Convient aux formulations nécessitant tenue et résistance à l'eau ; usage prudent sur peaux très réactives en raison d’un potentiel allergène modéré.

Polymère de synthèse formé par polymérisation/condensation de monomères chimiques (HEMA, poly(1,4-butanediol), TMDI/IPDI), majoritairement fabriqué à partir de monomères d'origine pétrochimique dans des procédés industriels.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Souvent formulé entre 0,1 % et 10 % selon la fonction (film‑formant, texturant, vernis), la concentration dépend de la performance recherchée et de la tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polymère copolymère synthétique à base de HEMA, butanediol et diisocyanates (TMDI/IPDI), utilisé comme film‑formant et agent de texture pour améliorer tenue, résistance à l'eau et sensations tactiles.

Non comédogène ; adapté aux peaux sujettes aux comédons, mais prudence sur peaux très sensibles en raison d'un potentiel allergène modéré.

Copolymère synthétique obtenu par réaction entre bis‑HEMA, neopentyl glycol adipate et isophorone diisocyanate, produit industriellement à partir de monomères majoritairement d'origine pétrochimique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation ; concentrations plus élevées peuvent être employées pour renforcer l'effet filmogène et la texture.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymer synthétique utilisé comme filmogène et modificateur de texture, apportant toucher doux, tenue et résistance à l'eau dans les formulations de soin et de maquillage.

Non comédogène mais à utiliser avec prudence sur peaux sensibles en raison d'un potentiel allergisant modéré ; surveillance des réactions cutanées recommandée.

Produit par synthèse organique en industrie chimique. Dérivé carbamate de HEMA (DI-HEMA trimethylhexyl dicarbamate) obtenu par étapes chimiques contrôlées pour servir de monomère ou agent de réticulation dans formulations et résines cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Aucune concentration standardisée documentée publiquement ; le dosage dépend de la fonction technique (réticulation, formation de film) et de la nature de la formulation, généralement utilisé à faibles pourcentages par les formulateurs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate : monomère difonctionnel synthétique employé comme agent de réticulation et filmogène, apportant tenue et résistance aux matrices polymères dans des formulations cosmétiques et techniques.

Non comédogène mais potentiel sensibilisant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et limiter l'exposition avant polymérisation.

Oligomère synthétique obtenu par éthoxylation du triméthylolpropane suivie d'une acrylation; matières premières issues majoritairement de filières pétrochimiques, avec quelques formulations partiellement biosourcées.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement employé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation ; faibles concentrations suffisent pour assurer la réticulation et les propriétés filmogènes après polymérisation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monomère triacrylate PEGé réactif employé comme agent de réticulation et filmogène en formulations photopolymérisables (vernis, gels ongulaires, revêtements), conférant rigidité et tenue après polymérisation.

Adapté à la plupart des types de peau ; pas d'allergène majeur identifié et faible potentiel comédogène, mais prudence sur peaux très sensibles.

Monomère méthacrylate synthétique obtenu par estérification de l'acide méthacrylique avec des dérivés hydroxypropyles, fabriqué majoritairement à partir de matières premières pétrochimiques par synthèse organique industrielle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 5 % selon la formulation, souvent comme monomère résiduel ou pour la réticulation ; ajuster la dose pour la tolérance et la performance.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monomère acrylique synthétique utilisé comme agent de réticulation et filmogène en formulations (vernis, gels, résines), apportant adhérence et tenue.

Convient généralement à la plupart des types de peau grâce à son effet matifiant; prudence recommandée pour les peaux très réactives en raison du statut de vigilance.

Silice minérale (quartz transformé en silice précipitée ou pyrogénée) traitée industriellement par silylation avec des groupes caprylyl : production de la silice suivie d'une modification organosilane pour obtenir SILICA CAPRYLYL SILYLATE.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (poudres, fonds de teint, crèmes, écrans) pour obtenir matité, tenue et amélioration du toucher.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silice hydrophobe obtenue par silylation (caprylyl) d'une base minérale, utilisée comme agent matifiant, absorbant de sébum, anti-agglomérant et modificateur de texture pour un toucher sec non gras.

Prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux allergies en raison d'un potentiel allergène modéré ; non comédogène.

