Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores mais à surveiller sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Estérification et acétylation de l'acide ricinoléique issu majoritairement de l'huile de ricin (Ricinus communis), suivies d'une estérification avec la glycérine pour obtenir le glyceryl triacetyl ricinoleate.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (huiles, crèmes, baumes); les niveaux supérieurs sont choisis pour obtenir des textures plus riches et des propriétés émollientes marquées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester glycérilé de l'acide ricinoléique employé comme émollient et agent sensoriel, apporte glissance et toucher non gras en huiles, crèmes et baumes; semi‑synthétique d'origine végétale (huile de ricin) offrant stabilité et bonne compatibilité cutanée.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut laisser un léger film sur peaux très grasses.

Synthèse industrielle par estérification de diglycéryls et d'acides adipiques acylés; matière entièrement synthétique fabriquée à partir de précurseurs organiques, conçue pour ses propriétés émollientes et sa stabilité en formulation.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée (crèmes, huiles de soin, fonds de teint) ; employé comme co-émollient ou agent de glissant.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique (bis-diglyceryl polyacyladipate) utilisé comme émollient et agent de texture, apportant glissant et sensorialité sans toucher gras marqué.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux sujettes à l'acné.

Polymère synthétique hydrogéné, obtenu majoritairement par hydrogénation d'oligomères d'isobutène dérivés de matières pétrochimiques; des variantes biosourcées (végétales ou issues de fermentation) existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,5 % et 15 % selon la formulation (huiles sèches, crèmes, baumes) pour apporter émollience, glissance et tenue sans alourdir la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyisobutène hydrogéné synthétique utilisé comme émollient, agent de texture et filmogène ; améliore la glissance, le toucher non gras et la tenue des formulations.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) ; peu susceptible d'obstruer les pores mais peut rester occlusif sur peaux très grasses si formulé en forte proportion.

Cire obtenue par synthèse chimique, généralement par hydrogénation ou assemblage d'esters et d'hydrocarbures pour imiter la texture et la stabilité de la cire d'abeille, produite industriellement à partir d'intermédiaires organiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employée entre 0,5 % et 5 % selon la finalité (baumes, sticks, crèmes structurantes) pour apporter consistance et filmogénicité sans alourdir la formule.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire synthétique reprenant les propriétés de la cire d'abeille, utilisée comme agent structurant, émollient et stabilisant des formulations pour améliorer la texture et la tenue.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Adaptés à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Esters majoritairement obtenus par transformation de la cire liquide extraite des graines de jojoba (Simmondsia chinensis), généralement via transestérification ou hydrogénation, utilisés comme émollients végétaux en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations d'usage courantes entre 0,5 % et 10 %, employées selon la texture souhaitée (crèmes, sérums, huiles de finition).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters issus de l'huile de jojoba (semi-synthétiques d'origine végétale), utilisés comme émollients et agents de texture pour un toucher léger, une bonne spreadabilité et une sensation non grasse en formulation cosmétique.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) — texture légère qui n'obstrue généralement pas les pores, mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Triglycérides C10-18 majoritairement d'origine végétale, obtenus par estérification ou interestérification de la glycérine avec acides gras C10–C18 issus de la fractionation d'huiles végétales (noix de coco, palmiste). Emollient et solvant utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Emploi courant entre 1 % et 30 % selon la formulation : faible proportion pour sérums et gels, teneur plus élevée pour crèmes, huiles et beurres de massage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange de triglycérides C10–C18 issus d'acides gras végétaux, employé comme émollient léger et solvant lipophile pour améliorer le toucher, la dispersion et la sensorialité des formulations.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène.

Cire végétale issue des graines de tournesol (Helianthus annuus), généralement obtenue en extrayant l'huile puis en isolant la fraction cireuse par fractionnement ou hydrogénation, utilisée pour structurer et stabiliser les formulations.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 40 % selon la texture recherchée (baumes, sticks, crèmes épaissies et formulations anhydres).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire issue des graines de tournesol, obtenue par transformation partielle (semi-synthétique) ; utilisée comme agent structurant, épaississant et émollient dans baumes, sticks et formulations solides.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, convenant aux peaux normales à sèches.

Cire végétale issue du son de riz (Oryza sativa), obtenue par hydrogénation ou fractionnement de l'huile de son; employée comme agent structurant et émollient dans les formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 20 % selon la formulation : beurres, baumes, sticks et crèmes structurantes nécessitant corps et occlusion légère.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire de son de riz d'origine végétale, utilisée comme agent épaississant, structurant et émollient ; apporte tenue aux formulations, sensorialité riche et fini doux sur peau et lèvres.

Faiblement comédogène (niveau 2) — peut favoriser légèrement l’apparition de comédons sur peaux très grasses, mais généralement bien toléré.

