Adapté à la plupart des types de peau : potentiel allergène faible et non comédogène, compatible avec peaux sensibles ou mixtes.

Extrait végétal de la pulpe ou du jus de pêche (Prunus persica), obtenu majoritairement par macération aqueuse, hydroalcoolique, extraction glycérineuse ou CO2 à partir de fruits cultivés; forme la plus courante en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes, masques) pour apporter hydratation, arôme et actifs antioxydants.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de fruit de pêche (Prunus persica) d'origine végétale, employé comme agent hydratant et conditionneur cutané apportant composés antioxydants, parfum léger et amélioration du toucher des formulations.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; hydratant efficace sans allergènes identifiés et adapté aux routines de soin quotidiennes.

Glycérine majoritairement issue de l'hydrolyse ou de la saponification d'huiles végétales (palme, soja, colza) ou comme sous-produit du biodiesel, suivie d'une purification pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation (crèmes, lotions, sérums) pour ses propriétés humectantes et comme régulateur de texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycérine, humectant et agent hydratant très utilisé en cosmétique, attire et retient l'eau au niveau cutané; synthétique bio‑identique d'origine végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris peaux sensibles, sans allergènes répertoriés dans ce contexte.

Synthèse chimique industrielle à partir de matières premières pétrochimiques, obtenue par étapes d'oxydation et d'hydrogénation. Utilisée principalement comme solvant et agent humectant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 10 % selon la fonction (solvant, humectant) et le type de formulation (sérums, crèmes, lotions).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et humectant synthétique utilisé pour améliorer la solubilité des actifs, favoriser l'hydratation cutanée et ajuster la viscosité des formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène, tolérance généralement bonne.

Niacinamide produite principalement par synthèse chimique industrielle, obtenue à partir d'acide nicotinique ou de 3‑cyanopyridine via ammoniation/hydrogénation; forme la plus courante pour les formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage courant entre 2 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) ; 2–5 % fréquemment utilisés pour entretien, jusqu'à 10 % pour applications plus ciblées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme bio-identique de la vitamine B3 utilisée en cosmétique pour renforcer la barrière cutanée, réguler le sébum et contribuer à un teint plus uniforme; soluble dans l'eau et stable en formulation.

Convient à tous types de peau, y compris les peaux sensibles, avec un faible potentiel d'irritation ou d'allergie.

Hydrocarbure aliphatique branché obtenu majoritairement par synthèse industrielle à partir de fractions pétrochimiques (isomérisation/oligomérisation). Des variantes biosourcées issues de fermentation et conversion catalytique existent en alternative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1 % et 20 % selon la formulation ; courant dans fonds de teint, sprays et produits de maquillage longue tenue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrocarbure aliphatique synthétique, volatile et lipophile, employé comme solvant et émollient léger. Améliore l'étalement, donne une sensation non grasse et favorise la tenue longue durée en maquillage.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Ferment obtenu par culture et fermentation contrôlée de souches de Lactobacillus en bioréacteurs, puis concentration et filtration du filtrat ou lysat bactérien pour usage cosmétique, apportant métabolites, peptides et enzymes.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la forme d'extrait et le type de produit (sérums, crèmes, lotions) ; le dosage dépend de l'objectif formulatoire.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait obtenu par fermentation de Lactobacillus, actif d'origine naturelle utilisé en cosmétique pour soutenir l'équilibre du microbiote cutané, apporter un effet conditionnant et contribuer à l'hydratation des formules.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique signalé, toutefois prudence sur peaux très réactives.

Production essentiellement par synthèse chimique industrielle à partir d'intermédiaires pétrochimiques (hexanone, hexène) via hydrogénation ou hydrolyse. Versions bio‑basées issues de sucres/fermentation existent mais restent minoritaires.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique compris entre 0,3 % et 1 % selon la fonction (solvant, humectant ou booster conservateur) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur employé comme humectant, solvant et auxiliaire conservateur en formulation, reconnu pour ses propriétés antimicrobiennes et son rôle d'améliorant de stabilité.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles ; faible potentiel allergique et non comédogène.

