Compatible avec tous les types de peau ; non allergène et non comédogène, adaptée aux peaux sensibles.

Eau purifiée destinée aux formulations cosmétiques, obtenue par procédés industriels (distillation, osmose inverse, échange d'ions) pour assurer pureté microbiologique et chimique requise en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Présente en forte proportion dans les formulations aqueuses, typiquement entre 30 % et 95 % selon la catégorie de produit (lotions, crèmes, gels, nettoyants).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Eau purifiée utilisée comme solvant, phase aqueuse et véhicule dans la majorité des formulations cosmétiques, apportant hydratation et permettant la solubilisation d'ingrédients actifs.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — rarement impliqué dans l'occlusion des pores, mais prudence sur peaux très grasses.

Esterification d'acide stéarique majoritairement issu d'huiles végétales (palme, noix de coco, tournesol) avec un glycol, produisant le glycol distearate couramment employé comme agent d'opacification et émollient.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (shampoings, gels, crèmes) pour obtenir effet nacré et amélioration de la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester diestéarique d'éthylène glycol, semi-synthétique issu d'acides gras d'origine végétale, utilisé comme agent perlé, opacifiant et texturant pour améliorer l'aspect et le toucher des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergisant et formulation non comédogène adaptée aux soins courants.

Produit synthétique obtenu par estérification du sorbitol avec l'acide laurique, puis polyéthoxylation; précurseurs courants sont d'origine végétale (sorbitol, huile de coco/palmiste).

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (solubilisant, émulsifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Non ionique, tensioactif et solubilisant couramment employé comme émulsifiant et agent de solubilisation pour parfums et huiles dans les formulations cosmétiques.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Produit majoritairement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques, utilisé comme solvant et humectant en cosmétique. Des versions bio-sourcées issues d'éthanol renouvelable existent mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Typiquement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation, souvent comme co‑solvant dans lotions, gels et démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et humectant synthétique pur, utilisé comme co‑solvant, agent viscosant et régulateur de formulation, facilite la solubilisation d'actifs et améliore la texture des produits cosmétiques.

Potentiel comédogène faible (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou à tendance acnéique.

Estérification du glycérol avec les acides gras de l'huile de coco, suivie d'une éthoxylation (PEG-7), produisant un émollient/solubilisant largement obtenu à partir de matières premières végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,5 % et 10 % selon la forme galénique (laits, crèmes, soins capillaires) pour agir comme émollient, solubilisant et agent de conditionnement.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester glycérylique PEGylé dérivé des acides gras de coco, semi-synthétique. Utilisé comme émollient, solubilisant et agent conditionnant pour améliorer le toucher et la dispersion des huiles en formulation.

À ne pas associer avec : Benzalkonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-10

Surfactant amphotère pouvant former des complexes/coacervats avec agents cationiques (risque de précipitation). Synergie fréquente avec anioniques et autres amphotères pour mousse et tolérance.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel irritant et allergène.

Tensioactif amphotère obtenu principalement par modification des acides gras issus de l'huile de noix de coco (acide laurique), suivi d'aminations/diacétations et neutralisation en sel disodique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % comme co‑tensioactif et agent moussant dans shampoings, gels lavants et formulations douces.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère dérivé d'acides gras de coco, employé comme agent moussant et nettoyant doux dans shampoings, gels et produits de toilette; profil doux et bonne compatibilité cutanée.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (behentrimonium chloride), Agents cationiques (Cetrimonium chloride), Polymères cationiques (Polyquaternium-10)

Le chlorure de sodium modifie la viscosité des systèmes tensioactifs anioniques (effet épaississant/équilibrant) et peut provoquer la déstabilisation ou la précipitation de polymères/agents cationiques en solution.

Convient à la plupart des types de peau ; allergénicité négligeable rapportée.

Sel minéral extrait de gisements de halite (sel gemme) par exploitation souterraine ou par dissolution des couches salines, puis purifié et conditionné en granulés pour un usage cosmétique courant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (ajustement de viscosité dans shampoings et gels, agent gommant, électrolyte).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel minéral (chlorure de sodium) utilisé comme régulateur de viscosité, agent densifiant, exfoliant doux et électrolyte dans les formulations cosmétiques. Matière d'origine minérale, purifiée et synthétique; profil environnemental modéré en raison d'une biodégradabilité limitée et d'une toxicité pou

À ne pas associer avec : Vitamine C (Ascorbic Acid)

Le benzoate de sodium peut réagir avec la vitamine C et, dans certaines conditions (chaleur, lumière, ions métalliques), entraîner la formation de benzène. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres conservateurs pour élargir le spectre anti

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergénique et non comédogène, adapté aux formulations sans risque d'obstruction des pores.

Neutralisation d'acide benzoïque produit industriellement, généralement obtenu par oxydation du toluène ou synthèse chimique, donnant le benzoate de sodium majoritairement utilisé comme conservateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante comprise entre 0,1 % et 1 % selon la formulation et le niveau de protection microbienne requis ; souvent combiné à d'autres conservateurs pour un spectre optimisé.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur organique sous forme de sel sodique de l'acide benzoïque, utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les formulations aqueuses et prolonger la stabilité des produits cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau et cheveux ; profil allergénique faible et compatible avec des formulations visant à limiter les réactions cutanées.

