Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; non allergène et généralement bien toléré.

Hydrogénation du squalène majoritairement extrait d'huiles végétales, surtout de l'huile d'olive (parfois complétée par des filières canne à sucre/biotechnologie). Le squalène végétal est saturé par hydrogénation pour obtenir un squalane stable et inodore.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation possible de 0,5 % jusqu'à 100 % selon la formulation ; fréquemment incorporé à 1–5 % dans crèmes et sérums, mais disponible pur comme huile de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogéné à partir du squalène, squalane synthétique bio‑identique d'origine végétale, utilisé comme émollient et agent de texture non gras, stable à l'oxydation, bien toléré et à faible impact environnemental.

Adaptée à la plupart des types de peau : faible potentiel allergique et profil doux la rendent compatible avec les peaux sensibles et normales.

Huile végétale obtenue par pression/extraction des graines de Simmondsia chinensis (jojoba), cultivée principalement en zones arides ; souvent raffinée ou filtrée avant emploi cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisable de 0,5 % à 100 % : souvent employée pure comme huile de massage ou à faibles pourcentages dans crèmes, sérums et huiles de soin.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile végétale de jojoba extraite des graines, principalement composée d'esters cireux; employée comme émollient, conditionneur cutané et support lipophile en formulation cosmétique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, surveillance recommandée sur peaux très grasses.

Estérification synthétique du pentaérythritol avec des acides isostéariques en chimie fine; production industrielle standard pour obtenir un émollient stable, non gras et adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 1 % et 10 % selon la formulation ; concentrations plus élevées dans baumes et crèmes riches, plus basses dans lotions légères.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester synthétique d'acides gras utilisé comme émollient et agent de texture en cosmétique, améliore le toucher, l'étalement et réduit la sensation grasse dans crèmes et lotions.

Faiblement comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois peut s'accumuler dans des formulations très occlusives.

Esters lipidiques majoritairement obtenus par estérification d'alcools gras et de phytostérols d'origine végétale (huiles et cires), formant un émollient structurant largement utilisé en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Usage courant entre 1 % et 10 % selon la texture recherchée ; utilisé dans crèmes, baumes et huiles pour apporter émollience et améliorer la sensorialité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters dimériques semi-synthétiques d'origine végétale, employés comme émollients et agents conditionnants pour améliorer le toucher, la souplesse et la restitution lipidique des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un profil non allergisant et d'une faible réactivité cutanée.

Silice amorphe d'origine minérale (silice précipitée, pyrogénée, quartz ou diatomite) dont la surface est fonctionnalisée par silylation avec des organosilanes pour conférer hydrophobicité et propriétés de dispersion.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé en formulation entre 0,1 % et 50 % selon la fonction : faibles doses (0,1–5 %) pour modification de la texture et stabilisation, doses élevées possibles dans les poudres et produits matifiants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silica silylate, dérivé minéral silylé semi-synthétique, utilisé comme agent matifiant, absorbant et épaississant; améliore la texture, stabilise les formules et limite l'agglomération des poudres.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, toutefois à surveiller sur peaux grasses ou acnéiques.

Ester synthétique formé par estérification de l'alcool isostéarylique et de l'acide malique, produit principalement par voie industrielle. Les précurseurs peuvent être d'origine pétrochimique ou végétale, et l'acide malique parfois issu de fermentation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la formulation (crèmes, lotions, huiles) ; la teneur dépend du niveau d'émollience et de la texture recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester semi-synthétique de l'acide malique et d'alcools gras (diisostéaryle), employé comme émollient et modificateur de texture pour un toucher doux et une bonne dispersion des ingrédients lipophiles.

Faible pouvoir comédogène (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, généralement adapté aux peaux non grasses.

Huile végétale extraite principalement par pression à froid des graines de Rosa rubiginosa (rose musquée), souvent cultivée ou récoltée à l'état sauvage; commercialisée brute ou filtrée selon le fournisseur.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisée entre 0,5 % et 100 % selon la formulation : faibles pour crèmes et sérums, concentrations élevées ou pures pour huiles de soin et produits corporels.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Huile de graines de Rosa rubiginosa, émollient végétal riche en acides gras essentiels et en antioxydants, utilisée pour nourrir, assouplir et améliorer la souplesse de la peau.

Faiblement comédogène (niveau 1) : peu susceptible d'obstruer les pores, mais prudence sur peaux très grasses ou sujettes aux comédons.

Acétate de tocophéryle obtenu par acétylation des tocophérols principalement extraits d'huiles végétales (tournesol, soja, germe de blé). Extraction, purification puis esterification améliorent stabilité et conservation.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent autour de 0,5–2 % pour assurer l'activité antioxydante sans impact sensoriel majeur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ester de vitamine E semi‑synthétique d'origine végétale, antioxydant lipophile et agent conditionneur utilisé pour protéger les formulations et améliorer la texture cutanée.

Convient à tous les types de peau ; pas d'allergènes identifiés et faible potentiel d'irritation en usage cosmétique courant.

Copolymère synthétique produit industriellement par polymérisation/copolymérisation d'éthylène, butylène et styrène majoritairement issus de matières premières pétrochimiques; production contrôlée pour obtenir la composition et le poids moléculaire désirés.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation : concentrations basses pour films légers, plus élevées pour vernis, maquillage et produits de fixation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère de butylène/éthylène/styrène synthétique pur utilisé comme agent filmogène et modificateur de texture en maquillage, vernis et produits coiffants ; apporte tenue et résistance à l'eau. Non biodégradable et classé à forte préoccupation environnementale.

Convient à la plupart des types de peau ; pas d'allergénicité identifiée et faible potentiel d'irritation en usage cosmétique normal.

Alumine minérale obtenue par raffinage de la bauxite via le procédé Bayer puis calcination pour former Al2O3. Forme industrielle majoritaire en cosmétique, utilisée pour ses propriétés abrasives, matifiantes ou structurantes selon la granulométrie.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation variable selon la fonction : de traces à quelques pourcents dans poudres, gommages et produits maquillage ; la dose dépend de l'effet abrasif ou matifiant recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Oxyde d'aluminium pur (alumina), employé comme abrasif doux, agent matifiant, opacifiant et régulateur de texture dans poudres, gommages et maquillage ; apporte corps et contrôle du toucher.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.