Synthèse organique industrielle d'un photoinitiateur phosphinate aromatique, souvent commercialisé sous le nom TPO‑L; obtenu par étapes chimiques à partir d'intermédiaires aromatiques et de réactifs phosphinates, sans origine naturelle.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 0,1 % et 3 % selon la formulation (vernis, gels, encres) pour assurer une initiation efficace de la polymérisation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Photoinitiateur synthétique pur employé pour déclencher la polymérisation par UV/LED dans vernis, gels et encres, permettant un durcissement rapide des formulations photoréactives.

Non comédogène mais potentiel sensibilisant modéré ; réserver l'usage en cas de peau très sensible ou d'antécédent d'allergie cutanée.

Production par synthèse organique industrielle à partir de précurseurs carbonés (notamment cyclohexanone et dérivés phényl), suivie de purification. Usage principal comme photoinitiateur pour encres, vernis et résines curables par UV.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage cosmétique typique entre 0,1 % et 5 % selon la formulation (notamment gels et vernis UV), ajusté en fonction de la tolérance cutanée et de la performance de durcissement.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Photoinitiateur synthétique utilisé pour durcir des formulations UV (vernis et gels). Profil sous surveillance en cosmétique; peu biodégradable et présentant une toxicité pour les milieux aquatiques.

Compatible avec la plupart des types de peau et sans allergène connu ; usage à surveiller en cas d'exfoliation mécanique importante ou de peau fragilisée.

Polymère synthétique produit principalement par polycondensation d'acide téréphtalique et d'éthylène glycol issus de matières pétrochimiques. Forme vierge la plus courante, utilisée en résines, films et particules plastiques en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction (billes exfoliantes, charges, films ou effets de texture) et le type de produit.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Polyester thermoplastique synthétique (polyéthylène téréphtalate) utilisé comme agent structurant, filmogène, charge ou particule abrasive/exfoliante ; stable, non biodégradable et potentiellement nocif pour le milieu aquatique.

Convient à la plupart des types de peau ; très faible potentiel allergène et non comédogène, toutefois à surveiller en cas de peau très réactive.

Dioxyde de silicium provenant principalement de gisements minéraux de quartz ou de sable, purifié puis micronisé ou transformé en silice colloïdale pour les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 40 % selon la forme et l'application : faibles doses pour fonds de teint et sérums, concentrations plus élevées dans poudres, déodorants et formulations solides.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Poudre de silice synthétique d'origine minérale utilisée comme agent matifiant et absorbant, agent anti-agglomérant, texturisante et pour améliorer le toucher et le flou optique des formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Avobenzone, Octinoxate, Octocrylene

Le dioxyde de titane non passivé peut catalyser la photodégradation des filtres solaires organiques (ex. avobenzone, octinoxate). Les antioxydants et les filtres minéraux compensent ce risque.

Convient à la plupart des types de peau : pas d'allergénicité connue et non comédogène, toutefois prudence pour formulations contenant des particules fines ou aérosols.

Dioxyde de titane d'origine minérale, extrait principalement de minerais comme le rutile ou l'ilménite puis converti en pigment blanc via les procédés sulfate ou chlorure; utilisé comme colorant et opacifiant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique très variable selon la fonction : environ 0,1 % en colorants ou vernis légers jusqu'à 25 % dans des formulations opacifiantes ou fonds de teint concentrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment blanc minéral (dioxyde de titane, CI 77891) de synthèse pure, utilisé comme colorant et opacifiant en maquillage et soins; forme particulaire employée aussi comme filtre physique. Impact environnemental élevé (non biodégradable, toxicité aquatique).

Substance préoccupante. Inscrite sur la SIN List de ChemSec — usage déconseillé par précaution.

Perturbateur endocrinien — Perturbateur endocrinien (EDC) et toxique pour la reproduction

Source : Liste SIN au 26/05/2026 · 2026-05-26

Convient à la plupart des types de peau avec un faible potentiel allergène; profil de sécurité à surveiller chez les sujets très sensibles.

Antioxydant synthétique obtenu industriellement par alkylation/méthylation de dérivés aromatiques issus de filières pétrochimiques (ex. p‑cresol). Forme majoritaire employée pour stabiliser lipides et formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé en faibles concentrations, typiquement entre 0,01 % et 0,1 % selon la formulation, principalement en phase huileuse comme antioxydant de conservation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Antioxydant synthétique (BHT) utilisé pour stabiliser les phases huileuses et ralentir l'oxydation des lipides, améliorant la tenue des formulations cosmétiques.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux allergies en raison d'un potentiel allergène modéré; convient aux peaux acnéiques car non comédogène.

