Substance préoccupante. Inscrite sur la SIN List de ChemSec — usage déconseillé par précaution.

Persistant / bioaccumulable — Substance persistante (PFAS) — ne se dégrade pas dans l'environnement

Source : Liste SIN au 26/05/2026 · 2026-05-26

Faible potentiel allergène et non comédogène, mais utilisation à surveiller en formulation en raison du profil de sécurité général placé sous observation.

Hydrocarbure perfluoré obtenu industriellement par fluorination contrôlée d'hexane ou par synthèse à partir de précurseurs fluorés. Aucune source naturelle connue; usage comme solvant ou agent de transfert inerte en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'usage non précisées dans les données fournies; employé typiquement en très faibles pourcentages comme fluide volatil/solvant ou agent de dispersion.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Fluide perfluoré volatil, synthétique pur, utilisé comme solvant ou agent de dispersion en cosmétique; présente des préoccupations environnementales liées à sa forte persistance et à sa non-biodégradabilité.

À ne pas associer avec : Behentrimonium chloride, Cetrimonium Chloride, Polyquaternium-7

Sodium Laureth Sulfate est un surfactant anionique qui précipite ou neutralise les agents cationiques; il fonctionne bien avec amphotères/non-ioniques et le NaCl pour ajuster la viscosité.

Prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et allergène modéré ; non comédogène pour les autres types de peau après test local.

Éthoxylation puis sulfatation d'un alcool laurique majoritairement issu d'huiles végétales (coprah, palmiste), suivie d'une neutralisation pour obtenir l'agent tensioactif anionique Sodium Laureth Sulfate.

Issue d'une matière première naturelle, puis modifiée chimiquement en laboratoire pour améliorer sa stabilité, son efficacité ou sa pénétration cutanée.

Généralement utilisé entre 1 % et 30 % selon la formulation ; concentrations élevées fréquentes dans shampoings et gels moussants, plus faibles dans produits délicats.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Tensioactif anionique éthoxylé dérivé d'acides gras d'origine végétale, employé comme agent moussant, nettoyant et émulsifiant ; impact environnemental modéré — biodégradable mais toxique pour les organismes aquatiques.

Substance préoccupante. Inscrite sur la SIN List de ChemSec — usage déconseillé par précaution.

Persistant / bioaccumulable — Substance persistante (PFAS) — ne se dégrade pas dans l'environnement

Source : Liste SIN au 26/05/2026 · 2026-05-26

Compatible avec la plupart des types de peau et sans allergène répertorié; usage à considérer avec prudence sur peaux très réactives en raison du statut de surveillance ('watch').

Perfluorodécalin obtenu industriellement par fluorination complète du décahydronaphtalène (décaline). Molécule perfluorée entièrement synthétique, préparée par procédés chimiques de fluoruration ; aucune origine naturelle significative connue.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Généralement utilisé entre 0,5 % et 5 % selon la fonction (amélioration de texture, formulation huileuse ou rôle de véhicule); ajuster selon la matrice et la tolérance cutanée.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Liquide perfluoré synthétique utilisé en cosmétique comme agent de texture et véhicule lipophile, réputé pour ses propriétés de stabilité et d'amélioration optique; persistance environnementale élevée à prendre en compte.

Substance préoccupante. Inscrite sur la SIN List de ChemSec — usage déconseillé par précaution.

Persistant / bioaccumulable — Substance persistante (PFAS) — ne se dégrade pas dans l'environnement

Source : Liste SIN au 26/05/2026 · 2026-05-26

Convient à la plupart des types de peau ; profil sans allergènes signalés et non comédogène, mais utilisation à considérer dans le cadre d'une surveillance de sécurité générale.

Hydrocarbure perfluoré obtenu par fluorination totale d'un précurseur cyclopentane, généralement via électrofluoration ou fluorination directe ; origine industrielle et synthétique, aucune source naturelle significative.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Concentrations d'emploi typiques situées entre 0,1 % et 5 % selon la fonction et la forme galénique (sprays, textures légères, phases volatiles).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Perfluorométhylcyclopentane, hydrocarbure perfluoré cyclique de synthèse, utilisé comme agent volatile et filmogène pour améliorer la glissance, la dispersion et la texture des formulations cosmétiques.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

Le parfum est un facteur de sensibilisation et peut accroître l'irritation cutanée, notamment lorsqu'il est utilisé avec des exfoliants ou des rétinoïdes. Préférer sans parfum pour peaux sensibles ou routines actives.