Hydroxyéthylcellulose d'origine végétale (pulpe de bois ou coton) quaternisée pour introduire des groupes cationiques hydrosolubles ; procédé végétal modifié chimiquement représente la majorité des Polyquaternium‑10 commercialisés.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique en formulation comprise entre 0,1 % et 2 %, selon la fonction (conditionneur, démêlant) et le type de produit (rinçage ou sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère cationique semi‑synthétique dérivé de cellulose végétale, employé comme agent conditionnant, anti‑statique et filmogène dans les soins capillaires et produits coiffants pour faciliter le démêlage et améliorer la maniabilité.

Adapté à la plupart des types de peau et du cuir chevelu ; signalement d'un faible potentiel allergène.

Production par synthèse organique industrielle : piroctone olamine est obtenue par synthèse puis neutralisation de l'acide piroctone à partir de précurseurs chimiques, utilisée comme antifongique dans les shampoings.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,5 % et 1 % dans les shampooings et produits du cuir chevelu, la dose dépend du type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Actif antifongique synthétique principalement employé dans les shampooings antipelliculaires et les soins du cuir chevelu pour contrôler Malassezia et réduire les pellicules, avec une activité antimicrobienne compatible des formulations capillaires.

À ne pas associer avec : Calcium chloride, Cationic polymers, Sodium chloride

Le carbomère est un polymère anionique sensible aux électrolytes et aux polymères cationiques (précipitation, perte de viscosité). Il gélifie après neutralisation (TEA, NaOH) et reste compatible avec des humectants comme la glycérine.

Convient à la plupart des types de peau en raison d'une faible réactivité cutanée et d'un profil allergénique minimal.

Polymère acrylique synthétique réticulé (Carbomer/Carbopol), obtenu par polymérisation d'acide acrylique et d'un réticulant; l'acide acrylique utilisé est majoritairement d'origine pétrochimique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 1 % selon la texture visée (gels, lotions, crèmes) ; le dosage se définit en fonction de la neutralisation et de la viscosité souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique synthétique utilisé comme épaississant et gélifiant en cosmétique, ajustant la viscosité, stabilisant les formulations et permettant la formation de gels transparents.

Convient à la plupart des types de peau; tolérance cutanée généralement bonne en usage cosmétique courant.

Production par synthèse chimique industrielle, réalisée en plusieurs étapes à partir de précurseurs pétrochimiques ou de menthol synthétique; voie dominante pour des raisons de coût, disponibilité et contrôle de pureté.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage en formulation généralement compris entre 0,1 % et 1 %, ajouté en faible pourcentage pour obtenir l'effet rafraîchissant sans altérer la texture du produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dérivé semi-synthétique du menthol utilisé comme agent rafraîchissant et modulateur sensoriel en cosmétique, apporte une sensation de fraîcheur contrôlée avec une tolérance cutanée généralement bonne.

Convient à la plupart des types de peau, y compris peaux normales à grasses, grâce à son toucher léger et son profil non comédogène.

Huile végétale obtenue à partir des graines de tournesol (Helianthus annuus) par pression mécanique ou extraction, puis raffinée pour éliminer impuretés et rendre le produit stable et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation fréquente entre 1 % et 100 % selon la formulation : de faibles pourcentages comme émollient dans lotions jusqu'à usage pur en soins huileux ou démaquillants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de tournesol, utilisée comme émollient et hydratant, souvent employée comme support d'actifs et pour améliorer la sensorialité des formulations.

Faible comédogénicité (indice autour de 2) — peut contribuer légèrement à l'obstruction des pores sur peaux très grasses ou congestionnées.

Huile végétale obtenue par pression à froid ou extraction des graines de Calophyllum inophyllum (tamanu), riche en acides gras insaturés et en composés phénoliques, largement utilisée en cosmétique pour ses propriétés cutanées.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employée entre 0,5 % et 10 % selon la formulation, principalement en phase huileuse des crèmes, huiles de soin et baumes corporels.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale extraite des graines de Calophyllum inophyllum, riche en acides gras insaturés; utilisée comme émollient et agent nourrissant pour assouplir et protéger le film hydrolipidique de la peau.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergénicité documentée en usage cosmétique courant.

Synthèse organique industrielle à partir de précurseurs aromatiques d'origine pétrochimique, réalisée par étapes de sulfonation et couplage pour obtenir le Brilliant Blue FCF (CI 42090), forme majoritaire utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique en formulation entre 0,001 % et 1 % selon l'intensité de couleur souhaitée et la matrice (lotions, gels, shampoings, maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant bleu synthétique hydrosoluble (CI 42090) employé pour teinter produits cosmétiques et soins, stable en phase aqueuse ; impact environnemental modéré, peu biodégradable et pas identifié comme hautement toxique pour la vie aquatique.