Production par fermentation industrielle de sucres (ex. maïs/glucose) par des bactéries ou levures permettant d'obtenir du 1,3-propanediol biotechnologique, forme majoritaire aujourd'hui en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 10 % selon la formulation (sérums, lotions, crèmes) comme humectant, solvant et véhicule d'ingrédients actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Diol synthétique pur obtenu par fermentation, utilisé comme solvant hydrophile et humectant en cosmétique; facilite la pénétration des actifs et remplace souvent le propylène glycol.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; potentiel allergène faible.

Panthénol synthétique obtenu par synthèse chimique du D-panthénol reste la forme majoritaire sur le marché; des alternatives bio-sourcées utilisent la fermentation microbienne du pantothénate suivie d'une conversion en panthénol.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent à quelques pourcents dans crèmes, lotions et soins après-soleil.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Dexpanthénol (panthénol), provitamine B5 bio-identique synthétique, humectant et agent conditionnant cutané favorisant hydratation, réparation et apaisement de la peau.

Faible comédogénicité (niveau 1) — peu susceptible d'obstruer les pores, mais peut rester légèrement occlusif sur peaux très grasses ou sujettes à l'acné.

Production synthétique industrielle par estérification du méthylglucose et du polyglycérol avec des acides gras (souvent stéarique) généralement issus d'huiles végétales ; fabrication réalisée par procédés chimiques contrôlés en usine.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé typiquement entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, lotions, laits) en tant que co-émulsifiant, stabilisant et modificateur de toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif non ionique et émulsifiant semi-synthétique, employé comme co-émulsifiant et agent stabilisant dans crèmes et lotions pour améliorer la texture, l'onctuosité et la dispersion des lipides.

Adapté à tous types de peau, y compris les peaux sensibles; potentiel allergénique faible.

Polymère organo‑silicié synthétique obtenu par hydrolyse‑condensation de silanes méthylés (par ex. methyltrimethoxysilane), produit industriellement pour ses propriétés sensorielles, matifiantes et filmogènes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 10 % selon la formulation (soins sans rinçage, bases de maquillage, primers, sérums).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone organique (polyméthylsilsesquioxane) employé comme émollient, texturant et agent filmogène pour améliorer la glissance, le toucher soyeux et la dispersion des pigments; synthétique, peu biodégradable, impact environnemental modéré et faible toxicité aquatique.

Faible potentiel comédogène (niveau 1) — risque limité d'obstruction des pores, mais à surveiller sur peaux très grasses ou acnéiques.

Hydrogénation d'un polydecène obtenu principalement par polymérisation d'alpha-oléfines pétrochimiques; produit synthétique majoritaire en cosmétique, utilisé comme émollient stable et agent filmogène.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (crèmes, laits, huiles sèches, produits de maquillage), la teneur variant selon l'effet tactile recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Hydrogenated polydecene, hydrocarbure synthétique hydrogéné utilisé comme émollient et agent conditionnant cutané. Apporte un film léger, un toucher soyeux et améliore la glisse et la finition des formulations.

Adaptés à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Esters majoritairement obtenus par transformation de la cire liquide extraite des graines de jojoba (Simmondsia chinensis), généralement via transestérification ou hydrogénation, utilisés comme émollients végétaux en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Concentrations d'usage courantes entre 0,5 % et 10 %, employées selon la texture souhaitée (crèmes, sérums, huiles de finition).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Esters issus de l'huile de jojoba (semi-synthétiques d'origine végétale), utilisés comme émollients et agents de texture pour un toucher léger, une bonne spreadabilité et une sensation non grasse en formulation cosmétique.

Adapté à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Extrait végétal des fleurs de pêche (Prunus persica), obtenu par macération, extraction hydroalcoolique, distillation ou extraction au CO2. Utilisé en cosmétique pour ses composés aromatiques et phénoliques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Concentrations d'usage typiques situées entre 0,1 % et 2 %, selon la formulation (lotions, eaux florales, sérums) et l'effet recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait floral de la fleur de pêcher (Prunus persica) employé comme agent conditionnant et note aromatique, souvent source de composés phénoliques. Matière première végétale, biodégradable et à faible impact environnemental.

Convient à la plupart des types de peau, avec un faible potentiel allergisant adapté aux formules destinées au soin quotidien.

Collagène soluble obtenu principalement par extraction acide ou enzymatique de tissus animaux (peau, tendons, os) de bovins ou porcs, suivi d'une hydrolyse pour produire des peptides solubles adaptés aux formulations cosmétiques.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; courant dans sérums, crèmes et masques pour renforcer l'effet filmogène et l'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Protéine d'origine animale solubilisée utilisée pour ses propriétés filmogènes et hydratantes, apportant toucher et maintien de l'hydratation en crèmes, sérums et masques.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; profil allergénique nul et formulation non comédogène.