À utiliser avec prudence sur peaux sensibles ou réactives en raison de son potentiel allergénique élevé. Peut déclencher des réactions chez les individus prédisposés.

Mélange de matières premières naturelles (huiles essentielles, absolues) et d'arômes synthétiques, formulé pour assurer une note olfactive précise, stabilité et reproductibilité; combine extraction botanique et synthèse chimique.

Généralement utilisé entre 0,01% et 5% selon le type de formulation (eau de toilette, parfum ou produits de soin finis).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Mélange complexe de molécules odorantes synthétiques et/ou naturelles, conférant une fragrance au produit. Présent dans la majorité des formulations cosmétiques.

Compatible avec la plupart des types de peau ; potentiel allergisant modéré, à surveiller sur peaux réactives ou sensibles.

Production industrielle par synthèse chimique, le plus souvent par alkylation du phénol avec l'oxyde d'éthylène. Des sources végétales existent en traces ou via phénol d'origine lignocellulosique mais restent marginales.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage courant encadré entre 0,5 % et 1 % selon la formulation afin d'assurer l'efficacité conservatrice tout en respectant les limites réglementaires.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique couramment utilisé pour limiter la croissance microbienne dans les cosmétiques, efficace à faibles concentrations et compatible avec de nombreuses formulations.

Adapté aux peaux normales à grasses et aux formulations pour peaux acnéiques (non comédogène). Faible potentiel allergisant; prudence conseillée sur peaux très sensibles.

Synthèse chimique à partir d'intermédiaires aromatiques chlorés (sources pétrochimiques). Utilisé comme agent conservateur antimicrobien synthétique dans les produits cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Usage typique entre 0,1 % et 0,3 % en tant que conservateur dans diverses formulations; de faibles concentrations suffisent pour l'activité antimicrobienne.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique employé pour ses propriétés antimicrobiennes dans les produits cosmétiques; efficace à faibles concentrations. Surveillance de sécurité recommandée; impact environnemental modéré mais biodégradable et peu toxique pour le milieu aquatique.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergénique mais prudence recommandée sur peaux très sensibles ou réactives.

Production industrielle par synthèse chimique : estérification de l'acide p‑hydroxybenzoïque avec le méthanol pour obtenir du methylparaben identique au composé naturel, procédé dominant en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisé typiquement entre 0,1 % et 0,3 % comme conservateur dans crèmes, lotions et produits de nettoyage selon les besoins de protection microbienne.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Conservateur synthétique de la famille des parabènes, utilisé pour limiter la prolifération microbienne dans les formulations cosmétiques grâce à un spectre d'activité adapté et une bonne compatibilité formulationnelle.

Convient à la plupart des types de peau, y compris sensibles ; particules micronisées peuvent provoquer une irritation mécanique en cas de frottements importants.

Mica naturel, principalement muscovite ou phlogopite, extrait de carrières puis broyé et calibré pour obtenir pigments nacrés utilisés en maquillage et en soins.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Généralement utilisé entre 0,1 % et 50 % selon le type de produit : faibles dosages en soins et crèmes, concentrations élevées pour poudres et effets nacrés en maquillage.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Silicate naturel feuilleté utilisé comme pigment nacré, opacifiant et agent d'étalement ; apporte éclat et glissement aux poudres et aux crèmes, souvent micronisé ou revêtu pour stabilité.

À ne pas associer avec : Peptides cuivre (GHK-Cu), Sels de calcium

Le Tetrasodium EDTA chélate les ions métalliques : il stabilise l'acide ascorbique et renforce l'efficacité des conservateurs, mais peut séquestrer le cuivre ou le calcium utile à certains systèmes.

Convient à la plupart des types de peau avec faible potentiel allergène, mais usage à surveiller sur peaux très réactives en raison du statut 'watch'.

Sel tétrasodique d'EDTA obtenu par synthèse chimique, généralement à partir d'éthylenediamine et d'acide chloroacétique, fabriqué industriellement à partir de matières premières organiques ou pétrochimiques ; utilisé comme chélateur en cosmétique.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation habituelle en cosmétique entre 0,01 % et 0,1 % comme agent chélateur ; concentrations faibles suffisent généralement pour stabiliser la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Agent chélateur synthétique utilisé pour complexer ions métalliques, stabiliser formules et améliorer l'efficacité des conservateurs ; présente des préoccupations écotoxicologiques (non biodégradable, toxicité aquatique élevée).

