À ne pas associer avec : Agents quaternaires (cationiques), Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride

Les surfactants anioniques peuvent former des complexes insolubles avec des agents cationiques. Ils sont souvent associés à des amphotères, non-ioniques ou à NaCl pour améliorer mousse, tolérance et viscosité.

Adapté aux produits rincés et aux peaux normales ; à surveiller sur peaux très sensibles en raison d'un potentiel irritant modéré.

Sulfonation industrielle d'alpha-oléfines C14-C16 d'origine pétrochimique, suivie de neutralisation au sodium pour former le tensioactif anionique largement utilisé dans nettoyants et shampoings.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique comprise entre 5 % et 25 % dans gels moussants, shampooings et nettoyants liquides, en tant qu'agent lavant et moussant principal ou co-tensioactif.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique synthétique employé comme agent lavant et moussant dans nettoyants et shampooings, efficace pour solubiliser huiles et impuretés tout en apportant une mousse stable.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-10

Le cocamidopropyl bétaïne est un surfactif amphotère compatible avec la plupart des tensioactifs; il potentialise la mousse et la douceur avec anioniques/nonioniques mais peut former des complexes ou précipiter avec agents cationiques.

Convient à la plupart des types de peau, mais peut provoquer irritation ou sensibilisation sur peaux réactives ; vérifier la tolérance locale en formulation.

Synthèse chimique d'amides d'acides gras (souvent dérivés de l'huile de noix de coco) et d'amines propylées, suivie d'une réaction de bétaïnisation pour obtenir la cocamidopropyl bétaïne, forme majoritaire en cosmétique.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation courante entre 1 % et 12 % selon la formule : taux élevés dans nettoyants moussants, taux plus faibles dans produits sans rinçage ou formulations douces.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif amphotère semi‑synthétique dérivé de la cocoamine et de la bétaïne, utilisé comme agent moussant doux, co‑tensioactif et conditionneur dans shampooings, gels et nettoyants.

À ne pas associer avec : Agents cationiques (quats), Polymères cationiques (Polyquaternium)

Peut former des complexes/précipités avec des agents cationiques, réduisant efficacité. Compatible et synergiques avec tensioactifs amphotères ou non-ioniques pour adoucir et stabiliser la mousse.

Convient à la plupart des types de peau : faible potentiel allergène et formulation non comédogène.

Production principalement synthétique : éthoxylation d'alcools gras (souvent lauryl) suivie d'une étape d'oxydation/carboxylation pour former l'acide. Les précurseurs peuvent être pétrochimiques ou issus d'huiles végétales selon le fournisseur.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Aucune fourchette d'usage publique spécifiée ; emploi généralement à faibles pourcentages, la concentration dépendant de la fonction et de la formulation finale.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide carboxylique dérivé de Laureth‑5, semi‑synthétique et d'origine synthétique. Utilisé en formulation pour moduler la polarité et contribuer à la stabilité des émulsions et mélanges tensioactifs.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Huiles et esters saponifiables, Vitamine C (Acide ascorbique)

Le sodium hydroxyde est un alcalin fort : il neutralise et peut déstabiliser les acides (vitamine C, AHA), saponifie huiles/esters, et sert à neutraliser l'acide hyaluronique ou solubiliser l'acide salicylique.

Compatible avec la peau une fois correctement neutralisé ; usage en formulation nécessite un dosage contrôlé et une neutralisation préalable.

Production industrielle par électrolyse (procédé chloralkali) d'une saumure de chlorure de sodium, visant à obtenir de la soude caustique purifiée adaptée aux formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage en cosmétique à très faibles concentrations, typiquement entre 0,01 % et 2 % selon la fonction (réglage du pH, neutralisation, saponification).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Base forte inorganique (hydroxyde de sodium) employée comme agent alcalin, régulateur de pH et saponifiant dans les savons et pour neutralisations ; produit synthétique pur avec impact environnemental modéré et toxicité pour le milieu aquatique.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'acide citrique peut augmenter l'irritation lorsqu'il est combiné avec d'autres exfoliants ou rétinoïdes ; il est aussi utilisé comme ajusteur de pH/chélateur pour formulations contenant de la Vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau ; à utiliser avec prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et d'un niveau d'allergénicité modéré.

Acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger) de sucres d'origine végétale (mélasse, glucose), ensuite purifié et cristallisé pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 10 % selon la fonction : faibles concentrations pour la régulation de pH, concentrations plus élevées pour des effets exfoliants contrôlés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide organique obtenu par fermentation et bio‑identique; régulateur de pH, agent chélatant et AHA exfoliant en formulation cosmétique. Hydrosoluble, biodégradable et à faible impact environnemental.

Faible potentiel comédogène (niveau 2) — peut favoriser l'apparition de comédons sur peaux grasses ou acnéiques sujettes à l'obstruction des pores.

