Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : rarement occlusif, mais peut nécessiter prudence sur peaux très grasses ou sujettes à l’acné.

Cire minérale issue des résidus lourds du raffinage pétrolier, traitée par désaromatisation et hydrogénation pour obtenir de fins cristaux et une matrice microcristalline offrant plasticité et point de fusion spécifiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisations typiques comprises entre 0,5 % et 30 % selon les formats (baumes, sticks, crèmes épaissies) pour apporter structure, tenue et occlusion lipidique.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire microcristalline d'origine minérale, synthétique, employée comme agent épaississant, émollient et filmogène pour structurer textures et stabiliser phases huileuses ; impact environnemental modéré, non biodégradable.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Ions divalents (Ca2+, Mg2+), Polyquaternium-7

Trilaureth-4 phosphate est un tensioactif anionique/phosphate; il peut former des complexes ou être neutralisé par des cationiques et précipiter avec des ions divalents. Il fonctionne bien avec des amphotères, nonioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique rapporté en usage cosmétique.

Synthèse chimique par ethoxylation de l'alcool laurylique suivie d'une estérification en dérivé phosphate; l'alcool laurylique est généralement obtenu à partir d'huiles végétales (coco/palmiste) ou, plus rarement, de sources pétrochimiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 3 % selon la formulation, surtout dans les produits lavants et les émulsions moussantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Surfactant anionique de type ester phosphate ethoxylé, employé comme tensioactif et émulsifiant dans shampoings, gels et produits lavants. Synthétique et biodégradable, mais potentiellement toxique pour les milieux aquatiques, impact environnemental modéré.

Convient à tous les types de peau. Non allergisant et non comédogène, sans risque d'obstruction des pores.

Copolymère synthétique obtenu par polymérisation chimique de deux monomères : la vinylpyrrolidone et l'acétate de vinyle. Utilisé comme fixateur et épaississant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1% et 10% selon le type de formulation (gels coiffants, sprays, soins texturisants et produits de fixation).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique de polyvinylpyrrolidone et d'acétate de polyvinyle, utilisé comme filmogène et agent de fixation dans les soins capillaires et cosmétiques.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses.

Hydrogénation de l'huile de ricin (Ricinus communis) extraite des graines, suivie d'une éthoxylation (ajout d'unités PEG) pour obtenir le PEG-4 Hydrogenated Castor Oil, utilisé comme tensioactif non ionique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage typique situé entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) et le type de produit (lotion, crème, solution).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyéthoxylate d'huile de ricin hydrogénée (PEG-4 Hydrogenated Castor Oil), émulsifiant/solubilisant semi-synthétique d'origine végétale, employé pour solubiliser huiles, parfums et lipides dans les formulations aqueuses.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) : tendance légère à alourdir la surface cutanée sans obstruer significativement les pores.

Cire d'abeille issue des sécrétions des glandes abdominales des ouvrières d'Apis mellifera, fondue, filtrée et purifiée après récolte des cadres pour obtenir Cera alba cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 30 % selon la formulation (baumes, sticks, crèmes) ; les concentrations élevées apportent structure, dureté et effet occlusif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire d'abeille blanche (Cera alba) utilisée comme agent filmogène, épaississant et émollient en formulation ; apporte structure, cohésion et propriétés occlusives aux baumes, pommades et sticks. Origine animale.

Comédogénicité évaluée à 2/5 — faible à modérée ; peut favoriser des comédons sur peaux grasses ou sujettes à l'acné mais généralement bien toléré sur peaux normales.

Hydrogénation des triglycérides extraits de l'huile de coco (Cocos nucifera), convertis partiellement en glycéride plus saturé afin d'améliorer stabilité, point de fusion et propriétés émollientes dans les formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 20 % selon la texture visée (crèmes, baumes, huiles de soin), incorporé en phase huileuse comme émollient et agent de structure.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters hydrogénés de glycérol et d'acides gras issus de l'huile de coco, utilisés comme émollients et agents de texture pour améliorer le toucher et la stabilité lipidique des formulations; biodégradables et à faible impact aquatique.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

Compatible avec la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, bien adaptée aux peaux sèches et normales.

Huile végétale issue de la pression mécanique (généralement à froid) des amandes (noyaux) de l'arganier (Argania spinosa), principalement récolté et transformé au Maroc; parfois raffinée selon l'application cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Employée pure comme huile de soin ou intégrée dans des formulations de 1 % à 100 % selon l'usage ; fréquemment utilisée à 100 % pour massages et 1–10 % dans crèmes, sérums ou huiles capillaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale pressée des noyaux d'Argania spinosa, utilisée comme émollient nourrissant pour la peau et les cheveux, riche en acides gras essentiels et en antioxydants.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'un profil d'utilisation doux.