À ne pas associer avec : Avobenzone, Octinoxate, Octocrylene

Le dioxyde de titane non passivé peut catalyser la photodégradation des filtres solaires organiques (ex. avobenzone, octinoxate). Les antioxydants et les filtres minéraux compensent ce risque.

Convient à la plupart des types de peau : pas d'allergénicité connue et non comédogène, toutefois prudence pour formulations contenant des particules fines ou aérosols.

Dioxyde de titane d'origine minérale, extrait principalement de minerais comme le rutile ou l'ilménite puis converti en pigment blanc via les procédés sulfate ou chlorure; utilisé comme colorant et opacifiant dans les formulations cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation typique très variable selon la fonction : environ 0,1 % en colorants ou vernis légers jusqu'à 25 % dans des formulations opacifiantes ou fonds de teint concentrés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pigment blanc minéral (dioxyde de titane, CI 77891) de synthèse pure, utilisé comme colorant et opacifiant en maquillage et soins; forme particulaire employée aussi comme filtre physique. Impact environnemental élevé (non biodégradable, toxicité aquatique).

Non comédogène mais fortement allergisant pour certaines personnes ; prudence sur peaux sensibles et formulations destinées aux peaux réactives.

Geraniol synthétique obtenu par synthèse chimique à partir de précurseurs terpéniques. Forme majoritaire sur le marché en raison de sa pureté, de sa disponibilité et de son coût de production.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,01 % et 1 % selon la formulation, le plus souvent comme composant de parfums ou d'accords olfactifs.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Monoterpénol aromatique utilisé comme composant de parfum et agent odorant en cosmétique; forme synthétique bio-identique privilégiée pour son profil olfactif floral.

Convient à la plupart des types de peau ; faible potentiel allergène mais prudence et test préalable sur peaux très sensibles ou réactives.

Éthylparaben principalement obtenu par synthèse chimique: estérification de l'acide p‑hydroxybenzoïque avec de l'éthanol, souvent à partir de précurseurs pétrochimiques. Méthode industrielle dominante pour les parabènes conservateurs.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Utilisation courante entre 0,05 % et 0,4 % selon la formulation ; fréquemment employé en combinaison avec d'autres conservateurs pour atteindre l'efficacité requise tout en restant dans les limites autorisées.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Parabène éthylé employé comme conservateur antimicrobien en cosmétique pour protéger les formules contre les micro-organismes. Synthétique pur, biodégradable mais associé à une toxicité aquatique modérée, d'où une surveillance réglementaire.

À éviter ou tester sur peaux sensibles et à tendance allergique en raison d'un fort pouvoir sensibilisant ; toutefois non comédogène.

Origine mixte : extrait de plantes aromatiques (citronnelle, géranium, rose) ou obtenu par synthèse chimique industrielle; les deux voies coexistent largement selon disponibilité, coût et exigences de formulation.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisation courante entre 0,01 % et 1 % selon la formulation ; de faibles concentrations suffisent généralement pour obtenir l'effet olfactif souhaité.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool monoterpénique à odeur florale utilisé comme composant aromatique et fixateur en parfumerie; souvent synthétique bio-identique et employé pour parfums, cosmétiques et formulations odorantes.

Faible potentiel comédogène (niveau 2) : peu susceptible d'obstruer les pores mais peut alourdir les peaux déjà grasses ou sujettes aux comédons.

Cire végétale obtenue par extraction (CO2 supercritique ou solvants) et/ou fractionnement des lipides présents dans les fleurs de Rosa damascena, fournissant une phase cireuse aromatique employée en cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation typique entre 0,5 % et 10 % selon la formulation (baumes, sticks, crèmes) pour fournir structure, texture et propriété occlusive légère.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Cire florale végétale provenant de Rosa damascena, employée comme agent structurant et émollient en cosmétique pour apporter consistance, tenue et un léger effet occlusif tout en servant de support d'arôme.

Convient généralement aux types de peau courants ; prudence recommandée sur peaux très sensibles en raison d'un profil de sécurité à surveiller.