Produit fabriqué industriellement par esterification de l'acide oléique avec du propylène glycol puis polyéthoxylation pour obtenir la fraction PEG-55; l'acide oléique employé provient le plus souvent d'huiles végétales.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Utilisation typique comprise entre 0,5 % et 5 % selon la formulation (crèmes, laits, émulsions ou formulations de solubilisation d'huiles).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Émulsifiant non ionique PEGylé (ester de propylène glycol et acide oléique) utilisé comme solubilisant et agent d'amélioration de la miscibilité huile/eau, apportant un toucher hydratant; semi-synthétique, biodégradable avec impact environnemental modéré.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le propylène glycol est un solvant et potentialisateur de pénétration ; il peut accroître l'absorption (et l'irritation) d'actifs exfoliants ou rétinoïdes. Il est couramment compatible avec des humectants et solvants.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence sur peaux très sensibles. Non comédogène.

Production synthétique à partir d'oxyde de propylène dérivé du pétrole ou du gaz naturel, procédé industriel dominant pour obtenir le propylène glycol utilisé en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 1 % et 20 % selon la fonction (humectant, solvant, co-solvant) ; les formulations aqueuses se situent souvent dans cette fourchette.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Glycol de propylène (propylene glycol) synthétique utilisé comme humectant, solvant et agent conditionneur cutané, facilite la dispersion des actifs et stabilise les formulations aqueuses.

Convient à la plupart des types de peau; potentiel sensibilisant faible mais prudence recommandée sur peaux très réactives.

Acide benzoïque produit majoritairement par synthèse chimique industrielle, généralement par oxydation du toluène dérivé de ressources pétrochimiques; sources végétales et biotechnologiques existent mais restent marginales.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Typiquement utilisé entre 0,1 % et 1 % selon la fonction (conservateur/acidifiant) et le type de formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide benzoïque, conservateur et acidifiant synthétique bio-identique, utilisé pour limiter la croissance microbienne et ajuster le pH dans les formulations cosmétiques.

Allergène courant ; prudence sur peaux sensibles ou réactives et réaliser un test localisé. Non comédogène mais peut provoquer des réactions de contact chez les sujets atopiques.

Extraction d'huiles essentielles végétales (lavande, coriandre, bois de rose, agrumes) par distillation à la vapeur ; méthode historique et majoritaire pour obtenir du linalool destiné aux formulations cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé à faibles teneurs en parfumerie cosmétique, typiquement entre 0,01 % et 1 % selon la catégorie de produit et la sensibilité cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Terpénoïde alcool présent dans de nombreuses huiles essentielles, employé comme composant de parfums, modulateur olfactif et correcteur d'odeur en cosmétique. Biodégradable mais potentiellement toxique pour les organismes aquatiques.

Adapté aux formulations non comédogènes; prudence sur peaux sensibles ou sujettes aux réactions allergiques de contact en raison du pouvoir sensibilisant.

Terpène monoterpénique majoritairement obtenu par pression à froid ou distillation des zestes d'agrumes (orange, citron, mandarine), présent en forte proportion dans les huiles essentielles d'agrumes.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé couramment entre 0,01 % et 2 % selon la formulation (parfums, eaux de toilette, produits de soin), les dosages dépendant de l'intensité olfactive recherchée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpène aromatique présent dans les essences d'agrumes, produit en version synthétique bio‑identique; employé principalement comme note parfumée et co-solvant lipophile, connu pour son potentiel sensibilisant cutané.

À ne pas associer avec : Acide salicylique, Benzoyl peroxide, Rétinol

L'acide lactique (AHA) augmente le risque d'irritation et d'exfoliation cumulée avec rétinoïdes, BHA ou agents desséchants. Il fonctionne bien avec des hydratants et réparateurs de barrière.

Adapté à de nombreux types de peau, mais présente un risque de sensibilisation modéré ; prudence sur peaux très réactives et tester avant usage.

Acide lactique majoritairement produit par fermentation microbienne de sucres (dextrose issu du maïs ou autres amidons), utilisant notamment des souches de Lactobacillus et donnant surtout la forme L-(+).

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé typiquement entre 2 % et 10 % selon l'objectif (entretien hydratant/ajustement pH ou action kératolytique plus marquée en traitements ciblés).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide alpha‑hydroxy (AHA) d'origine fermentaire, bio‑identique synthétique, utilisé comme exfoliant chimique, régulateur de pH et humectant dans les formulations cosmétiques.

Non allergène connu et non comédogène ; convient généralement à la plupart des types de peau mais son profil de sécurité est placé sous surveillance.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,01 % et 0,3 % selon l'intensité de couleur recherchée et la matrice produit (maquillage, soins colorés, produits rincés ou sans rinçage).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant synthétique pur référencé CI 17200, employé pour apporter coloration aux formulations cosmétiques (maquillage, produits colorés). Propriétés de teinte et solubilité dépendantes de la forme utilisée.

Usage possible pour la plupart des types de peau, avec vigilance sur peaux sensibles en raison d'un risque allergique modéré.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140) produit industriellement par synthèse organique à partir de précurseurs pétrochimiques ; méthode standard pour la fourniture de ce colorant en cosmétique, tandis que voies biosourcées restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,001 % et 0,2 % selon la nature du produit; souvent présent à l'état de traces dans maquillage liquide et autres soins colorés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant azoïque synthétique (CI 19140, tartrazine) employé pour teinter produits cosmétiques et d'hygiène. Utilisé en très faibles concentrations pour des nuances jaune-orangé, soluble dans les phases aqueuses; peu biodégradable et potentiellement toxique pour les milieux aquatiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.