À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-10

L'ammonium lauryl sulfate forme des complexes insolubles avec ingrédients cationiques (conditionneurs/quats) réduisant efficacité et stabilité. Il fonctionne bien avec amphotères, non-ioniques doux et humectants pour réduire l'irritation.

Efficace sur peaux normales à grasses ; peut irriter peaux sensibles ou réactives, vigilance recommandée en cas d'irritation.

Tensioactif synthétique obtenu par sulfation du lauryl alcohol puis neutralisation à l'ammonium. Le lauryl alcohol peut provenir d'huiles végétales (noix de coco, palmiste) ou de routes pétrochimiques, mais la production industrielle est majoritairement synthétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 1 % et 30 % dans les formulations rincées (shampoings, gels, savons liquides) ; concentrations élevées utilisées pour une forte puissance détergente.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique synthétique employé comme agent nettoyant et moussant dans shampoings, gels et nettoyants, efficace pour éliminer graisses et impuretés.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Acide salicylique, Benzoyl peroxide, Rétinol

L'acide lactique (AHA) augmente le risque d'irritation et d'exfoliation cumulée avec rétinoïdes, BHA ou agents desséchants. Il fonctionne bien avec des hydratants et réparateurs de barrière.

Adapté à de nombreux types de peau, mais présente un risque de sensibilisation modéré ; prudence sur peaux très réactives et tester avant usage.

Acide lactique majoritairement produit par fermentation microbienne de sucres (dextrose issu du maïs ou autres amidons), utilisant notamment des souches de Lactobacillus et donnant surtout la forme L-(+).

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 2 % et 10 % selon l'objectif (entretien hydratant/ajustement pH ou action kératolytique plus marquée en traitements ciblés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide alpha‑hydroxy (AHA) d'origine fermentaire, bio‑identique synthétique, utilisé comme exfoliant chimique, régulateur de pH et humectant dans les formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le propylène glycol est un solvant et potentialisateur de pénétration ; il peut accroître l'absorption (et l'irritation) d'actifs exfoliants ou rétinoïdes. Il est couramment compatible avec des humectants et solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très sensibles. Non comédogène.

Production synthétique à partir d'oxyde de propylène dérivé du pétrole ou du gaz naturel, procédé industriel dominant pour obtenir le propylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 20 % selon la fonction (humectant, solvant, co-solvant) ; les formulations aqueuses se situent souvent dans cette fourchette.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycol de propylène (propylene glycol) synthétique utilisé comme humectant, solvant et agent conditionneur cutané, facilite la dispersion des actifs et stabilise les formulations aqueuses.

À ne pas associer avec : Polymères anioniques (Carbomère, polyacrylates), Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate

Cationique : risque de précipitation ou d'inactivation avec tensioactifs anioniques et polymères anioniques. Favorise la déposition et l'effet conditionnant en présence d'alcools gras, silicones et polyquaterniums.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel allergène faible (niveau 1) mais prudence recommandée sur peaux très sensibles ou réactives.

Tensioactif cationique issu majoritairement des acides gras de l'huile de coco ou de palmiste, transformés chimiquement en la structure cocamidopropyl PG-dimonium chloride pour ses propriétés conditionnantes.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 5 % selon la nature du produit (shampoings, nettoyants moussants, après-shampoings), selon l'effet conditionnant recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif cationique semi-synthétique d'origine végétale (coco), utilisé comme agent conditionnant et antistatique dans shampoings et soins lavants. Usage à surveiller pour réactions cutanées possibles; non aisément biodégradable et toxique pour les organismes aquatiques.

Convient généralement aux peaux non sensibles ; faible potentiel allergène (niveau 1). Éviter en cas d'hypersensibilité connue aux composés quaternaires.

Quaternium-52 provient principalement d'une synthèse chimique industrielle : quaternisation d'amines ou de copolymères cationiques issus de monomères pétrochimiques, procédé contrôlé et dominant pour les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé habituellement entre 0,1 % et 3 % selon la formulation, plus fréquent dans les produits rincés tels que après‑shampoings et soins capillaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel quaternaire d'ammonium cationique employé comme agent conditionneur et antistatique dans les formulations capillaires et soins rincés; origine synthétique. Préoccupation environnementale élevée : non biodégradable et toxique pour la vie aquatique.

Bonne tolérance cutanée générale avec faible potentiel allergène et non comédogène ; surveiller l'utilisation sur peaux très réactives en raison du statut de vigilance.

Chaîne alkyle issue principalement de l'huile de noix de coco ou du palmiste, ethoxylée (pour créer la portion PEG-15) puis aminée pour former la cocopolyamine; la portion PEG provient de procédés chimiques.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (moussant, conditionneur, émulsifiant) ; dosage ajusté selon la tolérance et la texture souhaitée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère PEGylé d'origine végétale partiellement modifié, employé comme agent moussant, conditionneur et émulsifiant secondaire ; semi‑synthétique et biodégradable.

À utiliser avec prudence sur peaux hypersensibles ou allergiques au blé ; convenable pour peaux normales à sèches.

Protéines de blé (Triticum aestivum) extraites du grain puis hydrolysées par procédés enzymatiques, acides ou alcalins pour produire des peptides solubles utilisés en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement employé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (shampooings, après‑shampooings, lotions) pour ses propriétés conditionnantes et hydratantes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéines de blé hydrolysées issues de la dégradation contrôlée de protéines végétales, utilisées comme agents filmogènes, conditionneurs capillaires et actifs hydratants en formulations cosmétiques.

Allergène courant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et réaliser un test localisé. Non comédogène mais peut provoquer des réactions de contact chez les sujets atopiques.

Extraction d'huiles essentielles végétales (lavande, coriandre, bois de rose, agrumes) par distillation à la vapeur ; méthode historique et majoritaire pour obtenir du linalool destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à faibles teneurs en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la catégorie de produit et la sensibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Terpénoïde alcool présent dans de nombreuses huiles essentielles, employé comme composant de parfums, modulateur olfactif et correcteur d'odeur en cosmétique. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

Compatible avec la plupart des types de peau ; potentiel allergisant modéré, à surveiller sur peaux réactives ou sensibles.

Production industrielle par synthèse chimique, le plus souvent par alkylation du phénol avec l'oxyde d'éthylène. Des sources végétales existent en traces ou via phénol d'origine lignocellulosique mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant encadré entre 0,5 % et 1 % selon la formulation afin d'assurer l'efficacité conservatrice tout en respectant les limites réglementaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique couramment utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les cosmétiques, efficace à faibles concentrations et compatible avec de nombreuses formulations.