Production par fermentation bactérienne (généralement Streptococcus ou souches recombinantes), extraction et purification de l'acide hyaluronique puis neutralisation en sel sodique; procédé industriel dominant pour le sodium hyaluronate cosmétique.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Usage typique entre 0,01 % et 2 % selon la formulation ; concentrations faibles en sérums et crèmes, plus élevées dans les gels et boosters d'hydratation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel sodique de l'acide hyaluronique, produit par fermentation bio‑identique; puissant humectant et agent hydratant utilisé pour retenir l'eau, améliorer l'élasticité cutanée et donner un effet repulpant.

Convient à tous les types de peau, y compris peaux sensibles et grasses. Toucher non occlusif, bien toléré en usage cosmétique standard.

Polymère siloxane synthétique résultant de la polymérisation contrôlée de motifs diméthylsiloxane porteurs de groupes vinyliques. Aucune origine naturelle ou extractive.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 1% et 15% selon le type de formulation (sérums, crèmes légères, bases de maquillage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère silicone volatile à structure linéaire, utilisé comme agent filmogène et lissant. Procure un toucher sec et soyeux, apprécié en soins du visage et formulations légères.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Chlorure de sodium, Polymères cationiques (Polyquaternium)

Polymère anionique utilisé comme épaississant/filmogène : il peut former des complexes ou perdre de la viscosité avec des ingrédients cationiques et en présence de sels. Il fonctionne bien avec humectants et émollients.

Compatible avec la plupart des types de peau ; non parfumant, non comédogène et adapté aux peaux sensibles.

Polymère synthétique obtenu par polymérisation contrôlée d'unités acryloyldiméthyltaurate ammonium et de vinylpyrrolidone, produit industriellement à partir de monomères d'origine pétrochimique en émulsion ou en solution.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 3 % selon la fonction (gels, lotions, sprays) pour ajuster viscosité, tenue ou effet filmogène.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère synthétique utilisé comme épaississant, stabilisant et agent filmogène dans les formulations aqueuses, apportant texture, tenue et capacité de suspension des poudres.

Convient à tous les types de peau. Hydrate et facilite la pénétration des actifs. Aucun risque allergique ni d'irritation à concentration cosmétique standard.

Eau purifiée d'origine minérale, obtenue par distillation, osmose inverse ou déminéralisation. Ingrédient universel en cosmétologie, dépourvu de minéraux dissous pour éviter les interférences avec les actifs.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Typiquement utilisée entre 30 % et 95 % selon le type de formulation (sérums aqueux minimalistes ou bases de laits et crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Solvant et véhicule universel en cosmétique, l'eau constitue la base hydrophile de la plupart des formulations (laits, gels, sérums). Essence inodore, incolore et hypoallergénique.

Convient à tous les types de peau, y compris sensibles et à tendance acnéique, en raison d'un profil non allergène et non comédogène.

Polydiméthylsiloxane hydroxylé, obtenu industriellement par polymérisation et modifications de précurseurs siloxanes issus du traitement du silicium. Origine entièrement synthétique utilisée comme émollient/agent filmogène en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (crèmes, sérums, soins capillaires), la concentration s'ajustant pour obtenir l'effet sensorialité et filmogène souhaité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicone modifié (dimethiconol) employé comme émollient, conditionneur et filmogène en cosmétique, améliorant la sensorialité, la glissance et la protection superficielle de la peau et des cheveux.

À ne pas associer avec : Polymères cationiques (Polyquaternium), Sels électrolytes (NaCl), Tensioactifs cationiques

Polymère anionique qui nécessite neutralisation (p.ex. triéthanolamine) pour épaissir; sa viscosité est réduite par électrolytes et il peut précipiter avec agents cationiques. Bonne compatibilité avec tensioactifs non ioniques et humectants.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène, adapté aux formulations pour peaux grasses ou sujettes à l'acné.

