Compatible avec la plupart des types de peau, y compris sensibles ; pas d'allergènes répertoriés dans ce matériau.

Verre borosilicaté synthétique fabriqué par fusion de silice, oxyde de bore, carbonate de sodium et de calcium, puis broyé en poudre ou en microbilles pour produire des pigments/effets nacrés utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon l'effet nacré ou pailleté recherché ; concentrations plus élevées pour maquillages artistiques et vernis.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Verre borosilicaté synthétique employé comme pigment d'effet et agent réfléchissant la lumière en maquillage (nacres, paillettes, vernis), apprécié pour sa brillance et sa stabilité chimique.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; aucun allergène connu en usage cosmétique courant.

Mica fluoré synthétique obtenu par synthèse industrielle (fusion/cristallisation ou voie hydrothermale), produit en particules régulières et stables, largement utilisé en cosmétique pour ses propriétés optiques et sa stabilité.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 10 % selon l'effet recherché, fréquemment utilisé dans poudres, fonds de teint et autres formulations décoratives.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mica synthétique (fluorphlogopite) employé comme agent nacrant, opacifiant et texturant pour améliorer la diffusion de la lumière, le toucher et la tenue des poudres et du maquillage.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou acnéiques.

Hydrogénation puis estérification de l'huile de ricin (Ricinus communis) pour produire des esters hydroxystéarates. Procédé industriel utilise l'huile végétale hydrogénée comme matière première principale.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, baumes, soins corporels) ; contribue à l'émollience et à la stabilité de la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Estérifié à partir d'huile de ricin hydrogénée, utilisé comme émollient et agent de texture apportant un toucher doux et non gras. Semi‑synthétique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou acnéiques si appliqué en couches épaisses.

Fraction insaponifiable du beurre de karité (Butyrospermum Parkii) obtenue par pressage des graines puis séparation/extraction après saponification; méthode végétale utilisée majoritairement en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (émollient, soin réparateur ou formulation de texture) ; de faibles niveaux suffisent souvent pour l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Fraction insaponifiable du beurre de karité riche en lipides non saponifiables; utilisée comme émollient, conditionneur cutané et pour améliorer la stabilité et le toucher des formulations.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut légèrement contribuer à l'obstruction des pores sur peaux très grasses ou acnéiques.

Triglycérides et esters glycéryliques majoritairement issus de la transformation de l'huile de soja (Glycine max) par fractionnement, transestérification ou estérification partielle, utilisés comme émollients et agents de texture.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant entre 1 % et 30 % selon la nature du produit ; concentrations plus élevées dans huiles, baumes et formulations fortement lipidantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters de glycérol et d'acides gras d'origine soja, employés comme émollient et agent texturant pour améliorer le toucher, la dispersion des lipides et la sensorialité des formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles, sans allergènes identifiés ni effet comédogène.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 15 % selon la formulation (poudres, fonds de teint, textures matifiantes et produits opaques).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicate borosilicaté de calcium et d'aluminium, employé comme agent matifiant, réflecteur de lumière et filler inerte dans poudres, fonds de teint et produits maquillage. Inerte et non biodégradable ; impact environnemental modéré.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles et grasses, sans potentiel allergène connu.

Poudre d'aluminosilicate majoritairement d'origine minérale, extraite de gisements naturels puis micronisée et tamisée pour atteindre la granulométrie et la pureté requises en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé à des concentrations variables selon la fonction : faible proportion dans les émulsions et proportions plus élevées dans les poudres et fonds de teint pour l'effet matifiant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicate minéral naturel servant d'agent matifiant et absorbant, améliore la texture et la tenue des poudres, fonds de teint et formulations topiques en contrôlant le brillant.

Convient à tous types de peau; pas d'allergène recensé et compatible avec les peaux sensibles selon les données disponibles.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations variables selon la fonction formulatoire ; généralement utilisées à faibles pourcentages pour opacifier ou polir, se référer à la fiche technique fournisseur pour les dosages précis.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oxyde d'étain (SnO2) minéral employé comme opacifiant et pigment blanc, agent de polissage en soins bucco-dentaires et additif en maquillage pour ajuster opacité et éclat.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

À ne pas associer avec : Cuivre (ions métalliques), Fer (ions métalliques)

L'ascorbyl palmitate est un antioxydant liposoluble qui peut régénérer la vitamine E et bénéficier de l'effet stabilisant des acides phénoliques. Les ions métalliques (fer, cuivre) favorisent son oxydation et doivent être évités.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois vigilance sur peaux à tendance acnéique.