Hydrolyse des protéines de soie (fibroïne et sericine) extraites des cocons du ver à soie Bombyx mori, réalisée par traitement enzymatique ou acide pour libérer peptides et acides aminés solubles utilisés en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la matrice (shampoings, sérums, crèmes) pour apporter hydratation, tenue et amélioration du toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acides aminés issus de l'hydrolyse de protéines de soie d'origine animale, utilisés pour leurs propriétés hydratantes, filmogènes et pour améliorer le toucher en soins cutanés et capillaires.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible.

Panthénol synthétique obtenu par synthèse chimique du D-panthénol reste la forme majoritaire sur le marché; des alternatives bio-sourcées utilisent la fermentation microbienne du pantothénate suivie d'une conversion en panthénol.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent à quelques pourcents dans crèmes, lotions et soins après-soleil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dexpanthénol (panthénol), provitamine B5 bio-identique synthétique, humectant et agent conditionnant cutané favorisant hydratation, réparation et apaisement de la peau.

À ne pas associer avec : Polymères anioniques (ex: Carbomer, Sodium polyacrylate), Tensioactifs anioniques (ex: Sodium Lauryl Sulfate)

Les polyquaterniums cationiques peuvent complexer avec des ingrédients anioniques provoquant précipitation ou perte de performance; ils favorisent la déposition et la synergie avec silicones, autres quats et humectants.

Convient aux cuirs chevelus et peaux non sensibilisées ; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très réactives.

Polymère cationique synthétique fabriqué par polymérisation de monomères quaternaires principalement issus de matières premières pétrochimiques; production industrielle standard pour usages filmogènes et capillaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 3 % selon la formulation, principalement dans shampoings, après‑shampoings et produits sans rinçage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère cationique synthétique utilisé comme agent conditionnant, filmogène et antistatique dans soins capillaires et produits coiffants. Impact environnemental modéré : non biodégradable et toxicité signalée pour les organismes aquatiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou à tendance acnéique.

Estérification du glycérol avec les acides gras de l'huile de coco, suivie d'une éthoxylation (PEG-7), produisant un émollient/solubilisant largement obtenu à partir de matières premières végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,5 % et 10 % selon la forme galénique (laits, crèmes, soins capillaires) pour agir comme émollient, solubilisant et agent de conditionnement.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester glycérylique PEGylé dérivé des acides gras de coco, semi-synthétique. Utilisé comme émollient, solubilisant et agent conditionnant pour améliorer le toucher et la dispersion des huiles en formulation.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — film lipidique léger qui n'obstrue que rarement les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycéride majoritairement dérivé d'huiles végétales, surtout de noix de coco ou de palmiste, obtenu par fractionnement et estérification pour concentrer les acides caprylique et caprique; utilisé comme émollient léger.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Employé couramment entre 0,5 % et 30 % selon la fonction (émollient, dispersant, huile de support) et le type de produit (crèmes, laits, huiles et maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Triglycéride issu d'acides caprylique et caprique, obtenu par modification partielle d'huiles végétales. Utilisé comme émollient léger, solvant pour actifs lipophiles et améliorant la texture; biodégradable avec faible impact environnemental et faible toxicité aquatique.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, grâce à une bonne tolérance cutanée et un effet émollient protecteur.

Polymère silicone synthétique (dimethicone) obtenu par chimie organosiliciée industrielle (procédé de type Rochow) : transformation du silicium dérivé de la silice en chlorosilanes, puis hydrolyse et polymérisation pour former des siloxanes utilisés en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums, soins capillaires) pour apporter douceur, toucher soyeux et tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dimethicone (polydiméthylsiloxane) silicone synthétique utilisé comme émollient, filmogène et agent anti-friction ; lisse la peau, améliore le toucher et stabilise les formulations. Impact environnemental modéré et non biodégradable.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut rester occlusif sur peaux très grasses.

Hydrogénation et isomérisation industrielles d'intermédiaires pétrochimiques ou d'oléfines (oligomères) pour obtenir des isoparaffines C13-14 utilisées comme solvants et émollients; production majoritairement synthétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (huiles sèches, solvants pour filtres et pigments), ajusté selon la texture souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure isoparaffinique synthétique utilisé comme émollient et solvant lipophile; apporte un toucher léger et facilite la dispersion des filtres et pigments en formulation.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et irritatif en usage cosmétique.

Synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires organiques, obtenue par formation de la lactone à partir de précurseurs synthétiques ; méthode dominante pour la production commerciale de pantolactone.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Emploi généralement à faibles pourcentages en tant qu'intermédiaire ou additif fonctionnel ; concentrations exactes dépendantes de la finalité, de la formulation et des spécifications fournisseurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lactone synthétique employée en cosmétique comme intermédiaire de synthèse ou modificateur de formulation, appréciée pour sa stabilité et sa pureté dans les procédés industriels.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.