Polymère synthétique formé par polymérisation et réticulation d'acrylates C10-30 et de co‑monomères, fabriqué industriellement à partir de monomères synthétiques (généralement d'origine pétrochimique) et utilisé comme épaississant/stabilisant.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 2 % selon la viscosité recherchée : bas pour gels transparents et sensorialité légère, haut pour crèmes plus épaisses et tenue accrue.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère acrylique réticulé employé comme épaississant, gélifiant et stabilisant de textures ; améliore la viscosité des gels, lotions et émulsions tout en apportant une sensation non grasse.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Acide ascorbique)

Tromethamine est une base tampon : elle neutralise et gélifie les carbomères et élève le pH, ce qui peut déstabiliser l'acide ascorbique et réduire l'efficacité de la vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et non comédogène ; prévoir un test local sur peaux très réactives.

Produit par synthèse chimique industrielle (trométhamine, aussi appelée trométamol/Tris), utilisé comme agent tampon et régulateur de pH dans les formulations cosmétiques; pas d'extraction naturelle commerciale significative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 2 % pour le titrage du pH ; de faibles concentrations suffisent généralement pour assurer l'effet tampon attendu.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent tampon organique basique (Tris) utilisé pour ajuster et stabiliser le pH des formulations, faciliter la solubilité des actifs et améliorer la stabilité des lotions, gels et soins capillaires.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène le rendant adapté aux soins quotidiens.

Butylène glycol produit majoritairement par synthèse chimique à partir de dérivés pétrochimiques (hydratation/hydrogénation de butènes). Des versions bio-sourcées par fermentation existent et se développent, mais restent moins courantes.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 1 % et 10 % selon la nature de la formulation, principalement comme humectant, solvant et agent d'amélioration sensorielle.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Butylène glycol, diol synthétique polyvalent, utilisé comme humectant, solvant et agent de texture pour améliorer la sensation et la pénétration des formules cosmétiques.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; très faible potentiel allergique et non comédogène.

Adénosine produite par synthèse chimique contrôlée, obtenue via voies synthétiques à partir d'adénine et de ribose ou de nucléosides. Forme privilégiée pour sa pureté, sa disponibilité industrielle et sa conformité réglementaire.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Généralement incorporée à faibles doses, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % selon la formulation (sérums, crèmes).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Nucléoside bio-identique synthétique reproduisant l'adénosine naturelle, utilisé en cosmétique pour améliorer l'apparence des ridules et favoriser un effet lissant sur la peau.

À ne pas associer avec : Peptides au cuivre (GHK-Cu)

L'EDTA chélate les ions métalliques, stabilise les antioxydants (vitamine C, vitamine E) et potentialise l'efficacité de certains conservateurs ; il peut séquestrer le cuivre, inactivant les peptides au cuivre.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison d'un faible potentiel allergène et d'une tolérance cutanée généralement bonne aux concentrations usuelles.

Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) produit par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs organiques, utilisé comme agent chélateur dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé typiquement entre 0,05 % et 0,2 % selon la formulation (crèmes, lotions, shampooings), dosage choisi pour assurer l'efficacité chélatante sans excès.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Sel disodique de l'EDTA, agent chélatant couramment utilisé pour séquestrer les ions métalliques, stabiliser les formulations et prévenir l'oxydation des ingrédients en cosmétique.

À ne pas associer avec : Vitamine C (Acide ascorbique)

La cyanocobalamine est sensible aux agents réducteurs tels que la vitamine C, qui peut provoquer sa dégradation et réduire son activité en formulation cosmétique.

Compatible avec la plupart des types de peau ; profil non sensibilisant déclaré et adéquat pour formulations visage et cuir chevelu.

Production industrielle majoritairement par fermentation bactérienne (Pseudomonas, Propionibacterium), suivie de purification et d'une étape de cyanation pour obtenir le cyanocobalamine stable employé en cosmétique et compléments.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à de faibles concentrations adaptées à la fonction d'actif hydrosoluble ; les dosages dépendent du type de produit (soins du visage, cheveux, sérums).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Forme synthétique bio-identique de la vitamine B12, produite par fermentation, utilisée comme actif hydrosoluble dans formulations cutanées et capillaires pour apporter la vitamine B12 aux produits.

Adapté à la plupart des types de peau; tolérance favorable grâce à un faible potentiel allergène.

