.

Convient à tous types de peau, y compris sensibles ; profil sans allergènes identifiés et non comédogène.

Production biotechnologique par fermentation de bactéries halophiles (par exemple Halomonas spp.), suivie de purification industrielle de l'ectoine; procédé dominant pour garantir pureté et rendement en cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant typique entre 0,5 % et 2 % selon la formulation pour conférer hydratation, effet protecteur et stabilisation des ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ectoin, soluté compatible d'origine microbienne obtenu par fermentation, protège les structures cutanées contre le stress hydrique et thermique et apporte hydratation et stabilisation des biomolécules en formulation cosmétique.

Adapté à tous types de peau, y compris sensibles et mixtes, en raison de son faible potentiel irritant et de l'absence d'allergénicité signalée.

Polymère synthétique réticulé obtenu par polymérisation de monomères (souvent des acrylates) d'origine pétrochimique; formulation réalisée pour contrôler viscosité, texture et formation de film dans les produits cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Habituellement employé entre 0,1 % et 2 % selon la formulation (gels, crèmes, lotions) pour ajuster viscosité, stabilité et sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique réticulé utilisé comme agent d'épaississement et de texture en cosmétique, stabilisant les émulsions, améliorant la tenue et le toucher soyeux des formulations.

Convient à tous types de peau ; non allergène et non comédogène, souvent privilégié pour son effet matifiant sur peaux mixtes à grasses.

Polymère organosilicié synthétique formé par hydrolyse et condensation de monomères organosilane (par ex. triméthoxysilanes), produit industriellement pour obtenir des propriétés filmogènes et matifiantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon le type de produit (primers, fonds de teint, crèmes, soins capillaires) pour apporter glissant, tenue et fini mat.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère silicone synthétique (polytrimethylsilsesquioxane) utilisé comme filmogène et agent matifiant; apporte effet soft-focus, améliore le toucher et réduit la sensation collante en formulation. Non biodégradable, impact environnemental modéré mais faible toxicité aquatique.

Convient à la plupart des types de peau ; sans potentiel allergisant documenté et non comédogène.

Hydroxide d'aluminium d'origine minérale, obtenu majoritairement en réhydratant ou en précipitant l'alumine issue du minerai de bauxite (gibbsite), puis purifié pour usage cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation à des concentrations variables selon la fonction (opacifiant, charge, absorbant) ; pas de limite réglementaire spécifique mentionnée dans le contexte fourni.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent minéral synthétique utilisé comme opacifiant, charge et absorbant en formulations cosmétiques; apporte matité et contrôle de la texture. Impact environnemental modéré, non biodégradable et toxique pour les organismes aquatiques.

Adaptés à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Esters majoritairement obtenus par transformation de la cire liquide extraite des graines de jojoba (Simmondsia chinensis), généralement via transestérification ou hydrogénation, utilisés comme émollients végétaux en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations d'usage courantes entre 0,5 % et 10 %, employées selon la texture souhaitée (crèmes, sérums, huiles de finition).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters issus de l'huile de jojoba (semi-synthétiques d'origine végétale), utilisés comme émollients et agents de texture pour un toucher léger, une bonne spreadabilité et une sensation non grasse en formulation cosmétique.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et grasses, du fait d'un profil non allergène et d'un toucher matifiant.

Polymère synthétique réticulé formé par la polymérisation du méthyl méthacrylate et de co‑monomères; production industrielle à partir de monomères synthétiques, employée pour la texture et le contrôle de dispersion.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction formulatoire (matifiant, texturant, suspensif), les dosages faibles suffisant pour l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme agent texturant, matifiant, épaississant et suspensif pour améliorer le toucher sec et la tenue des formulations; persistance environnementale élevée et faible biodégradabilité à noter.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergénique.

Extrait des feuilles de Centella asiatica, obtenu principalement par extraction aqueuse ou hydroalcoolique des feuilles fraîches ou séchées, riche en triterpènes et asiaticosides.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon les formulations (sérums, crèmes, lotions) pour apporter l'activité apaisante sans altérer la stabilité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait aqueux ou hydroalcoolique de feuilles de Centella asiatica, intégré comme actif apaisant et réparateur, souvent employé pour soutenir l'hydratation et la tonicité de la peau.

Adapté à tous types de peau, y compris les peaux sensibles; potentiel allergénique faible.

Polymère organo‑silicié synthétique obtenu par hydrolyse‑condensation de silanes méthylés (par ex. methyltrimethoxysilane), produit industriellement pour ses propriétés sensorielles, matifiantes et filmogènes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 10 % selon la formulation (soins sans rinçage, bases de maquillage, primers, sérums).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone organique (polyméthylsilsesquioxane) employé comme émollient, texturant et agent filmogène pour améliorer la glissance, le toucher soyeux et la dispersion des pigments; synthétique, peu biodégradable, impact environnemental modéré et faible toxicité aquatique.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène le rendent adapté aux peaux sensibles.

Extrait végétal obtenu à partir des fruits de Rosa multiflora par macération, infusion ou extraction hydroalcoolique/aqueuse, concentré et filtré pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon le type de formulation (lotions, crèmes, soins hydratants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait des fruits de Rosa multiflora, source végétale de composés phénoliques et de sucres solubles, utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes et hydratantes.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores mais pouvant laisser un voile légèrement occlusif sur peaux très grasses.

Estérification et hydrogénation d'acides gras issus d'huiles végétales (par exemple coco, palmiste ou colza) pour former un triol-stéarate solide utilisé comme épaississant et agent structurants dans les formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la texture recherchée (crèmes, baumes, émulsions) ; concentrations supérieures rarement nécessaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Estérifié dérivé d'acides gras stéariques hydratés, employé comme émollient et agent structurant pour améliorer le toucher et la stabilité des formulations.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; aucun allergène connu en usage cosmétique courant.

Mica fluoré synthétique obtenu par synthèse industrielle (fusion/cristallisation ou voie hydrothermale), produit en particules régulières et stables, largement utilisé en cosmétique pour ses propriétés optiques et sa stabilité.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 10 % selon l'effet recherché, fréquemment utilisé dans poudres, fonds de teint et autres formulations décoratives.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mica synthétique (fluorphlogopite) employé comme agent nacrant, opacifiant et texturant pour améliorer la diffusion de la lumière, le toucher et la tenue des poudres et du maquillage.