Beurre végétal extrait des noix de Vitellaria paradoxa (karité) par pressage ou extraction, souvent raffiné pour un usage cosmétique; origine principale Afrique subsaharienne.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 100 % selon la formulation : faibles doses dans les émulsions légères, concentrations élevées dans les baumes, beurres corporels et soins capillaires solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de karité (Butyrospermum Parkii Butter), matière grasse végétale solide riche en acides gras et vitamines, utilisée comme émollient, occlusif et agent nourrissant dans crèmes, baumes et soins capillaires.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut contribuer modestement à l'obstruction des pores sur peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Beurre obtenu à partir des graines (noyaux) de Mangifera indica par pressage mécanique ou extraction organique, suivi d'un raffinage pour usage cosmétique; riche en triglycérides et acides gras, utilisé comme émollient.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 1 % et 30 % selon la formulation : faibles dosages pour huiles et sérums légers, concentrations élevées pour beurres corporels, baumes et soins nourrissants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Beurre de graines végétal riche en acides gras, utilisé comme émollient et agent nourrissant pour améliorer la texture, la souplesse et l'hydratation des formulations cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Légèrement comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux très grasses ou acnéiques si utilisé en excès.

Tocophérol extrait majoritairement d'huiles végétales (germe de blé, tournesol, soja) par extraction et purification; plusieurs isomères (α, γ) sont utilisés comme antioxydants et conservateurs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction : faibles concentrations (≈0,1–1 %) comme antioxydant, concentrations plus élevées possibles dans soins riches en lipides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant lipophile de la famille de la vitamine E, d'origine végétale, employé pour stabiliser les huiles, protéger les formulations contre l'oxydation et comme agent conditionnant cutané.

Comédogénicité faible (niveau 1/5) — peu susceptible d'obstruer les pores, bien que la texture huileuse puisse laisser un film sur peaux très grasses.

Huile végétale extraite principalement par pression mécanique ou par solvant des graines de Ricinus communis; forme commerciale majoritaire, caractérisée par une forte teneur en acide ricinoléique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable de 0,5 % jusqu'à 100 % selon l'utilisation : en faibles pourcentages dans les émulsions ou en application pure comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de ricin, riche en acide ricinoléique; employée comme émollient, épaississant et agent liant dans soins et maquillage.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : n'obstrue généralement pas les pores mais peut être perceptible sur peaux très grasses.

Hydrogénation catalytique de l'huile de ricin (graines de Ricinus communis) pour saturer les doubles liaisons des acides ricinoléiques, produisant une cire/huile solide (castor wax) couramment utilisée en formulations cosmétiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,5 % et 20 % selon la fonction (crèmes, baumes, rouges à lèvres) ; les pourcentages élevés confèrent une texture plus solide.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire semi-synthétique issue de l'hydrogénation de l'huile de ricin végétale; utilisée comme épaississant, agent structurant et émollient pour améliorer texture et stabilité des formulations.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulé pour ne pas obstruer les pores.

Production industrielle synthétique par réduction/hydrogénation d'acides ou d'esters capryliques (C8), issus de matières premières pétrochimiques ou d'huiles végétales. Forme majoritaire utilisée dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,3 % et 1 % en cosmétique, souvent employé comme humectant et co‑adjuvant conservateur selon la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Caprylyl glycol, diol synthétique à chaîne C8, sert d'humectant et d'agent conditionnant cutané tout en agissant comme booster de conservateur pour améliorer la stabilité microbienne des formulations.

Faible pouvoir comédogène (niveau 2) — peut éventuellement favoriser des comédons sur peaux très grasses ou acnéiques.

Estérification du glycérol avec de l'acide stéarique majoritairement obtenu à partir d'huiles végétales (huile de palme, huile de coco, tournesol). Procédé industriel standard pour produire un émollient/agent structurant utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 1 % et 8 % selon la formulation (crèmes, laits, baumes), la concentration étant ajustée pour l'émulsion et la consistance finale.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester du glycérol et d'acide stéarique employé comme émulsifiant/co-émulsifiant, épaississant et agent émollient, améliorant la texture et la stabilité des crèmes et lotions.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergique (niveau 1) et formulation non comédogène.

Synthèse chimique industrielle du diméthyl isosorbide à partir d'isosorbide suivie d'une méthylation; l'isosorbide peut être obtenu à partir du sorbitol végétal, mais le produit final est fabriqué par procédés chimiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la fonction (solvant, promoteur de pénétration) ; les formulations n'exigent généralement pas de concentrations supérieures.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant synthétique et promoteur de pénétration miscible lipophile, utilisé pour solubiliser actifs hydrophobes et améliorer la sensorialité des formulations. Impact environnemental faible et biodégradable.