Filtrat obtenu par fermentation contrôlée de souches de levure Saccharomyces, collecté puis filtré et concentré; souvent utilisé pur ou intégré dans des complexes avec d'autres extraits en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la nature du produit (sérums, crèmes, lotions) pour obtenir l'effet actif recherché.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Ferment de levure Saccharomyces obtenu par fermentation et filtration; actif hydratant et revitalisant apportant peptides, antioxydants et propriétés apaisantes en formulation cosmétique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Filtrat issu de la fermentation de la levure Galactomyces (généralement Galactomyces candidum). Séparation et filtration du milieu de fermentation pour isoler peptides, acides organiques et autres métabolites actifs en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 1 % et 95 % selon la catégorie de produit ; fréquemment présent en forte proportion dans essences, sérums et lotions fermentées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Filtrat de fermentation de Galactomyces, actif d'origine naturelle utilisé pour hydrater, améliorer l'éclat du teint et contribuer à la texture de la peau dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergène et non comédogène.

Obtention par fermentation contrôlée de souches de Bifidobacterium, suivie d'une lyse cellulaire et d'une purification pour produire un lysat utilisé en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement employé entre 1 % et 5 % selon la formulation ; concentrations courantes autour de 2–3 % dans sérums et crèmes.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Lysat fermenté de Bifidobacterium issu de fermentation, utilisé comme actif conditionneur pour soutenir la barrière cutanée et le microbiome, fréquent dans sérums et soins restructurants.

Convient à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles ; faible potentiel allergique et profil non comédogène.

Production majoritairement par synthèse organique : assemblage et modification chimique de sphingolipides pour obtenir N‑acétyl sphingosine (ceramide NP) de haute pureté et stabilité, adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 2 % selon la formulation ; souvent présent dans les crèmes barrières et soins réparateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Céramide NP, céramide synthétique bio‑identique, renforce la barrière cutanée et limite la perte hydrique, employé comme lipide restructurant et agent réparateur dans crèmes et soins hydratants.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Calcium (sels calciques), Polymères cationiques (ex. Polyquaternium)

La pectine est anionique : elle gélifie en présence de cations divalents (Ca2+) et peut précipiter avec des agents cationiques. Elle forme des films renforcés avec chitosan et est plastifiée par la glycérine.

Adapté à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, sans allergènes identifiés et à faible risque d'irritation.

Polysaccharide extrait majoritairement des parois cellulaires de fruits (épluchures d'agrumes et marc de pomme) par extraction acide suivie de précipitation alcoolique, utilisé comme gélifiant, stabilisant et épaississant en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 5 % selon l'effet recherché (gels, lotions, masques); la concentration dépend de la viscosité souhaitée et des autres excipients.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide extrait des parois cellulaires végétales, employé comme agent gélifiant, épaississant et stabilisant en cosmétique, utile pour former des gels hydratants et améliorer la tenue des émulsions.

Convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles.

Hydrolyse partielle d'amidon d'origine végétale (maïs, pomme de terre, blé ou manioc) par procédés enzymatiques ou acides, produisant des oligomères glucidiques solubles utilisés comme excipients, humectants ou agents de texture.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisé habituellement entre 0,1% et 10% selon la formulation (produits aqueux, poudres, lotions) pour son rôle de texturant, liant et support d'actifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polysaccharide obtenu par hydrolyse d'amidon végétal, utilisé comme agent texturant, liant et filmogène hydrosoluble dans les formulations cosmétiques.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance cutanée généralement bonne et faible potentiel allergénique.

Production industrielle par synthèse chimique à partir d'intermédiaires aromatiques (procédés d'acétylation/oxydation), voie majoritaire pour l'hydroxyacétophénone utilisée en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique en formulation entre 0,1 % et 1 %, souvent employé comme antioxydant ou auxiliaire de conservation selon le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant synthétique pur utilisé comme agent stabilisant et booster de conservateur en formulation, prolonge la stabilité oxydative des produits.

Adaptée à la plupart des types de peau, y compris les peaux sensibles, en raison de son faible potentiel allergique.

Obtention principalement par synthèse chimique : éthylhexanol réagit avec glycérine (souvent d'origine végétale) par etherification pour former l'éthylhexylglycérine, utilisée comme émollient et agent conservateur auxiliaire.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisée habituellement entre 0,3 % et 1 % selon la formulation, souvent en tant que booster de conservateur et agent conditionneur.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Éthylhexylglycérine, agent synthétique multifonctionnel utilisé comme renfort de conservateur, désodorisant et conditionneur cutané; apporte un effet humectant doux et améliore la tolérance des formulations.