Estérification chimique d'acide ascorbique et d'acide palmitique réalisée industriellement; l'acide ascorbique est généralement produit par synthèse ou fermentation industrielle, l'acide palmitique venant souvent d'huiles végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage cosmétique typique entre 0,1 % et 1 %, employé principalement comme antioxydant lipidique et stabilisant dans huiles, crèmes et baumes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester liposoluble de l'acide ascorbique et de l'acide palmitique, utilisé comme antioxydant et stabilisant des phases huileuses pour protéger huiles et formulations sensibles à l'oxydation.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel d'irritation et risque allergique limité.

Sorbate de potassium obtenu industriellement par synthèse chimique : acide sorbique de synthèse neutralisé avec hydroxyde de potassium pour former le sel potassique, procédé majoritaire pour les conservateurs cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,6 % dans les produits finis, la concentration dépend du type de formulation et de l'efficacité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel potassique de l'acide sorbique utilisé comme conservateur antimicrobien en cosmétique, efficace contre levures et moisissures, soluble dans l'eau et adapté aux formulations aqueuses.

Convient à la plupart des types de peau : pigment minéral peu allergène et non comédogène, adapté aux peaux sensibles.

Pigment minéral (oxyde de fer, hématite) extrait de minerais naturels, broyé, purifié et classé pour obtenir un pigment rouge stable utilisé principalement en maquillage et autres produits cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 30 % selon la formulation (maquillage peu ou très pigmenté, produits teintés, etc.).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral naturel (oxydes de fer rouges) employé comme colorant pour teintes, opacité et couverture dans fonds de teint, rouges à lèvres, fards et produits solaires ; inerte, stable et de faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau, sans allergènes déclarés et formulé de façon non comédogène.

Pigment d'oxyde de fer jaune (principalement goethite/limonite) issu majoritairement de minerais extraits, traité (calcination, broyage, tamisage) puis classé pour obtenir la teinte et la granulométrie adaptées aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 15 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (fards, fonds de teint, rouges à lèvres, poudres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer jaune) synthétique, employé comme colorant dans maquillage, fonds de teint, poudres et autres formulations cosmétiques; stable et peu réactif.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 20 % selon la famille de produit (maquillage yeux, visage, lèvres et produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral (oxyde de fer noir) utilisé comme colorant dans le maquillage et les produits teintés; stable, insoluble et apprécié pour sa tenue et son pouvoir couvrant.

Convient à la plupart des types de peau; très faible potentiel allergique et utilisation courante en produits de maquillage.

Pigment synthétique de type ferrocyanure de fer (bleu de Prusse) produit industriellement par précipitation contrôlée d'ions fer et ferrocyanure, micronisé et stabilisé pour la dispersion et la sécurité en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,01 % et 5 % selon la formulation (maquillage, vernis, encres); concentrations plus faibles pour nuances légères, plus élevées pour intensité colorimétrique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment inorganique synthétique (ferric ferrocyanide) employé pour colorer maquillage, vernis et produits de soin; teinte bleue stable, insoluble et bien tenue en formulation.

Compatible avec tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; non sensibilisant et peu susceptible de provoquer des réactions allergiques.

Pigments d'oxydes de fer synthétiques produits par précipitation et calcination de sels de fer, permettant un contrôle fin de la teinte, de la pureté et de la reproductibilité; forme majoritaire en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 30 % selon la teinte et la forme galénique (maquillage compact, rouges à lèvres, mascaras, fonds de teint).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment inorganique synthétique (oxydes de fer) employé comme colorant dans maquillage et soins ; stable à la lumière et à la chaleur, apporte des nuances foncées et une bonne opacité.

Convient à tous les types de peau ; non sensibilisant et non comédogène selon les données disponibles.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 10 % selon l'intensité colorante souhaitée et le type de produit (maquillage, produits teintés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral synthétique (ultramarine) employé pour colorer maquillages et soins, stable et inerte, apporte des teintes bleu-rouge selon la formulation.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergénicité documentée en usage cosmétique courant.

Synthèse organique industrielle à partir de précurseurs aromatiques d'origine pétrochimique, réalisée par étapes de sulfonation et couplage pour obtenir le Brilliant Blue FCF (CI 42090), forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation entre 0,001 % et 1 % selon l'intensité de couleur souhaitée et la matrice (lotions, gels, shampoings, maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant bleu synthétique hydrosoluble (CI 42090) employé pour teinter produits cosmétiques et soins, stable en phase aqueuse ; impact environnemental modéré, peu biodégradable et pas identifié comme hautement toxique pour la vie aquatique.