Alcool tertiaire produit principalement par synthèse industrielle (hydratation de l'isobutène ou hydrogénolyse de l'acétone). Voies pétrochimiques dominent l'approvisionnement destiné aux usages cosmétiques.

Molécule créée en laboratoire qui n'existe pas à l'état naturel. Ce n'est pas un mauvais signal en soi : beaucoup d'actifs majeurs (conservateurs, filtres UV, polymères) appartiennent à cette catégorie.

Employé principalement à faibles teneurs comme solvant ou agent de dénaturation ; concentrations d'usage non standardisées et à évaluer lors de la formulation.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Alcool tertiaire synthétique (tert‑butanol) employé comme solvant, agent de dénaturation ou intermédiaire en formulation cosmétique; volatil, miscible et généralement présent en faibles quantités techniques.

Convient à la plupart des types de peau ; tolérance généralement bonne, mais surveillance des réactions individuelles recommandée.

Pétales de Rosa × centifolia cultivées en horticulture, récoltées puis utilisées fraîches ou séchées; extraits par distillation à la vapeur (huile essentielle), extraction par solvant (absolue) ou préparation d'extraits pour usage cosmétique.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Usage courant en formulation entre 0,1 % et 5 % selon la forme (hydrolat, extrait, absolue) et la fonction (parfumation, apport sensoriel, soin).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Pétales de Rosa centifolia utilisés en cosmétique pour leur parfum floral et leur contribution sensorielle; proposés sous forme d'hydrolats, extraits ou matières sèches apportant douceur et notes aromatiques.

Adapté aux peaux non comédogènes mais vigilance recommandée sur peaux sensibles ou avec antécédents d'allergie aux colorants d'origine animale.

Extraction de cochenille (Dactylopius coccus) par séchage, macération et purification pour obtenir le carmin pur (CI 75470). Méthode traditionnelle, largement utilisée pour produire les rouges cosmétiques d'origine animale.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisation habituelle comprise entre 0,01 % et 5 % selon le type de produit (maquillage des lèvres, fards, formulations colorées).

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Colorant rouge d'origine animale extrait de la cochenille, employé pour teinter rouges à lèvres, fards et autres produits colorés en cosmétique, offrant une teinte stable et intense.

Convient à la plupart des types de peau ; prudence sur peaux très réactives en raison d'un potentiel allergisant modéré.

Extrait de pétales de rosiers hybrides, obtenu par macération hydro‑alcoolique, distillation ou extraction au CO2 supercritique, concentrant composés aromatiques et phénoliques caractéristiques de la fleur.

Molécule extraite directement de la nature, sans modification chimique. Aucune transformation n'est appliquée après extraction.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 5 % selon la formulation et l'intensité de parfum ou d'effet apaisant souhaitée ; incorporer en tenant compte de la solubilité de l'extrait.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Extrait de pétales de Rosa hybrid utilisé comme actif apaisant et aromatique, riche en composés phénoliques et flavonoïdes. Faible impact environnemental, biodégradable et non toxique pour le milieu aquatique.

À ne pas associer avec : Acide glycolique, Acide salicylique, Rétinol

L'acide citrique peut augmenter l'irritation lorsqu'il est combiné avec d'autres exfoliants ou rétinoïdes ; il est aussi utilisé comme ajusteur de pH/chélateur pour formulations contenant de la Vitamine C.

Convient à la plupart des types de peau ; à utiliser avec prudence sur peaux très sensibles ou réactives en raison d'un potentiel irritant et d'un niveau d'allergénicité modéré.

Acide citrique produit majoritairement par fermentation microbienne (Aspergillus niger) de sucres d'origine végétale (mélasse, glucose), ensuite purifié et cristallisé pour les usages cosmétiques.

Molécule fabriquée par synthèse chimique ou biofermentation, dont la structure est strictement identique à celle qu'on trouve dans la nature. Même efficacité que sa version naturelle, pression réduite sur les ressources, pureté souvent supérieure.

Utilisé généralement entre 0,1 % et 10 % selon la fonction : faibles concentrations pour la régulation de pH, concentrations plus élevées pour des effets exfoliants contrôlés.

Il est impossible de connaitre le dosage réelle des ingrédients dans les formules cosmétiques.

Acide organique obtenu par fermentation et bio‑identique; régulateur de pH, agent chélatant et AHA exfoliant en formulation cosmétique. Hydrosoluble, biodégradable et à faible impact environnemental.