Polymère synthétique issu de la polymérisation d'isophorone diamine, d'acide isophtalique et de trométhamine, synthétisés à partir de précurseurs pétrochimiques industriels; utilisé comme agent filmogène et réticulant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,1 % et 5 % selon la fonction cosmétique (filmogène, conditionneur ou stabilisant), conformément aux niveaux d'usage industriels.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Copolymère synthétique employé comme agent filmogène, conditionneur et stabilisant de formulation, apportant tenue et compatibilité pH. Impact environnemental élevé; non biodégradable mais sans toxicité aiguë signalée pour le milieu aquatique.

Prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux allergies en raison d'un risque de sensibilisation ; non comédogène.

Colorant azoïque synthétique (Allura Red AC, CI 16035) fabriqué par synthèse chimique industrielle. Peut être transformé en 'lake' par précipitation sur hydroxyde d'aluminium pour obtenir un pigment poudreux adapté au maquillage.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 0,001% et 0,2% selon la formulation (maquillage, gels, shampooings), le dosage s'ajustant à l'intensité colorante recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant azoïque synthétique, soluble dans l'eau, employé pour apporter des nuances rouges/rosées aux formulations de maquillage, soins et produits capillaires.

Compatibilité cutanée généralement bonne avec faible potentiel allergène ; non comédogène, mais prudence sur peaux très sensibles ou réactives.

Colorant organique synthétique fabriqué par synthèse chimique industrielle à partir de précurseurs aromatiques ou pétrochimiques; usage comme teinture ou pigment en cosmétique, forme dominante pour les numéros CI.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant entre 0,01 % et 1 % selon la formulation et l'intensité de teinte souhaitée ; contrôles analytiques recommandés pour respecter les limites d'emploi.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant synthétique utilisé pour la teinte des formulations cosmétiques ; apporte couleur stable mais fait l'objet d'une surveillance en raison de préoccupations de sécurité et d'impact environnemental.

Usage possible pour la plupart des types de peau, avec vigilance sur peaux sensibles en raison d'un risque allergique modéré.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140) produit industriellement par synthèse organique à partir de précurseurs pétrochimiques ; méthode standard pour la fourniture de ce colorant en cosmétique, tandis que voies biosourcées restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,001 % et 0,2 % selon la nature du produit; souvent présent à l'état de traces dans maquillage liquide et autres soins colorés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140, tartrazine) employé pour teinter produits cosmétiques et d'hygiène. Utilisé en très faibles concentrations pour des nuances jaune-orangé, soluble dans les phases aqueuses; peu biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.

Non allergène connu et non comédogène ; convient à la plupart des types de peau, avec toutefois une surveillance de sécurité en formulation.

Poudre d'aluminium d'origine minérale : extraction de la bauxite, raffinage industriel (procédés Bayer/Hall‑Héroult) puis atomisation/broyage pour produire le pigment métallique identifié CI 77000.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique entre 0,1 % et 5 % selon l'intensité colorielle et le type de produit (poudres, fards, produits décoratifs).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment minéral synthétique purifié, employé pour la coloration et les effets lumineux (nacrés/miroités) en maquillage et produits décoratifs.

Potentiel allergénique faible ; usage généralement compatible avec la plupart des types de peau, mais surveillance recommandée sur peaux très réactives en raison du statut 'watch'.

Colorant organique produit par synthèse chimique industrielle, purifié puis fréquemment transformé en lake (précipitation sur sels métalliques comme l'aluminium) pour obtenir un pigment stable adapté aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé en faibles concentrations pour atteindre la teinte désirée ; le dosage dépend du type de produit et doit respecter les conditions imposées par la réglementation applicable.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant synthétique pur référencé CI 45380, utilisé pour apporter une teinte aux formulations cosmétiques (maquillage, soins, produits capillaires) selon les besoins de la formule.

Adapté à la plupart des types de peau : pas d'allergènes répertoriés et non comédogène, mais usage placé sous surveillance.

Colorant synthétique obtenu par synthèse organique industrielle, utilisé tel quel ou transformé en lake (adsorbé sur un support minéral) pour les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé à très faibles concentrations pour la coloration (souvent en traces ou en ppm), la dose exacte variant selon la formulation et les exigences réglementaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant synthétique pur employé pour teinter et harmoniser l'apparence des produits cosmétiques; utilisation soumise à surveillance réglementaire et toxicologique.